茶馬古道是一首沉重的詩，曲折蜿蜒、幽長(zhǎng)無盡的茶馬古道，完全是汗水甚至血滴在沒有路的山壁上“開鑿”出來的。
茶馬古道這個(gè)名字，是早就聽說了的。在我的感覺里，好像如絲綢之路一樣古老，一樣的令人心神迷離。但當(dāng)我在2004年深秋，突地來到我國(guó)大西南的一處茶馬古道起始地———四川天全，仔細(xì)觀覽了茶馬古道遺存，卻產(chǎn)生出一種相當(dāng)復(fù)雜的心情。
所謂茶馬古道，絕不僅僅是一條悠然輕松的旅游路線，也不是一首充滿浪漫情調(diào)的詩，從一定意義上說，它也有詩，卻是一首不乏血汗交揉氣息的沉重的詩。它是穿越橫斷山脈的神經(jīng)與血脈，是以無數(shù)雙穿草鞋的腳丈量出來的綿延不絕的里程，是漢民的茶和藏區(qū)的馬在市的必經(jīng)之途，也是古老的過去與現(xiàn)代化的今天相互銜接的有形見證。
然而，當(dāng)你在當(dāng)?shù)氐恼故铱吹浇倌陙砹魝飨聛淼囊环掌?，那高出人頭尺許的沉重茶包，那難勝其荷的凄楚愁容與艱難步履，那途中稍歇卻不能卸下重載只許以丁字拐勉力支撐，那饑腸轆轆也不能“打尖”只能塞一兩口黑玉米粑……那種種至今難以想象的苦情，便知曲折蜿蜒、幽長(zhǎng)無盡的茶馬古道，完全是汗水甚至血滴在沒有路的山壁上“開鑿”出來的。
從墻上的圖表我們看到，這條古道從四川的雅安出發(fā)，經(jīng)飛仙關(guān)、走天全、出禁門關(guān),翻二郎山，過瀘定，至康定，到西藏，然后進(jìn)入尼泊爾。誰也沒測(cè)量過全程有多少公里，如果大體估算，所謂“萬里之遙”恐怕還是小巫見大巫。沒聽說哪一個(gè)背夫負(fù)重走完了全程，也許不知在哪個(gè)路段就因病、餓、凍或體力不支而倒下，但肯定有人又接著走了下去。路有全程，人無全功，反正是“出了禁門關(guān)，性命交給天”。如果不是為生計(jì)所迫萬不得已，今天恐怕沒有誰會(huì)去做這種九死一生的實(shí)驗(yàn)。
且慢，我們既然來了，而且對(duì)久已神往的茶馬古道表現(xiàn)出濃厚的興趣，東道主帶領(lǐng)我們走了據(jù)信是昔日古建的一小段路。越往里走，路也越狹窄，漸次露出“原生相”。這誘使我偏要探幽，至少是不虛此行才好。于是我拔草辨認(rèn)，哦，發(fā)現(xiàn)了當(dāng)日的“拐子窩”，也是真正的茶馬古道！我在拐子窩這里佇立多時(shí)，注視著，現(xiàn)在真的是親臨其境，而且看到了多少先人在這里歇腳的遺跡。拐子窩是隱形的路標(biāo)。
提起這條茶馬古道，往往要說它的久遠(yuǎn)的歷史，從盛唐歷經(jīng)宋、元、明直到清末長(zhǎng)達(dá)一千二百余年，古老是貨真價(jià)實(shí)的，不過要說驕傲嘛，也只能說是苦笑著的驕傲。太遠(yuǎn)的不說，當(dāng)這條茶馬古道從盛產(chǎn)茶葉的天全迤邐而至西藏乃至尼泊爾的同時(shí)，明朝三保太監(jiān)鄭和率領(lǐng)的龐大船隊(duì)已揚(yáng)威海上直到非洲東岸。但直到十九世紀(jì)中葉清朝王公大臣的馬蹄袖無奈揖盜，這里的古道恐怕也并無變化，八、九歲的“小老幺”還是用的爺爺?shù)谋丑?hellip;…
今日發(fā)展旅游，無疑要講歷史，講華夏值得自豪的歷史。眼前的茶馬古道就是歷史的見證，具有人文景觀和自然景觀的雙料價(jià)值。而我在贊賞此舉之余，心情也確有矛盾之處。如果說自然景觀基本上是由于天賜，而人文景觀的形成則來自于多種情況:有的是古代仁人杰士正氣浩然之舉乃至拋頭顱灑熱血之地……而有的則是帝王、貴胄甚至是權(quán)奸之類當(dāng)時(shí)出于個(gè)人統(tǒng)治需要或享樂目的而建造的設(shè)施。當(dāng)我們今天贊賞先人們不畏艱難、拓荒探進(jìn)的積極精神的另一面，卻不能將斑駁的血痕和淚漬與這條萬險(xiǎn)之路完全分開。在某種意義上，它是無奈的，而且是非公平的；有公眾的需要，也有少數(shù)人肥了自己；它是有很大價(jià)值的，但這價(jià)值的基座卻以無數(shù)人的慘重代價(jià)夯壘而成!
那么，還要憶苦思甜嗎？怎么說呢？肯定不必在臺(tái)子上一人訴眾人聽，但如出于正當(dāng)?shù)娜诵詰浰?dāng)憶亦屬自然；甜，是肯有的，不然為什么今日的茶馬古道業(yè)已荒地而自然廢棄，而只剩下觀瞻和供人考證的價(jià)值？
世間本沒有路，正是因?yàn)橛腥俗卟庞辛寺贰＿@話是很對(duì)的，簡(jiǎn)括而經(jīng)典；但卻是這樣走出來的，卻真的不那么輕松哩。另外隨便舉例，如抗戰(zhàn)期間為打通大陸交通線緊急修筑的縝緬公路，本身就是一部無比艱危、萬苦難訴的歷史；另如解放初期相繼修通的川藏公路和青藏公路，有多少解放軍筑路戰(zhàn)士血染塌方的山石，在某種意義上，也可說是以生命鋪成的臥式豐碑。一句話，都不像流云那么輕松，細(xì)雨那么柔情。
我們?cè)偻白?就是紫石關(guān)驛站舊址，目前正在大力整修，無論是修舊如舊也好，修舊如新也好，也無論是仿宋、仿明還是仿清，都使我感到了一種品古的悠悠情味；我恨不能坐在那臨窗的茶肆里，想像著如舊小說中描寫的那種中古情景。
且慢，一派士大夫的情調(diào)！當(dāng)年那些“背子”們，縱然能在驛站住宿，充其量也只能吃上一頓湯菜泡冷饃，多數(shù)人恐怕連一碗豆腐也無錢消受，還能有心品味那種情調(diào)?
