90年普洱茶茶磚

潤元昌最近高舉潤活技術創(chuàng)新大旗，意欲開啟熟茶2.0時代。從2015年以來，熟茶的巨大機會，不光潤元昌看到了，其實許多企業(yè)也看到了，甚至成為行業(yè)的共識，不過潤元昌、巔茶等熟茶技術派走在前面而已，引領著時代消費風尚與普洱茶產(chǎn)業(yè)變遷。在這些技術先鋒型企業(yè)的努力下，才落幕的2018廣州春季茶博會，以致于在某種程度上是一場新派熟茶的狂歡盛宴。

站在2018這個繼往開來的關鍵年份，請上帝喝茶工作室預測，普洱茶從2015年起，已經(jīng)告別為期十年的追新之綠茶化時期，以中期茶、熟茶的崛起為標志，普洱茶進入了醇化時代。同樣是追求越陳越香價值，新時期的醇化是2005年之前追求舊茶時代的升級版，亦即如今的醇化時代是十多年之前做舊時代的升級版——越陳越香2.0。創(chuàng)新技術派做的新派熟茶，其實就是越陳越香2.0的一種體現(xiàn)。

在新舊之間不斷搖擺的普洱茶

普洱茶就是不斷在追新與求舊之間進行選擇的茶類。其實不管新舊，都是普洱茶的民國傳統(tǒng)，在當代復興之反映。民國的普洱茶有綠茶、紅茶與生茶三大體系，綠茶就是不發(fā)酵的普洱茶，被那個年代的人稱為綠茶。紅茶就是經(jīng)過發(fā)酵的普洱茶，被民國的云南人稱為紅茶。而白茶在民國也屬于普洱茶體系，被稱為生茶。建國后，普洱茶的綠茶傳統(tǒng)與發(fā)酵傳統(tǒng)都得到很好的繼承，邊銷茶與港銷茶走的是發(fā)酵茶路線，而西南三省人民愛喝沒有發(fā)酵過的沱茶、方磚與散茶(都是曬青毛茶精制而成)。

上世紀70年代后，誕生了現(xiàn)代熟茶，并攫取了普洱茶的話語權(quán)，從70年代一直到90年代中期，普洱茶都是特指熟茶，普洱茶不但要經(jīng)過發(fā)酵，而且一定要經(jīng)過渥堆發(fā)酵才是普洱茶。沒有經(jīng)過渥堆發(fā)酵的云南曬青茶及其精制茶品，不管是發(fā)酵茶，還是不發(fā)酵茶，都被歸為綠茶類的滇青。

90年代中期起，臺灣人起來挑戰(zhàn)這種“只有熟茶才是普洱茶”之權(quán)威，創(chuàng)造出一個生茶體系來。才緊壓完成的生茶，其實是民國的不發(fā)酵綠茶(黃湯茶)。生茶是個騎墻派，新茶現(xiàn)喝，是喝不發(fā)酵的綠茶，長時間倉儲，讓茶湯變紅再喝，其實是喝民國的紅湯茶。也就是，生茶通過時間維度橫跨了民國普洱茶的兩個子品類——綠茶與紅茶。

到了2005年之后，普洱茶進入了追新的綠茶化時期，這其實是民國的不發(fā)酵普洱茶——綠茶子品類在當代的復興。

如今有人批判普洱茶的前發(fā)酵工藝，其實在民國炒制揉捻后的茶葉，悶黃數(shù)小時，甚至到第二天，也很普遍。由此可見，前發(fā)酵也是普洱茶的民國傳統(tǒng)之一。

新中國成立以來，從上世紀五十年代到現(xiàn)在，以新舊搖擺為依據(jù)，普洱茶經(jīng)歷了三個時期：

做舊時代：1950——2004

追新綠茶化時代：2005——2014

醇化時代：2015至未來

目前普洱茶產(chǎn)業(yè)處于醇化時代的前期，也就是做舊時代升級版，其將誕生巨大的產(chǎn)業(yè)機會。

需要特別指出的一點是，云南白茶在歷史上長期歸為云南普洱茶體系。月光白在2004年前后的出現(xiàn)，并于2006年、2007年大行其道，比福建白茶還火在前面好幾年，其實是云南白茶在當代的復興。月光白在十余年前是當普洱茶賣的，在某種程度上也是民國年間云南白茶歸為普洱茶的一種返祖現(xiàn)象?，F(xiàn)在我們尊重六大基礎茶類的經(jīng)典劃分體系，將云南白茶從普洱茶體系中移出，劃到中國白茶大家庭，這是產(chǎn)業(yè)規(guī)范化的結(jié)果，但我們要知道在清代與民國，云南白茶是普洱茶大家庭中的一員。

