碧水丹山，孕育奇茗。
傳承，是一種繼往開來的堅(jiān)守，也是一種歷久彌新的延續(xù)。
他們，是一群有手藝、有思想、有夢(mèng)想的青年。
或生于制茶世家，或因愛茶半路出家。盡管出身不同，卻殊途同歸：傳承古老技藝，追求精益求精。
也許，他們很平凡，卻拒絕平庸，更拒絕“躺平”。在傳承與創(chuàng)新的道路上，不停奔跑，不斷超越。
他們，是巖茶新勢(shì)力，也是奔涌的“后浪”。
人物名片：施禮謙，1987年生于武夷山，2007年注冊(cè)“三坑兩澗”品牌，成為公司的創(chuàng)始人。
代 表 作：“一澗清心”
“想要做好巖茶，就要專注地做，盡自己的能力做。盡管如此，完美之品尤是可遇不可求，需要一點(diǎn)氣運(yùn)。”
——施禮謙
一份“必須的傳承”
“三坑兩澗”被視為正巖茶產(chǎn)區(qū)的“核心中的核心”、“正巖中的正巖”。因此，不僅我們聽聞這個(gè)品牌名有一絲訝異，許多茶人聽過后也十分好奇：“是誰敢撐起這樣的名頭?”
施禮謙一家在2007年便注冊(cè)下這個(gè)商標(biāo)，可謂是眼光獨(dú)具。與這份遠(yuǎn)見密不可分的，是這一家子對(duì)巖茶深厚的感情：
自上世紀(jì)60年代起，爺爺便是“武夷山市巖茶廠”(1990年前名為“武夷山綜合農(nóng)場(chǎng)福龍茶廠”)的制茶師，父親早年在武夷山市巖茶廠制茶，姑姑是大紅袍母樹的守護(hù)人。在施禮謙看來：“做茶，是家里必須的傳承”。
巖茶是家人間感情聯(lián)結(jié)的一部分，也是施禮謙與父親間的矛盾點(diǎn)。
有趣的是，施禮謙和父親的習(xí)茶歷程莫名相似，都外出拜師、都師出名門。他的父親師從武夷山首批武夷巖茶(大紅袍)制作技藝傳承人王國(guó)興，而施禮謙則拜在溪谷留香首席制茶師葉家亮的門下。據(jù)說，他還經(jīng)常受到另一位大師——?jiǎng)⒌孪驳闹更c(diǎn)。
他的制茶啟蒙是在家中完成的。但隨著學(xué)習(xí)需求的日益增長(zhǎng)，他發(fā)現(xiàn)在家?guī)凸み^于忙碌和瑣碎，不利于自身制茶技藝的進(jìn)步。最終，他決定外出當(dāng)學(xué)徒，一學(xué)就是4年。
他說，因?yàn)楹蛶煾改挲g相當(dāng)，彼此的關(guān)系更像朋友、有問有答;喜哥(即劉德喜)更是常常帶他們師兄弟幾人實(shí)操、指點(diǎn)一二。在那里，他學(xué)習(xí)到了許多手工茶的技法。
學(xué)徒生涯結(jié)束后，返家制茶的施禮謙和父親開始了技術(shù)上的“交鋒”。父親的手法更為傳統(tǒng)，養(yǎng)青和發(fā)酵程度都和自己學(xué)到的不同。并且，他認(rèn)為，隨著氣候升溫、樹齡變老、茶葉變薄，新的技術(shù)是更順應(yīng)時(shí)代的。但父親的味蕾和觀念都無法認(rèn)同他的想法，于是兩人常有爭(zhēng)執(zhí)，最后選擇了“不看不問”的“和解”方法。
施禮謙獨(dú)立制茶后，每年總會(huì)為了父親的口味特制一小批足火茶。而在經(jīng)年累月的事茶生涯后，他發(fā)現(xiàn)自己的口味也是趨于傳統(tǒng)、趨于父親的。那份傳承的味道總是難舍難離。
“專注做巖茶，盡自己的能力做”
