10月16日，一場秋雨將春城帶入了冬季。在這個帶著寒意的夜晚，適合喝一杯暖心暖胃的熟茶。
第276期茶業(yè)復興沙龍在昆明城北的茶業(yè)復興&貓貓茶書店拉開序幕，本期沙龍主題是：你喝過有清涼感的熟茶嗎？
伴著暖暖的熟茶茶湯，茶友們一同度過了一個充滿知識的夜晚。以下是沙龍實錄：
什么是清涼感，什么又是普洱茶的制茶觀？沙龍現(xiàn)場，茶葉進化論創(chuàng)始人李揚對普洱茶熟茶進行了全新維度的分享。
李揚：清涼感的熟茶是我們做茶的原則和基本風格，之前描述過要做有活性的熟茶，做長期的熟茶，做越陳越香的熟茶。但是活性、長期不是直觀的，不是一秒鐘就能感覺出來的東西。直到一個朋友說你做的熟茶有明顯的清涼感，這時我們才意識到有清涼感的熟茶這樣的描述更加直觀。
茶葉進化論創(chuàng)始人李揚
普洱茶的故事一波五折，各種起起伏伏，最重要的是普洱茶在二戰(zhàn)之后經(jīng)歷了五十年的斷代。任何一個產(chǎn)品經(jīng)歷這么長的斷代期，基本上就會消亡掉了，五十年足以遺忘很多。但是普洱茶不同，它會越陳越香，放了五十年之后反而變得更好了。由于普洱茶越陳越香的特點，它成功度過一個漫長的斷代期。
形容一個茶時，經(jīng)常會說這個茶香，這個茶甜，但香甜是基本上所有的茶都具備的。普洱茶要立得住，絕對不應(yīng)該在香甜上下功夫，因為普洱茶它再香甜它也沒烏龍茶香甜。普洱茶的特異性就在越陳越香，具體來說就是普洱茶能夠在倉儲過程中湯質(zhì)越來越厚，喉韻越來越深。
我們就以把普洱茶的特異性發(fā)揮到極致為目標去制茶，這就是我們的制茶觀。
我們的知識地圖也是以活性為核心，活性其實是糖苷類物質(zhì)，那么糖苷類物質(zhì)與越陳越香的變化有什么規(guī)律，以及在感官里是什么樣的體驗，與茶樹的原料和工藝有什么關(guān)系？在做茶的路徑當中是什么樣的工藝帶來更好的活性？這些東西一下講不完，我開設(shè)的線上和線下課程就是掰開揉碎講解這些內(nèi)容。
今天只夠我講完一句話：原料決定上限，工藝決定下限。
茶葉進化論知識地圖
活性越好的茶就能越陳越香，什么樣的茶活性好呢？
活性在口腔里面的表現(xiàn)為：回甘、生津、清涼感。決定一個茶能否越陳越香的是活性物質(zhì)，也就是糖苷類物質(zhì)，決定糖苷類物質(zhì)的高低包括了幾個因素：品種、樹型的成熟度、種植密度、環(huán)境、海拔。
糖苷類物質(zhì)結(jié)構(gòu)示意圖
以品種為例，一般來講被廣泛利用的傳統(tǒng)品種是好的品種，勐庫大葉種、勐海大葉種、鳳慶大葉種都是適合做普洱茶的品種，因為這些樹種的糖苷類含量較高。
文山頂?shù)沫h(huán)境就符合我們的好茶公式：
第一、品種為傳統(tǒng)的勐庫大葉種
第二、茶園種植的非常稀疏
這是被放荒的古茶園，栽培型茶樹的野外生存能力是偏弱的，在上百年的放荒過程中一些就被淘汰了，種植密度就變得特別稀疏。
為什么需要茶園稀疏？
以果樹為例：其它條件鎖死，同樣面積的一片果園里面種植100棵蘋果樹和種植20棵蘋果樹，那個會更好吃？答案肯定是種植20棵蘋果樹的（果園），因為果園的營養(yǎng)是有限的，100棵樹來分則每棵樹分到的營養(yǎng)就會少，長出的果子就不如種植20棵的甜。
文山頂
第三，茶樹的樹形要成熟型
成熟型的茶樹的特點是產(chǎn)量降低的同時根系更發(fā)達，和種植密度是一個道理，吸收更多的營養(yǎng)供給了相對較少的產(chǎn)出，產(chǎn)量低品質(zhì)高。