如果加上云南白茶，就是普洱茶醇化時代的四次超級機會，為避免引起概念混亂，還是將云南白茶單列，宣揚三次超級機會。

熟茶、生茶、濕倉的內(nèi)生進化，帶來普洱茶產(chǎn)業(yè)三大超級機會

在消費升級助推產(chǎn)業(yè)升級的2.0時代，不光是熟茶被選中，而且恢復與改良提升民國紅湯茶工藝——筑茶，將助推生茶進入2.0時代，通過毛茶的充分醇化，讓才壓成餅的生茶，擺放一年左右，開湯沖泡即出紅湯，也就是才做出來的生茶，就有擺放十年左右中期茶的品飲效果。這堪稱新時代生茶的一次革命。

同時，濕倉茶也存在巨大的升級機會。我們一方面在批判濕倉茶，另一方面又有許多人對濕倉茶念念不忘。其原因在于，誠然濕倉將許多茶放壞，或者放得不夠好，但有一些放得好的濕倉茶精品，口感與體感俱佳，養(yǎng)生健體效果好。這證明濕倉也能放出好茶。濕倉發(fā)酵原理，其實跟熟茶有類似之處，都是高溫高濕環(huán)境之下的劇烈微生物作用之發(fā)酵模型，不過一個是毛茶發(fā)酵，一個是成品發(fā)酵。熟茶能控制好品質(zhì)，并升級到2.0時代，濕倉茶為什么不可以?在梳理與構(gòu)建倉儲體系之時，白馬非馬將技術倉作為濕倉茶的升級版。濕倉茶的2.0，即技術倉時代，經(jīng)過為期十余年的蘊釀與發(fā)展，預計將在未來幾年成熟，其將不僅在傳統(tǒng)領域，而且還將在普洱茶深加工領域釋放出驚人的巨大能量。

熟茶、生茶、濕倉，在各自領域進行內(nèi)生進化的2.0時代，將構(gòu)成新時期普洱茶醇化的三大超級機會，投身這三個創(chuàng)新領域的茶企，很可能成為新時代的領跑者與標桿品牌。這三個機會的釋放次第為，熟茶率先升級，然后是紅湯生茶的機會，最后是技術倉紅利期的到來……

當代普洱茶熱：一場托古改制的傳統(tǒng)文化復興運動

當代的普洱茶熱，其實是一場偉大的，建立在托古改制基礎上的文化復興運動。我們復興的其實是民國普洱茶，不過按照當代社會的發(fā)展邏輯，給民國老物件植入了現(xiàn)代基因與時尚外衣，也就是中國歷朝歷代的變法最流行的一個套路——托古改制，亦即舊瓶裝新酒。沿襲舊體系——舊瓶，但作了改進與再造——新酒。升級版，或者2.0的實質(zhì)就是，托古改制，基因與形式的改進，甚至再造。

現(xiàn)在的普洱茶有生茶、熟茶兩個子品類。追溯到民國時代，普洱茶這個品類里有三個子品類：綠茶、紅茶、生茶。民國的綠茶，是炒揉曬干，沒有經(jīng)過發(fā)酵的普洱茶。90年代臺灣人復興普洱茶，創(chuàng)造出生茶一詞，其實生茶就是民國的綠茶，這是普洱茶不發(fā)酵的傳統(tǒng)，其在當代的復興，導致了2005——2014年普洱茶追新的綠茶化時期。當然，臺灣人對這種不發(fā)酵綠茶，嫁接了倉儲陳化概念，讓不發(fā)酵的新茶，變成越陳越香的發(fā)酵老茶。

