?。?0年代末期的香港。原香港南天貿易公司周勇先生供圖。）
普洱茶的概念在計劃經濟時期指的是熟茶，一種是青餅存放而熟，一種是毛茶渥堆而熟。
之前內地不消費普洱茶，一切產品體系、概念圍繞香港市場而生。由香港而澳門，而新加坡，而泰國等等華人區(qū)域，所以有普洱茶，云南產，香港存的說法。
80年代開始，港商采購茶葉一舉由緊壓茶而散茶，其原因一個是香港地價猛漲，成本高企，倉儲租金高，采購緊壓茶還得存放，采購散茶則得以直接供應市場。
據《云南省茶葉進出口公司志》一書所載，20世紀80年代，港商對云南普洱茶的主要抱怨：“有的陳化不夠，葉底泛青，有水汽味及酸味，到港后一般要儲存一段時間才能出售，增加了倉儲費用，加大了成本，故不愿大量進貨。”
其后，云南熟茶的技術越來越完善。這一點，周勇先生和鄒家駒先生都有相關回憶，正是香港南天貿易公司幫助勐海茶廠發(fā)酵普洱茶，以使口感接近港人熟悉的陳年普洱的口感，至于1984年，云南普洱茶出口終于突破1500噸。（據《云南省茶葉進出口公司志》）
當時的普洱茶出口，不僅僅是云南獨家，廣東用北越青、本地大葉種混合云南大葉種青茶發(fā)酵，四川、貴州利用當地中小葉種發(fā)酵普洱茶出口。
香港的分銷體系也很穩(wěn)定，分為三級，頭盤商、二盤商、零售商，各有層級，各有上下家，互不往來，居中穿針引線者為“經紀人”。
90年代末期，香港經濟發(fā)展迅速，成為內地和臺灣的樣板，粵語歌曲的流行大江南北，時人以學會香港話為榮，港人嗜好普洱的習慣也由香港傳播開來。
內地市場的發(fā)力，遠遠超出香港的吞吐量，其后在06年，07年的爆發(fā)也可以佐證。但是，正是內地市場的發(fā)力，導致普洱茶的出品產生了大問題，港商在70年代、80年代即已開始“做舊”普洱茶，不過，當時的做舊，目的還是為了出“陳味”，口感順滑，丟失新茶的苦澀味。新進行業(yè)的港臺新茶商則不知做舊方法，只求湯色，不求口感，乃至于茶品出現劣變。
普洱陳化，需要濕度，需要控制得宜，否則，普洱陳化由發(fā)酵而發(fā)霉，成為劣質品，不懂控制倉儲濕度的倉主，急切把霉變茶推向市場，乃至于形成如今對于“港倉”的誤解，認為霉變茶就是“港倉茶”，如今進而擴大到“廣東倉”就是“霉變倉”。
當然，事實上，無論是臺灣倉還是廣東倉，絕大多數倉主在普洱茶初興之際，根本不懂倉儲之道，也就沒有辦法操作倉儲，茶品倉味、霉味加身，而倉主常年飲用，乃至于成為習慣。
舉例而言，經常有些倉儲帖子刷朋友圈，某某大倉用了標準倉的建筑標準存茶上萬噸，其實這樣的倉，等于廢倉。由于標準倉的建設是物資中轉的用途，所以，層高較高，而茶葉存放，又不可能堆放很高，則容易通風過度，也難以控制濕度。而用抽濕機，則又違背倉儲自然之道，茶品存儲后陳香不正。
正是由于劣質的霉變茶充斥市場，于是，各種圍繞霉變茶的倉儲理論、陳香理論應運而生，各種辨別所謂“干倉”、“濕倉”茶的理論隨處可見，倉味、霉味、陳味大家都說不清，大家都按照自己的想象盡情發(fā)揮，樟香出自于樟樹茶樹混生的理論堂而皇之寫作成書，這就好比棗香必須是棗樹和茶樹混生，必得產生于山東棗莊的道理一樣荒唐。
對于內地市場而言，品飲的角度從來只有“龍井茶”，至多加上“碧螺春”，都是屬于綠茶體系，也都屬于江南士大夫的文化體系，普洱茶粗枝大葉，內地市場一直不堪飲用。
乃至于，普洱茶于馬幫進京之后名震天下，市場急切切莫名所以，各種傳說，各種故事，各種大師。由于普洱講陳，這就需熟讀歷史，于是，各種老茶歷史的書籍應運而生，普洱茶于是越來越老，普洱茶于是成為了不讀書不能喝的品種，而這些普洱茶的天價老茶推廣手冊隨之也制造出各種倉儲理論，陳香理論，以對應市場。
國人有好古的歷史傳統，普洱茶界應運而生各種挖尸文化派，目的還是為了炫耀老茶，這與某些二五人炫耀的“老子祖上是貴族”的道理一樣，文化派挖出各種畸形的普洱茶歷史，其實虛弱，每每我想到那些年經常喝到的“百年老茶的棺材板味道”，就想到普洱茶的這一幕，昨日之輝煌于今日何干？昨日之霉變茶，又與普洱何干？
作者簡介：吳疆，作家，茶文化學者。2008年寫作震動普洱茶界的《普洱茶營銷》一書，其書批判了普洱眾多偽概念，被稱為業(yè)界第一奇書，也是唯一被盜版最多的專業(yè)性書籍。時至今日，淘寶上銷售其盜版的商家，多達150余家，成為專業(yè)書籍類被盜版第一人。其作品之觀點，自出版之日至今持續(xù)引發(fā)茶行業(yè)多年大討論，屢屢引發(fā)軒然大波。其行文特點在于用獨立、新穎的視角觀察普洱茶現象，受到國內媒體、業(yè)界重視，其文字展現了一個本真、獨立人格的魅力。其新作《七子餅鑒茶實錄》已公開發(fā)行，再次引發(fā)市場震動。