有香、有水、清晰度高——這樣的味道，在施禮謙心中才可稱為“好茶”。同時(shí)，他又特地強(qiáng)調(diào)：口感有差異，對(duì)茶客不應(yīng)強(qiáng)求。作為“老”茶人，常有人讓他推薦好茶，但他的常規(guī)操作則是拿出各種滋味的茶，讓茶客自己喝自己選。
許是早年學(xué)習(xí)方式的影響，他現(xiàn)在也喜歡和朋友相互分享、點(diǎn)評(píng)、學(xué)習(xí)，通過他人作品來增進(jìn)自身對(duì)茶的理解、領(lǐng)悟個(gè)中技藝。
那些年的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)還讓他對(duì)“手工茶”有更深的執(zhí)著。他認(rèn)為制茶時(shí)最重要的一環(huán)是“走水”，而手工走水更透徹、湯水更甜。盡管人們常說“勤肉桂，懶水仙”，他心里最難的卻是“水仙”，要將肥壯的葉片走透水分絕非易事。
于他而言，想要做好巖茶，就要專注地做，盡自己的能力做。盡管如此，完美之品尤是可遇不可求，需要一點(diǎn)氣運(yùn)。
話既如此，他便慷慨地拿出了那泡“天命之選”——“一澗清心”。這趟武夷山之旅，這是我們唯一喝到的丹桂。丹桂是肉桂自然雜交后代，景區(qū)內(nèi)數(shù)量很少，有著特立獨(dú)行的香氣和滋味。
茶盅里，澄黃漾開后，有桂花氣息裊裊，奶油的甜蜜糅在其中，一口就把專屬武夷山的“冬季戀歌”絲滑飲下。
此行，見識(shí)的是1月份的武夷山：空氣冷冽，巖壁黝黑，心底驀然有些肅然;行走蜿蜒的山路間，我們撫過巖壁的骨骼，拾起過桂花朵朵，那些香氣鉆在鼻間，分外綿柔纏綿。而這一切關(guān)于自然間“巖骨花香”的記憶，此刻正盛綻在小小茶盅里，馥郁的奶油氣息又給微涼的記憶添上了暖意。
施禮謙說，這是他時(shí)隔14年才又再次做出的味道。這些年間，他沒停止過試驗(yàn)，但茶湯中卻總是空有奶油香氣而無桂花芬芳。今年，一些運(yùn)氣之下，才又再會(huì)了這道滋味。他多次復(fù)盤總結(jié)了這次的經(jīng)驗(yàn)，早已“預(yù)謀”好明年茶季時(shí)的邂逅。
“我寧愿包茶山，不去買茶青”
飲茶時(shí)主隨客便，做茶時(shí)“盡人事，聽天命”，施禮謙的性子確實(shí)很是隨和。
追求品質(zhì)，他卻是卻絲毫不讓的。在當(dāng)下魚龍混雜的巖茶“大潮”中，他不想天馬行空地追求產(chǎn)量，只愿穩(wěn)步前進(jìn)，緊緊把握質(zhì)量的關(guān)卡，“能自己做就自己做”。
好的茶葉是一泡好茶的基礎(chǔ)。想要獲得好的原材料，就要站好茶園管理這第一班崗。他說：“我寧愿包茶山，不去買茶青。”包下茶山后，他會(huì)給各個(gè)山場(chǎng)一套嚴(yán)格的管理標(biāo)準(zhǔn)，并在茶季時(shí)按照產(chǎn)出情況進(jìn)行交易，品質(zhì)高者可得高價(jià)。
這樣的做法成本很高，可為了茶園管理的精確可控，施禮謙心甘情愿。每年，他的賣茶所得又會(huì)盡數(shù)投入次年的生產(chǎn)中。舊時(shí)所說的“必須的責(zé)任”已經(jīng)從為家人而背，變成為自己而扛。
他相信，雖然市場(chǎng)上仍有人以次充好，但風(fēng)氣總會(huì)往好的方向走，懂巖茶的人越來越多了，自己的茶一定會(huì)獲得更多人的認(rèn)可。
來源：茶道CN
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