紅茶，就是民國紅湯茶，這是普洱茶的發(fā)酵傳統(tǒng)。民國的紅湯茶，很大程度是建立在毛茶充分醇化的基礎上，我們可以看到，民國的史料記載，才做出來的普洱茶成品，沖泡就有紅湯，其秘密在于包括毛茶醇化在內(nèi)的三次發(fā)酵。民國普洱茶的發(fā)酵茶傳統(tǒng)之復興，肇始于50年代的香港。熟茶與濕倉茶，都是復制民國紅茶(紅湯茶)研制出來的。不過香港人做的紅湯茶，加了大量自已的理解，已經(jīng)不是原汁原味的民國云南紅湯茶。香港人的篡改主要是兩方面，一方面讓毛茶渥堆快速陳化，這就是如今熟茶之原型。另一方面增溫增濕讓成品快速陳化。這是民國所沒有的。民國的毛茶堆積發(fā)酵，是筑茶工藝，其微生物作用遠沒有熟茶激烈。民國的成品茶醇化，也沒有濕倉一說，還是以自然倉儲為主。由于民國普洱發(fā)酵茶的醇化模型，跟現(xiàn)代的不一樣，故風味也大不相同，比如西藏人喜歡喝云南緊茶(心臟沱)，長有黃霉。藏民特愛有黃霉的普洱茶?，F(xiàn)在的普洱茶好像不怎么長黃霉。

我們現(xiàn)代人做的普洱茶餅，含水量控制得較低，而在民國成品茶的含水量較高，在長途運輸與自然倉儲過程中，含水量較高的緊壓茶遇見密封的包裝環(huán)境，會在濕熱作用下產(chǎn)生微生物反應，再加上毛茶階段特有的筑茶工藝，蒸壓之前的毛茶潮水工藝，等綜合因素造成，民國普洱茶的發(fā)酵機理跟現(xiàn)在的不同，參與發(fā)酵的菌種不一樣，所以長黃霉。

最后是民國的生茶，其實是如今的白茶。民國的云南人將鮮葉直接曬干的，叫生茶，其實就是白茶的日光萎凋工藝。云南白茶其實很早，清代上貢給朝廷的普洱貢茶中，就有白茶工藝制成的茶。民國的生茶，就是云南的陽光白茶。

請上帝喝茶工作室經(jīng)過一年的努力，從民國到現(xiàn)代普洱茶的演變體系終于構(gòu)建完成，讓我們見證一場偉大的民國云南傳統(tǒng)茶的復興運動!

歷史記載與民間口述透露的民國普洱茶真相

1、紅湯黃霉茶之真相

(1)普洱茶的多次發(fā)酵模型與黃霉

李拂一著的《佛海茶區(qū)概況》記載有：

佛海茶葉制法，計分初制、再制兩次手續(xù)。土民及茶農(nóng)將茶葉采下，入釜炒使凋萎，取出竹席上反復搓揉成茶，曬干或晾干即得，是為初制茶?；蛄阈菗胧袌鍪圪u，或分別品質(zhì)裝入竹籃。入籃須得濕以少許水分，以防齏脆。竹籃四周，范以大竹蘀(俗稱飯筍葉)。一人立籃外，逐次加茶，以拳或棒搗壓使其盡之緊密，是為“筑茶”，然后分口堆存，任其發(fā)酵，任其蒸發(fā)自行干燥。所以遵綠茶方法制造之普洱茶葉，其結(jié)果反變?yōu)椴灰?guī)則發(fā)酵之暗褐色紅茶矣。此項初制之茶葉，通稱為“散茶”。制造商收集“散茶”，分別品質(zhì)，現(xiàn)加工成“圓茶”、“磚茶”或“緊茶”，另行包裝一過，然后輸送出口，是為“再制茶”。

緊茶以粗茶包在中心曰“底茶”。二水茶包于底茶之外曰“二蓋”。黑條者再包于二蓋之外曰“高品”?！案咂贰表毾纫蝗諠褚韵喈斨衷弧俺辈琛?。經(jīng)過一夜于是再行發(fā)酵。成團之后，因水分尚多，又發(fā)酵一次，是為第三次之發(fā)酵。數(shù)日之后，表里皆發(fā)生一種黃霉。藏人自言黃霉之茶最佳?！《炔铇I(yè)總會，曾多方仿制，皆不成功，未獲藏人之歡迎。這或者即是“緊茶”之所以為“緊茶”之唯一秘訣也。