第四，海拔和干凈
海拔越高茶葉越好。這點可以通過植物生理學詳細論證，這里就不展開了。當然，茶園必須干凈，要森林環(huán)繞，森林會隔絕污染。
勐宋的茶園是勐海大葉種，與文山頂是一樣的原理，也符合我們的制茶要求，它也是疏植茶園，樹型也是成熟態(tài)，也是森林環(huán)繞。
文山頂
除了原料之外，另外一個就是工藝，剛才的條件保證了鮮葉糖苷類含量高，之后需要一個好的工藝讓我們的糖苷類更多的保留下來，簡單來講就是高溫快炒殺熟殺透。
熟茶的發(fā)酵跟微生物有關(guān)系，說到熟茶發(fā)酵的微生物首先要了解黑曲霉。在2017年時候?qū)W界對黑曲霉的分類做了調(diào)整，人類對黑曲霉的認知往前了一步，這一步讓我看到了熟茶技術(shù)一定會飛躍。
之前熟茶的技術(shù)可以簡單的總結(jié)為四代：第一代技術(shù)是潑水茶、第二代技術(shù)是大堆發(fā)酵、第三代技術(shù)是菌種添加、第四代技術(shù)是小堆離地，而我們的發(fā)酵技術(shù)是第五代發(fā)酵技術(shù)。
前面這四個技術(shù)有個特點就是：有時候可以做出好茶，有時候做不出來。為什么？一是原料問題，這個很重要，之前也講完了。
二是技術(shù)問題，發(fā)酵轉(zhuǎn)化率的高低也會決定熟茶的好壞。
什么是發(fā)酵的轉(zhuǎn)化率？
微生物在消耗茶葉營養(yǎng)的過程中，把不溶于水的纖維轉(zhuǎn)化為溶于水的多糖，在發(fā)酵過程中茶的醇厚度越來越高。但整個發(fā)酵過程中產(chǎn)生的微生物，有的有用，有的沒用。沒用的微生物長得多，轉(zhuǎn)化率就低。
通過技術(shù)控制微生物，只長好的微生物，不長或盡量少長壞的微生物，那么發(fā)酵的轉(zhuǎn)化率就可以提高，茶葉的品質(zhì)就能提升。微生物對環(huán)境極為敏感，為什么會生長出微生物是因為環(huán)境適合它長。
例如：事先知道我需要誘導哪種黑曲霉，就把環(huán)境調(diào)整為它最喜歡的狀態(tài)，把溫度濕度調(diào)整到最適合它生長的狀態(tài)，有效菌把工位占滿，這樣“不干正事”的微生物它就來不了。隨著發(fā)酵的進行，需要的微生物不同，就根據(jù)不同微生物需要的環(huán)境去調(diào)整溫度濕度以及含氧量，迎合需要的微生物的環(huán)境，通過這樣調(diào)整的發(fā)酵這樣的轉(zhuǎn)化率就會特別高。這就是我們這一代技術(shù)的特點。
熟茶最核心的品質(zhì)就是：活、厚、滑?；罹褪翘擒疹?，多糖積累到一定量就會呈現(xiàn)厚，而滑是氨酚比，氨基酸含量高就會出現(xiàn)滑。這便是我們整體的一個制茶觀，我們要做的茶是能夠長期存放的茶，訴求是能越陳越香的茶。
在聽完李揚講解的制茶觀之后，茶葉進化論創(chuàng)始人施中琦分享了普洱茶的品鑒觀。
施中琦：當我們喝一個茶的時候最看重茶的那個點，香氣、湯質(zhì)還是喉韻？其實你看中那個點都沒有問題。
說到這里插入一個小故事：一個互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品經(jīng)理教人相親。不管是一款茶還是一個人，每個人都會有自己的感覺，但不同的是產(chǎn)品經(jīng)理有框架認識，把結(jié)構(gòu)遷移到看人，分五個層次：感知層、角色框架、資源結(jié)構(gòu)層、能力圈、存在感。
茶葉進化論創(chuàng)始人施中琦
