濕倉是做舊與隨便亂放的產(chǎn)物，其反映了當(dāng)初做倉是為了追求快速達(dá)到老生茶的口感，或者普洱茶不值錢，亂擺亂放，茶葉經(jīng)高溫高濕變成濕倉茶。
在濕倉茶風(fēng)行的數(shù)十年間，我們要明白是存在“濕倉里的干倉茶”的，也就是臺(tái)灣人在2000年以后鼓吹干倉茶，是因?yàn)樗麄儾徽莆崭蹅}老茶話語權(quán)，從而在一大堆濕倉里挖掘出來干倉的價(jià)值。
為什么濕倉茶的時(shí)代會(huì)有干倉，是因?yàn)樵谕徊鑲}里可能90%的茶經(jīng)高溫高濕變成濕倉茶，但有極少數(shù)的茶，比如10%幸運(yùn)地沒有高溫高濕，成為濕倉茶堆里的干倉茶。
另一種情況是，茶葉不值錢，將茶葉在倉庫里一放了之，過了十年左右，到了干倉概念興起之初，打開倉庫一看全部是干倉茶。“干倉鼻祖”88青的傳說就是這么來的。我估計(jì)88青放成干倉茶，可能跟相對(duì)密封的自然存放有關(guān)。那個(gè)年代，茶葉不值錢，雖然茶存放在通風(fēng)透氣的地方，茶主人會(huì)經(jīng)常將大門一鎖，沒去人工干預(yù)倉儲(chǔ)，形成相對(duì)密封的自然存放環(huán)境。
復(fù)盤普洱茶在八九十年代的興起，最開始靠的是降三高之神奇保健功效宣傳，造成在法國、日本等地的熱銷。雖然賣得好，普洱茶也不是一種很值錢的東西。真正將普洱茶的歷史文化價(jià)值、品鑒價(jià)值與投資收藏價(jià)值挖掘出來的是臺(tái)灣人。九十年代中期，普洱茶在臺(tái)灣興起，經(jīng)過數(shù)年的醞釀，而在1999年達(dá)到瘋狂，2001年因香港《壹周刊》之普洱茶負(fù)面調(diào)查報(bào)道，臺(tái)灣普洱茶市場崩盤。2003年普洱茶在大陸開始火熱，一方面普洱茶的保健神話廣為流傳，另一方面普洱茶作為能喝的古董，其收藏投資價(jià)值得到空前強(qiáng)調(diào)，引來了全民收藏炒作普洱茶之熱潮。
九十年代末期，到21世紀(jì)初期加入的臺(tái)灣人、大陸人，尤其是臺(tái)灣人，其中的一些人受過較高的文化教育，通過鉆研與梳理普洱茶的歷史文化、品鑒與收藏投資體系，并大力宣傳之，取得了普洱茶產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)。但他們沒有年份茶庫存，倉儲(chǔ)的話語權(quán)在香港人手里。普洱茶的收藏投資價(jià)值要靠倉儲(chǔ)來體現(xiàn)，倉儲(chǔ)話語權(quán)的缺失，讓臺(tái)灣與大陸的茶文化人很難走到話語權(quán)的中心。與此同時(shí)，臺(tái)灣、大陸許多茶商，是做普洱茶的新人，他們手里沒有老貨，也要向香港人進(jìn)貨，他們不愿意被香港的大盤商、二盤商“剝削”一道。
臺(tái)灣人帶頭振臂一呼，大陸人云集響應(yīng)，于是一套全新的體系誕生了：其中有古樹茶（當(dāng)年叫野生茶、喬木茶、野放茶等）對(duì)臺(tái)地茶之否定，石模對(duì)機(jī)器壓茶的揚(yáng)棄（這是古法制茶的濫觴），干倉對(duì)濕倉之否定，等等不一而足。
2000年以后，臺(tái)灣人開始宣傳干倉，到了2005年干倉概念深入人心，廣東存茶大都按照干倉理念來存茶，于是港倉逐漸被邊緣化，進(jìn)入了東莞為藏茶之都的時(shí)代。
宣傳干倉顯然是一本萬利的事：
首先，能攫取倉儲(chǔ)話語權(quán)。世界上本沒有濕倉茶，是因?yàn)橛辛烁蓚}概念，才制造出一個(gè)對(duì)立批判物——濕倉茶。香港人從來不認(rèn)為自己在做濕倉茶，一直強(qiáng)調(diào)自己的倉儲(chǔ)是港倉。港倉就是世界上最專業(yè)、最健康的技術(shù)倉，干倉是不太懂茶的人亂搞的。香港人的辯解，在干倉掀起的時(shí)代洪流面前蒼白無力，在許多做茶的“明白人”看來，貌似得了便宜還要賣乖！