佛海一帶所產(chǎn)茶葉，品質(zhì)優(yōu)良，氣味濃厚，而制法最稱窳敗，不規(guī)則之多次發(fā)酵，僅就色澤一項而論，由綠而紅以致暗褐，印度之依制無成，或以此耶。

通過李拂一的記錄，我們可以看出：

首先，民國紅湯茶是經(jīng)過多次發(fā)酵而成：毛茶醇化——筑茶(一次發(fā)酵)，蒸壓前的潮水(二次發(fā)酵)，成團(緊壓成型)后水分多(三次發(fā)酵)。而且采用筑茶工藝的散茶，在蒸壓成型之前，已經(jīng)是“暗褐色紅茶”。也就是毛茶經(jīng)醇化后，已經(jīng)是紅湯茶了。

其次，普洱茶會長黃霉，很受藏民歡迎(藏人自言黃霉之茶最佳)?，F(xiàn)代的普洱茶好像不怎么長黃霉，可見民國的普洱茶后發(fā)酵模型，跟現(xiàn)代普洱茶后發(fā)酵模型有很大區(qū)別，至少產(chǎn)生風味的菌種有區(qū)別。

(2)三到五年的老料拼配壓制

《太和街史料探考》(作者為鎮(zhèn)沅地方志辦毛銳鋒)一文中提到：

太和茶：太和街的毛家、李家、周家、黃家等戶以加工茶葉(散茶)為主，使用石質(zhì)模具手工壓制茶葉，稱緊壓茶。一般以當年春茶和存放時間3—5年的上等春茶及獨特的原料配比等進行加工，產(chǎn)品類型有茶餅、茶靛(似金元寶)、茶磚、茶沱(又稱茶粑耙)等，加工出的茶產(chǎn)品用料純、真，外觀偏紅、黑圓潤，湯色紅濃明亮，香味清香，回味甘甜，享有“太和香茶銷四海，馬幫功績頌千秋”的美譽。

太和茶為云南省鎮(zhèn)沅縣的歷史名茶，在民國其做茶：“以當年春茶和存放時間3—5年的上等春茶及獨特的原料配比等進行加工”。這表明，民國做普洱茶，有用老料的傳統(tǒng)。毛茶充分醇化后再制茶，是當時從業(yè)者的共識。

2、民國的云南白茶與前發(fā)酵真相

褚守莊84年前在《云南之茶業(yè)》中寫道：

瀾滄：該縣年產(chǎn)茶八百五十四擔，約值滇幣一萬零五百六十元。每年思茅普洱一帶商人，到該縣購買粗茶——又名生茶，系僅將茶葉采取曬干，不加焙制之謂——運回焙制，除銷昆明市外，緬甸、西藏均銷焉。

(白馬非馬注：看來景邁山日光白1934年就有。在民國，白茶被稱為生茶)

其制法系將茶葉用甑蒸，或用鍋炒，炒或蒸至葉癟。取出於簸箕上，用手揉搓，俟略涼，放于屋內(nèi)干凈地面，使地面吸收其水分，其時間為數(shù)小時或達次日，再移于簸箕或蔑席之上，于日光下曬之。隨曬隨揉，揉至四五次放于篾筐，是即粗茶。

(白馬非馬注：民國的普洱茶工藝，有前發(fā)酵的悶黃與復曬復揉工藝)

3、民間口述的古六山紅湯茶真相

我一位朋友，資深茶人凈廬居士如是說：據(jù)易武老一輩的人口述，不使火制的茶歷史上也曾經(jīng)有過，就是今天的白茶(生曬)茶，還有基諾族也有老人家證實過他們在傳統(tǒng)的竹筒茶中有拼進去陳年生曬茶(因為陳年生曬茶容易出紅湯)，其實楊凱所描述的“湯色紅艷而芳香自然”這一相悖的現(xiàn)象是可以實現(xiàn)的，要么拼進陳年白茶，要么拼進陳年曬青(筑茶)，發(fā)水筑茶是民國更后面的事情了，或者說是熟茶工藝的試驗版

