我們知道純料茶它是一個相對概念，不存在絕對的，因為世間沒有兩片相同的葉子。
當(dāng)然它也有缺點，一個是數(shù)量少，比較難得，再有就是這樣的茶優(yōu)缺點明顯，有點屬于老天爺賞飯吃的這么一個情況。沒得選擇，好年景了，那茶就好，有些時候加工時候稍微失誤，做出來的可能就差點，所以它每個批次都不太穩(wěn)定，今年好不見得明年就風(fēng)調(diào)雨順，質(zhì)量還這么好，或者換一個制茶師傅，或者不在一個鍋做出來的，有可能都有區(qū)別。
關(guān)于普洱茶的純料，還存在一些比較模糊的說法，比如說“一口料”，常規(guī)是指一鍋做出來的茶，但是它沒說這是一樹料在一鍋里出的還是別的，所以這里面其實是留有空間的。
我們習(xí)慣上是以老茶名才會講純料，臺地小樹茶講純料意義不大，一般的純料是只針對春茶來的，誰要是整出個臺地茶純料來，或者是什么秋茶純料來，那只能說這人太幽默了。
就是單獨以春茶純料來講的話，其實這里仍然有空間。云南的春茶有可能會出現(xiàn)一采二采三采混雜在一起的，有些地區(qū)的春茶，分為明前三采明后三采，采期甚至可以長達42天，即便是單株茶，也可能是多批次摻和在一起做的，因為單次采摘量很少，可能連一提七餅的量都不夠。
那生產(chǎn)銷售這邊，比如說“古樹純料”這個稱呼，也很容易打馬虎眼，你以為是指一棵樹的葉子做出的茶，可是一喝發(fā)現(xiàn)有點不對勁，這口感香氣太豐富，變化太大了，不像是古樹純料啊，那廠家可能給你解釋成，它純粹是許多古樹料拼在一起做的，保證是一點臺地小樹茶料都沒參雜，是你理解錯了。
某些人在買茶的時候，對茶葉的具體產(chǎn)地非常在意，是哪個山寨的，哪個小微產(chǎn)區(qū)的，甚至是哪一片山坡上的茶園，都很講究，商家可以給你保證，但是他不會跟你講，這個地方有可能是老樹新樹混雜的，還可能樹種都不一樣，賣你的這茶是幾個月前剛從其他地方移種過來的茶樹加工制作的……
近些年有許多愛茶人，為了求一純料普洱，跋山涉水的趕到云南，吃住在村寨里，像看賊防賊一樣的盯著茶農(nóng)，生怕他們把小樹茶臺地產(chǎn)外山茶摻和進去。買茶的時候也反復(fù)追問，這是否純料啊，有多純呢？以至于講究的甚至非純料普洱茶不喝，不收藏。
賣茶的更是經(jīng)常拍胸脯打保票，這是某個山頭某個寨子的，某幾棵樹做出來的，樹有多老，多高，都可能形容出來，要是還不信，就干脆拿出本人在樹下留影照片來，或者打趣兒的說幾件在山寨里的經(jīng)歷故事，大家互相影響著，手拉著手，走進了一個怪圈里，彷如一種處女情結(jié)的再現(xiàn)。
我們知道一棵樹的陰面，陽面，樹梢，樹冠，這些地方分布的葉片，都可能是有差別的，因為受光的不均勻，包括風(fēng)的作用，營養(yǎng)輸送的能力。
采摘的時候，你能否保證每棵樹的葉片，都放進了一個籃子里，制作的時候能否是一鍋炒制出來，同一棵樹，去年和今年的茶青拼在一起，這算不算純料？一棵樹的不同季節(jié)采制的，能否算作純料，一個茶園里的茶，算不算純料？生在茶園里，有時候自然生長的，它就是不同樹種，采摘的時候你能否避免它混雜呢？有性繁殖的茶樹，它本身特點就是每一株樹都是不一樣的，就像一個家庭父母生的孩子，這孩子有自己獨立的人格相貌，不會是跟母親或者父親一個樣子，諸多的問號，都影響著純料的純度。
此外名山古樹茶的擁有者，一般是不會慣著收茶人的，不會因為你出錢多，就全聽你的，你不買后面很多人排隊呢。
混采相當(dāng)于是他們的傳統(tǒng)，爬樹上鉤夠不容易的了，再給你挑揀分級，讓怎么采就怎么采，你可能是想多了。所以即便去了茶山，也左右不了茶農(nóng)的，加上語言的隔閡，思維方式的不同，誠信度被利益考驗著，在源頭上就無法有效控制，純料茶又能有多純呢？
并且追求純料，對多數(shù)廠家而言，也如同陷阱，一味地強調(diào)原料而非技術(shù)實力，就會造成產(chǎn)品雷同，競爭殘酷的現(xiàn)象，會從爭奪資源，到糾結(jié)真假，再到利潤逐漸攤薄，會是必然之路。
其實純料茶和和實際上沒有人誰好誰壞的區(qū)別。
尋茶的時候，優(yōu)先選擇純料茶，喝茶的時候，可以隨意選擇拼配茶。
總之，好的拼配茶品質(zhì)表現(xiàn)高于好的純料茶，但若是不好的拼配，那就不如選不好的純料了，后者起碼是得個明白。此外加工工藝越是復(fù)雜的，發(fā)酵越重，塵封越久的這些茶，是不是純料越是關(guān)系不大，反之純料就一定意義了。
從趨勢來看，以前是純料茶，占市場主導(dǎo)地位，但是未來會越來越趨向于拼配茶成為主流。
原標(biāo)題：拼配茶和純料茶到底有什么貓膩？揭開那道薄紗，原來是這樣
來源：北京茶世界
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