如果以金錢為橫軸，時(shí)間為縱軸來(lái)定位香港美食“蒲點(diǎn)”的話，那么最理想的去處應(yīng)算香港的茶餐廳。
作為香港最草根、最本土的“市民食堂”，茶餐廳就像一張無(wú)處不在的美食地圖，安靜懸掛在港九街頭。在香港鬧市，幾乎每個(gè)公交車站的?？刻帲加幸患一驇准也璨蛷d正在開(kāi)門揖客，食客可以在任何時(shí)間沖進(jìn)去，從容安撫一下自己的饑腸轆轆。
如同天星小輪和百年電車一樣，香港的茶餐廳是香港人獨(dú)有的集體記憶。在香港這個(gè)世界美食之都，在蘭桂坊的啤酒飄香和半島酒店氤氳的下午茶香包圍中，茶餐廳保持著貌不驚人卻身強(qiáng)命硬的姿態(tài)，并在大半個(gè)世紀(jì)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，旁觀著對(duì)手的興衰起落，而自己卻磨練出善于自我調(diào)節(jié)的高明本領(lǐng)。
在遍及港九的茶餐廳里，被壓在玻璃下的菜單上既有西式的牛排、多士、三明治、意大利面，又有中式的乳豬、燒鵝、港式靚湯、云吞和白飯，除此之外，墻上還貼著寫滿菜品的紙條輪番應(yīng)市。“中西合璧”是茶餐廳食品最精彩的部分，半中半西、半唐半番的“鴛鴦”和菠蘿油是茶餐廳里最受喜愛(ài)的食品。食客可以在點(diǎn)餐后不到一杯茶的時(shí)間，看到自己想要的食物和飲品，而結(jié)賬時(shí)的價(jià)格則是“平易近人”。
有新銳的雜志說(shuō)，飯局格調(diào)決定著城市趣味。但在香港茶餐廳里，當(dāng)西裝革履與不修邊幅共處一室，當(dāng)提著LV的美女與身穿工服的健碩工人一起埋單的時(shí)候，便很難說(shuō)清這個(gè)城市的飯局格調(diào)和城市趣味究竟如何評(píng)判。
香港茶餐廳是地地道道的“香港制造”，有著這個(gè)城市共同的味覺(jué)“語(yǔ)言”，亦是閱讀香港繁華都市空間的重要地標(biāo)。
據(jù)說(shuō)茶餐廳的出現(xiàn)，要追溯到早期開(kāi)埠后的香港。那時(shí)深受西式生活習(xí)慣影響的港人，喜愛(ài)西方人的“嘆西茶”(喝咖啡)，但早期西餐廳為西人所開(kāi)，不招待華人，且這類食肆收費(fèi)昂貴，故輾轉(zhuǎn)出現(xiàn)華人開(kāi)設(shè)的“茶餐廳”。
如今的茶餐廳，不僅是港人和老外一起體驗(yàn)“舌尖美味”的絕佳去處，亦是香港電影中少不了的場(chǎng)景。而每逢星期三和星期天，這里更會(huì)擠滿老老少少的馬迷，隨著電視屏幕中狂奔的馬蹄，喜不自禁或粗口橫飛。
在深邃的作家看來(lái)，香港茶餐廳正好處于“飲食話語(yǔ)與空間政治學(xué)的交匯之處”，但在香港的普羅大眾看來(lái)，茶餐廳卻已是日常生活的一部分，是每天都會(huì)經(jīng)過(guò)或光顧的地方，是每天上演人生百態(tài)的方寸舞臺(tái)。
小小的茶餐廳還凸顯著香港人的精神，被總結(jié)概括為靈活、變通、快速和公道。而對(duì)于這座城市的外來(lái)者來(lái)說(shuō)，這里則是戀上香港味道的捷徑。一位在香港工作過(guò)三年多的北京姑娘說(shuō)，回到北方最懷念的就是香港茶餐廳里那杯酸甜可口的凍檸茶。