我覺得專注易武茶醇化研究的凈廬居士，總結(jié)強大，還原了部分歷史真相。

文/白馬非馬

請上帝喝茶工作室出品

　　普洱茶定義中的關鍵詞

　　云南省的茶葉標準，要從云南最早出現(xiàn)對普洱茶的定義那段話講起。

　　2003年，云南省就出了一條對普洱茶的定義——云南省一定區(qū)域范圍內(nèi)的大葉種，經(jīng)過曬青加工，后發(fā)酵以后形成的茶。

　　我們一個個來拆解關鍵詞。

　　1. 一定區(qū)域：北回歸線兩側(cè)的普洱茶產(chǎn)區(qū)這個范圍內(nèi)

　　2. 大葉種：云南并不全是大葉種，比如宜良就有中小葉種，到了云南北部地區(qū)，比如昭通就是小葉種，之前的會澤茶廠就生產(chǎn)小葉種。

　　3. 曬青加工：曬青茶

　　4. 后發(fā)酵：普洱茶的定義是后發(fā)酵茶，先經(jīng)過殺青干燥以后，再來發(fā)酵。后發(fā)酵的分界點就是殺青后再來發(fā)酵，所以叫后發(fā)酵茶，比如紅茶不經(jīng)過殺青，所以叫前發(fā)酵茶。

　　(紅茶沒有經(jīng)過殺青，所以在發(fā)酵過程中是酶的變化，實際上不是準確意義上的發(fā)酵，是屬于一種酶促氧化，酶的變化促使它產(chǎn)生了這個茶品。)

　　茶葉進化論李揚，公眾號：茶葉進化論

　　同樣是“發(fā)酵”，區(qū)別到底在哪?

　　發(fā)現(xiàn)問題：普洱熟茶越放越苦?

　　普洱茶的定義，以上四點缺一不可。其中有一點就是曬青茶，為什么強調(diào)是曬青茶呢?

　　2003年定標準的時候，我是會長，所以一直堅持標準一定要是曬青茶。

　　我跟蹤了大概幾十年才發(fā)現(xiàn)的這一點，所以一直堅持不能把曬青茶這一條給去掉，現(xiàn)在我來給大家講講原因。

　　在80年代初，大概82、83年的時候，我到交易會去賣了一批茶，賣了一批7581的茶磚，一批五噸多。第二年我去交易會的時候，買了這批茶的客戶就來找我了，問我：“鄒先生，上次你賣給我的那批7581是哪里的茶種?”

　　當時計劃經(jīng)濟是沒有山頭的說法的，計劃經(jīng)濟茶葉都是國家統(tǒng)購統(tǒng)銷，所有的茶葉都是各地的供銷社統(tǒng)一收購。

　　比如南糯山的供銷社就收南糯山的茶，各地的供銷社收完以后由外貿(mào)統(tǒng)籌調(diào)撥，分配到下面的茶廠，都是按計劃調(diào)撥。所以就不存在什么茶種，什么區(qū)域，什么山頭這種問題，壓根沒有這種概念。

　　因為當時選擇茶，是根據(jù)茶號下文件，比如7572或者7581是什么配方?什么級別占多少?什么區(qū)域的占多少?以后做的時候就保持口味，用這個區(qū)域的茶來做。但是一般來講，定了計劃之后區(qū)域不會變，比如這個茶廠是哪些區(qū)域調(diào)進茶葉是不會改變的。只有數(shù)量的增減，很少會有區(qū)域的變化。

　　那這個香港人為什么來問我這個事情呢?是因為他發(fā)現(xiàn)這個茶葉喝下來是苦的，有苦底，跟往年買的普洱茶不一樣，就懷疑是樹種發(fā)生變化了，所以才問是哪里的茶種。