其次，能改變過去普洱茶交易以年份茶為主的模式，轉(zhuǎn)而形成“賣新茶，收藏新茶”之交易模式。干倉作為新概念倉儲(chǔ)體系，肯定要重新建倉，最好從藏新茶開始建倉！
鄧時(shí)海先生的“藏生茶、喝熟茶、品老茶”就是在這個(gè)時(shí)代背景下出臺(tái)的，并成為市場之圭臬。天量的新生茶，被廣東人收藏起來了，而不是喝掉?，F(xiàn)在我們知道了，普洱茶還是要以消耗為主，收藏為輔。“藏生茶”有明顯的時(shí)代局限性，改成“藏精品生茶”可能會(huì)好很多。大量生茶被用于收藏，造成了新茶交易火熱，進(jìn)而市場由追捧年份茶，轉(zhuǎn)向追捧新茶。將才出廠的，或者只見到綿紙?jiān)O(shè)計(jì)稿還沒壓茶的概念股生茶價(jià)格不斷炒高。非理性的市場行為造成了2007年崩盤之悲劇。2011年之后，古樹茶大熱，大家又去追捧古樹新茶，將山頭生茶的推得很高。
由此可見，新概念出臺(tái)往往能繞開原有的主流體系，開辟全新的主戰(zhàn)場。干倉、古樹茶，等等，一個(gè)個(gè)概念對(duì)普洱茶原有的經(jīng)典體系進(jìn)行圍剿，抓住對(duì)方所謂的核心問題進(jìn)行痛打落水狗，讓其一夜之間廢掉武功，成為人人都可以口誅筆伐的時(shí)代棄兒。
你香港人不是有許多年份茶想待價(jià)而沽嗎？我輕輕一個(gè)干倉濕倉之辨，就讓整個(gè)香港的茶變成發(fā)霉的“黑心茶”，成為一種見不得光之灰色買賣。到了2007年，全民都在買新茶干倉存放，經(jīng)銷商、消費(fèi)者都變成“藏家”，家家有茶，走不動(dòng)貨。好了，古樹茶的概念來了，我們要告別臺(tái)地茶的天量干倉庫存，開啟古樹茶收藏投資新時(shí)代。于是原有的天量庫存積壓貨被繞開了，開始新一輪古樹茶建倉。如今古樹茶倉建滿了，家家都是古樹茶，云南每年生產(chǎn)的天量臺(tái)地茶都不知道哪里去了。好了，高端熟茶來了，建倉，收藏投資又開啟一輪大周期……
客觀來說，干倉取代濕倉不完全是概念驅(qū)動(dòng)，其背后有消費(fèi)升級(jí)與消費(fèi)人群口感取向等深層次問題。
先看消費(fèi)升級(jí)。港倉作為第一代倉儲(chǔ)，在引領(lǐng)時(shí)代的同時(shí)無疑有極大的時(shí)代局限性。按港倉老經(jīng)驗(yàn)存茶，霉變的多是客觀事實(shí)。過去我們經(jīng)常講，“不干不凈，吃了沒病”，那是老一輩人的健康概念。時(shí)代在進(jìn)步，港倉也要與時(shí)俱進(jìn)，將茶倉儲(chǔ)得更安全與健康一些。干倉的出現(xiàn)，其實(shí)迎合了消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)升級(jí)的期盼與訴求。
再看消費(fèi)人群的口感價(jià)值取向。香港人喝了幾十年港倉茶，已經(jīng)習(xí)慣了倉味（指港倉特有的味道），其他地方的人一喝，可能不認(rèn)為這是陳味，而覺得怎么有一股霉味。我們說，倉儲(chǔ)跟山頭一樣，有明顯的地域風(fēng)格的。港倉茶體現(xiàn)的是香港藏茶的地域風(fēng)格，而且其能融入了香港人的飲食文化中去，港人天天喝，已經(jīng)習(xí)慣了，就認(rèn)這個(gè)味。廣東人不太接受港倉，熱愛自己的廣東自然倉。但北方人、昆明人喝了廣東倉放出來的茶，覺得有股倉味。廣東人說你們不懂茶，那是陳味。而昆明倉存放的茶，廣東人又覺得除了香氣好，沒什么茶氣，但許多新消費(fèi)人群就認(rèn)昆明純干倉茶。
倉儲(chǔ)的地域風(fēng)格帶來的地域文化認(rèn)同與偏見，這很正常！
