品牌商坐享其利，而眾多的小茶商則處于兩難，茶客要純料，茶商就要滿足需求，但是，茶客又不信任茶商，于是，跳過廠家、中間商，直接找茶農(nóng)收茶。最為尷尬的是，茶客往往還要求茶商帶路，這樣，信息幾乎透明，茶商的利潤為“零”。偶爾多收一點(diǎn)古樹料，轉(zhuǎn)到山下的茶店，卻難以銷售。
一方水土養(yǎng)一方人，茶葉的道理也如是，在山上泡著明明好喝的純料，在山下無論如何也泡不出那種感覺，客戶疑問的眼光，讓茶商滿頭大汗也解釋不清。
于是，山頭純料熟茶的概念開始出現(xiàn)。繼小青柑之后，純料熟茶似乎成為拯救茶廠淪為代工廠，拯救茶商的一道良方。
山頭純料生茶的概念，我是能理解的，茶學(xué)上有個專業(yè)的詞，叫：山韻。民間的說法，那就是“山頭味”，所以，一山一味的說法是有道理的。但是，這是指不發(fā)酵茶，對于茶葉本身的性質(zhì)沒有多大的改變，盡量發(fā)揮作用的仍然是茶葉本身的東西。
市場有很大的群體喝生茶，其因可解，直至今日，綠茶占國內(nèi)茶葉的市場份額高達(dá)70%以上，可以這樣說，很多人都是由綠茶轉(zhuǎn)而普洱的，至少是受到普洱茶的概念吸引而來。至于生茶如何分類，那是另一碼事，茶葉由生到熟的每一個階段，都有人喝，茶葉不是肉類制品，可以生吃也可以熟吃，甚至可以夾生吃。
喝茶有個慣性作用，并非人天生就需要茶，沒有人的生理結(jié)構(gòu)是如此的。老外之前從來也不喝茶，也活了幾千年就是例證。
綠茶的慣性導(dǎo)致人喝普洱茶也一樣，首先是從綠茶的口感來判斷茶葉的好壞，要香氣上揚(yáng)，要鮮爽度高，這都是綠茶的要求，而不是發(fā)酵茶的要求。老生普則不同，香氣低沉，茶香溶于茶湯，口感要求是糯滑，熟茶口感要求一樣。
熟茶講“拼”，山頭講“純”，這是兩個方向完全不同的產(chǎn)品，舉個例子，如果是拿到老班章的甜茶，去拼老曼峨的苦茶，未來的變化是好了，但是，喝新茶的群體則可能覺得原本的“老班章”純料不純了。
而用山頭茶做熟茶，則要么甜度不夠，要么苦底不夠，要么香氣不夠，都會取長補(bǔ)短以拼配出一款優(yōu)異的熟茶。
熟茶在品品增值的年代，不受待見，即使是大益品牌的經(jīng)銷商，熟茶的份額多過于生茶，那說明經(jīng)銷商的社交水平不夠，拿不到賺錢的生茶。
熟茶不好賣，熟茶不賺錢，熟茶不增值，這成為07年到14年行業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)識，而且，熟茶屬于風(fēng)險高，資金投入大，周期長的一款產(chǎn)品，長久以來，廠家、茶商重生不重熟，成為茶產(chǎn)業(yè)的常態(tài)。
現(xiàn)在純料生茶的辨別，尚都是一杯糊涂湯，現(xiàn)在，又冒出一個純料熟茶，市場更難以辨別。
口感的把控，其實(shí)有很多人為的因素，打上老班章熟茶是加分的，打上天價也是加分的，同樣的茶品，標(biāo)價200元一片與標(biāo)價2000元一片，口腔的感受就截然不同。
當(dāng)然不排除有茶商利用老班章的雨水茶做成熟茶出售，但是，雨水茶淡而薄，歷史上就是作為主要是做邊銷茶的原料，湯水淡而薄，明顯與熟茶要求的厚而濃相悖。
生茶的時候，山頭茶尚存在一定特征，而一旦發(fā)酵，則完全不可能分辨出山頭味，舉個例子，老班章只要拿到正版貨源，根本不愁賣，而一旦發(fā)酵了，哪怕就算是老班章正宗原料，又如何辨識呢？難道靠包裝紙印刷上老班章三個字？
生茶就好賣，而非要吃力不討好，變性去賣，從商業(yè)的道理邏輯上無法推演。
而且古樹茶的水浸出物、兒茶素、多酚類物質(zhì)的含量低于小樹茶，這早有實(shí)驗報告說明，古樹茶所謂的不苦不澀是由于樹齡的關(guān)系，我也在《七子餅鑒茶實(shí)錄》一書中有說明，中國農(nóng)科院茶葉研究所程啟坤所長的研究證明，古樹茶不苦不澀的原因在于生態(tài)環(huán)境形成的“遮蔭”效果導(dǎo)致，茶樹形成的氨基酸一類氮化合物多，乃至于鮮爽度高，喝新茶的口感更好。而小樹茶的多酚類物質(zhì)含量高，發(fā)酵后形成的茶黃素和茶紅素更多。
這是科學(xué)分析的結(jié)論，我們總得相信科學(xué)家。
實(shí)際上，我們把科學(xué)家的結(jié)論翻譯過來就是，內(nèi)含的物質(zhì)越多，轉(zhuǎn)化的東西越多，古樹茶喝新茶口感好，而發(fā)酵成熟茶則未必。市場上大多數(shù)不過是號稱古樹熟茶而已，其實(shí)，絕大多數(shù)是混采，由此形成了天然的“拼配”，雖然原料是雜交，然而，銷售產(chǎn)品則是典型的“純料純種”價格。
很多人打的是名山古樹熟茶，做的卻是純料古樹金芽等綠茶概念的產(chǎn)品，因為很明顯，芽頭毫尖是綠茶的上品，做發(fā)酵茶則是次品，厚度、滑度、甜度、耐泡度都明顯不及粗老原料的效果。而且，古樹茶本身就不可能采摘如此嫩度的芽尖，如果篩分，那么，成本高企，根本無法實(shí)現(xiàn)商品化，如此的茶品，怎么能讓市場信服呢？
我當(dāng)然相信有廠家廠商做真的純料古樹熟茶，問題在于市場如何去檢驗?zāi)?？市場是沒有任何機(jī)構(gòu)，沒有任何制度去檢驗古樹茶的，至少到今日依然如此。
如今的市場相信道德不靠譜，相信良心更不靠譜，因為都是無法確證的東西。熟茶的方向絕不是靠攀援名山名寨這些大戶，而是，真真實(shí)實(shí)作出自己的風(fēng)格、風(fēng)味，舉個例子，大家之前喝國有時期的茶品，一喝，這是勐海味，再一喝，這是下關(guān)味，這就有了明顯的市場區(qū)隔效應(yīng)。
如果說做山頭茶是刻舟求劍的手法，那熟茶山頭化則純粹是一個緣木求魚的手法，與百年老茶的手法差不多，絕大多數(shù)商家不過是產(chǎn)品的概念缺乏，熟茶的研究不透，僅僅是抓住一個山頭純料的概念，作為一根救命稻草，想繼續(xù)山頭純料的紅利而已。
做山頭純料熟茶，是考驗茶廠、茶商、消費(fèi)者一個智商的題目，如何選擇，在于你。（摘選）