　　我就說這不可能。

　　所以我就跟香港商人說你帶一提來我看看(當時7581的茶磚4塊一提，沒有散的，剛好是一公斤一提)，我喝了之后就發(fā)現(xiàn)這個茶葉真的是苦的。

　　原料的問題我不懷疑，因為我知道不可能是哪個區(qū)域的茶發(fā)生變化而造成這種特殊的苦味，這是我不相信的。　　

　　找到原因：發(fā)酵時有烘炒青的混入

　　那我為了弄清這批7581的苦味，我就到昆明茶廠去。

　　因為7581茶磚的任務是下給昆明茶廠，之前其他廠都沒有茶磚，勐海之所以出了一款茶磚是因為南天公司進來增加了一個磚茶，才給勐海安排了磚茶的生產(chǎn)。早先是沒有的，只有昆明茶廠有7581和7811的茶磚。

　　到昆明茶廠去找了李錫金廠長，他是部隊下來的，不太清楚情況，他叫我去找吳啟英。我去問吳啟英也說不出個所以然來，后來我找到了一個車間主任，一個叫秦瑞瑤的女同志。

　　我就問她你的原料加工有沒有什么變化，后來她就跟我說了一個事：

　　因為她的車間了除了做緊壓茶以外還生產(chǎn)一些烘青、炒青，供應昆明本地市場。

　　茶葉調(diào)來以后需要經(jīng)過一個工序，就是把茶葉篩撿一遍，把碎末篩撿出來。因為消費者買了茶葉之后看到碎末多就會提意見，說你作假。

　　每次篩撿出來的碎末就一小包一小包的堆在車間樓梯間，之后就堆滿了秦瑞瑤就去找廠領導，廠領導就說反正都是綠茶，那你在發(fā)酵7581的時候把它放進去。

　　這些碎末又賣不掉，而文件又有規(guī)定，在做緊壓茶的時候允許包含一定量的沫茶(3%還是5%)，因為沫茶有粘黏性，緊壓茶就更緊結(jié)一些。文件本身就有這樣的規(guī)定，那一批碎末就這樣處理掉了。

　　這是我第一次懷疑熟茶發(fā)苦的原因是出于烘炒青。　　

　　再次驗證：加工工藝必須為曬青

　　這個事情完了之后，當時為了陳化茶葉，我就一路做茶葉陳放試驗，反反復復做了很多次。

　　第一個試驗就在宜良茶廠，花了500萬蓋了個車間，把房間弄成一小間一小間的。

　　第一年就失敗了，因為宜良那個地方春節(jié)前后會出現(xiàn)零下3~4度的低溫，微生物就會被凍死，所以每年放進去的茶葉不見品質(zhì)變好，后來就放棄了。

　　這個失敗以后就把所有昆明防空洞都租下來，把一兩千噸普洱茶熟茶(那時候說的熟茶)推進去，搞了一年兩年又撤掉，也不行。雖然那洞里面相對外面冬暖夏涼，但是也沒用，又失敗了。

　　到了89年，就在深圳買了棟6000平米的大樓，又把普洱茶推進去，過了一兩年之后又撤掉了，為什么呢?茶葉出來倉味太重了，因為它靠近海邊，海水蒸發(fā)量大，到了冬天也不干，一年四季都是那個問題。

　　當時到深圳的時候，我就把烘青，也就是滇綠調(diào)了幾箱過去放著看它會不會發(fā)苦。80年代初喝到那個香港人的茶之后，我就懷疑烘炒青會發(fā)苦，所以就調(diào)了幾箱過去放在那。89年放進去的，就沒去管它。

　　最后到了90年，就回到云南來看地勢，發(fā)現(xiàn)元江的氣候多方面條件比較好。那個地方屬于河谷壩子，海拔較低，雨水充沛，壩子里大量農(nóng)田，到了春天放水栽稻，蒸發(fā)量大，比較濕潤。夏天氣溫比較高，到了秋天農(nóng)田撤水，相對干燥了。有干有濕，沒有倉味就好很多。

　　所以當時茶葉進出口公司就把那個地方租下來，我也放了一些滇綠進去。

　　我就一路看著那個茶葉(滇綠)，每過一兩年就抽個樣出來看，越放越苦，我就理解古人為什么沒有把西北那些地方的陳茶保留下來，只有云南的曬青才保留下來。

　　因為只有曬青才能越放越甜，越放越潤口。

　　所以在2003年定標準的時候，就加了一句“一定要是曬青茶”，就是經(jīng)過太陽干燥的才能做普洱茶。　　

譚梅與磚茶的緣分，

源于邂逅，始于7581。