“自然后發(fā)酵”讓“普洱茶”成為一個動態(tài)的概念，市場需求又讓普洱茶的世界里誕生了“人工渥堆發(fā)酵”。
六大茶類的命名與劃分多以工藝和發(fā)酵程度為依據(jù)，但是這些依據(jù)在普洱茶的世界里變得模糊與混沌，“不發(fā)酵茶”“半發(fā)酵茶”“全發(fā)酵茶”都可以是普洱茶某個時期的形態(tài)。
在2008年頒布的《地理標志產(chǎn)品普洱茶國家標準》（GB/T22111-2008），以最權威、最官方的方式確定了它的特殊身份——“普洱茶分為普洱茶（生茶）和普洱茶（熟茶）兩種類型。”國家標準一頒布，立刻引起了業(yè)內(nèi)的極大爭議，爭議的焦點集中在“生茶是不是普洱”上。
無論爭議如何，國標頒布至今，新制生茶依然是普洱茶市場里的主力軍，成為許多茶商經(jīng)營的大部，甚至全部，生茶也擁有眾多擁躉。我們無意于挑戰(zhàn)權威，我們承認生茶是普洱茶的一部分，但是，需要強調(diào)的是：新制生茶是普洱茶的半成品，后發(fā)酵是普洱生茶的必由之路，新制生茶不適合大量飲用，必須經(jīng)過一定年份的倉儲進行自然后發(fā)酵，才能成為適飲的成品。
其實這也不是什么新鮮的觀點，這些在業(yè)內(nèi)也是被廣泛認同的。但是不知道從什么時候開始，品飲新制生茶之風開始大行其道。在某些喝普洱茶的圈子里，你要是說你只喝熟茶，那一定是會被鄙視的；生茶的濃度成了鑒定喝茶級別的標準，你要嫌生茶太過苦澀難以下咽，那也一定是會被鄙視的；擁有靈敏的舌頭，能辨識各個山頭茶的滋味，擁有敏感的體質，能夠感受茶氣在體內(nèi)游走的強弱，那定會被奉為高手膜拜的。
品飲新制生茶之風大行其道的原因很多，首先，一些茶商出于利益的需要，一方面認同普洱茶需要發(fā)酵，另一方面為了盡快把茶賣出套現(xiàn)，不得不向消費者推銷生茶，尤其是大部分新晉茶商，手中根本沒有老茶，不推新茶還有什么可推的呢？
其次，2007年普洱茶市場遭受重創(chuàng)之后，名山古樹純料普洱茶這一概念的出現(xiàn)讓落入谷底的市場燃起了新的希望，先是在少部分玩茶的資深茶客中興起，過去玩老茶，費神傷錢，現(xiàn)在玩山頭滋味，投入不多，樂趣無窮，很快這個圈子就迅速蔓延，而更多的人是被古樹茶的生態(tài)價值和人文價值所吸引。
尤其是去過古茶山的人，都會被生長在森林邊粗壯遒勁的古茶樹和茶山上原始古樸的少數(shù)民族所震撼。某某山頭的古樹茶，喝在嘴里也許已經(jīng)不僅僅是茶，而是感動、是記憶、是情緒，茶一旦帶上了感情色彩，就很容易被感染、被傳播、被擴散。
古樹純料普洱茶一下子躍居為高端普洱茶，成為市場交易的活躍分子，因為古樹茶原料價格不菲，很少有人舍得拿來發(fā)酵損耗率高的熟茶，所以古樹茶基本上是以生茶的形態(tài)出現(xiàn)。
古樹純料普洱茶，一方面以“百山百茶”的豐富滋味，在“半成品時代”就被越來越多的人玩味著，另一方面也與許多生茶一樣，進入存茶的倉庫中，希冀成為未來的成品，但我認為它們更像試驗品，那些言茶必稱的班章、冰島、刮風寨，何曾有過像7542、7532、8582那樣真實存在的參考系呢？古樹純料茶的陳化路徑，依然充滿著未知，成敗與否只能拭目以待。