那么需要看哪個點呢？產(chǎn)品經(jīng)理給出的答案就是看你想達到什么程度的關(guān)系就看到那個程度，如果是短期關(guān)系看前面兩點就可以，但如果是找人生伴侶就要考察最深入的存在感。
從這個故事也可以轉(zhuǎn)回到茶，茶葉可以分要素列出來，喝茶要看什么要素也是看你想要跟茶發(fā)生什么關(guān)系。例如喝綠茶就是一個短期關(guān)系，我們不在意能不能天長地久，能不能越陳越香，所以我們在意鮮爽度就可以了，但如果是喝普洱茶就是要以長期的眼光來看。所謂品鑒觀就是站在不同的觀點來看一款茶。
在評判一款茶好壞的時候我們更多的是看它的活性，之后再看它的風格，這就是我們的品鑒觀?；钚跃褪且粋€茶的存在感，感知層就是香氣、滋味。喝完茶之后口腔里面留著很多的糖苷類物質(zhì)，就是活性物質(zhì)，吸熱之后就會水解分解出葡萄糖和有機酸，葡萄糖呈現(xiàn)甜味，有機酸刺激你生津。
其實清涼感可以體現(xiàn)為喝下去之后抿一下發(fā)現(xiàn)舌面上會覆蓋著一層水就像沙灘上一層浪打回來，有清清涼涼的清涼感。
李揚：糖苷類遇到水之后會分解，這是一個吸熱反應(yīng)，在口腔當中發(fā)生吸熱反應(yīng)就會有清涼感。糖苷類的分解需要一定的時間，糖苷類在水里會持續(xù)的分解，當我們喝茶時糖苷類會繼續(xù)附著在舌面分解，這個時候就會產(chǎn)生清涼感、回甘、生津。把一杯茶放冷再喝，會發(fā)現(xiàn)冷茶甜度更高，原因就是糖苷類分解出了更多糖。
糖苷+水+熱量=糖+有機酸
茶會現(xiàn)場施中琦帶領(lǐng)茶友分別對2018年有余和2019年有余兩款熟茶進行了品鑒分享。
2018年有余和2019年有余
施中琦：普洱茶的轉(zhuǎn)化既有香氣的變化，又有滋味的變化，在湯質(zhì)上2018年是溫和的，2019年的喉韻深但會有一點點的燥，2018年的喉韻就更深。
李揚：這款茶是一個拼配茶，普洱茶最主要的品種是：勐庫大葉種和勐海大葉種。市場上喜歡勐海種的人往往不喜歡勐庫種，喜歡勐庫種的人不喜歡勐海種，經(jīng)常會出現(xiàn)分歧。于是我們就想到了做一個有效拼配，勐庫種和勐海種大樹茶的拼配。
為什么叫有余？《道德經(jīng)》講“天之道，損有余而補不足。人之道則不然，損不足而奉有余”有余就是行人道，奉行長板原則，把優(yōu)勢發(fā)揮出來。
傳統(tǒng)的拼配有所謂12字訣“選優(yōu)隱次，揚長避短、高低平衡”，而高低平衡是重點，高地平衡簡單來講就是這一批品質(zhì)太高了，擔心下批跟不上，所以需要拼一些次的進去，下一批品質(zhì)不好就拼一些好的進去，保證品質(zhì)穩(wěn)定平衡，這種拼配觀就是傳統(tǒng)大廠出口茶的拼配觀。
而我們的拼配則針對像我一樣的人，是讓好的更好，充分發(fā)揮，拼出一加一大于二。例如同樣是甜，一杯白糖水和一杯紅糖水，口感上紅糖水更好喝，因為紅糖的糖類更豐富，所以口感更飽滿。這就是我們拼配的一個邏輯，香氣也是一樣，同類但不同的香氣混在一起就有飽滿的感覺。
拼配還有第三個緯度，就是時間，越陳越香的好才是真的好，要考慮到未來的變化。有余是文山頂拼勐宋，一段時間后用文山頂和勐宋的來對比有余，發(fā)現(xiàn)無論是香氣還是喉韻，有余都比兩者要突出。
喉韻是跟氨基酸有關(guān)，消化道的纖維類跟氨基酸結(jié)合就有舒適感，這就是喉韻，一個品種轉(zhuǎn)化出來的氨基酸肯定沒有兩個品種轉(zhuǎn)化出來的氨基酸豐富，所以種類結(jié)合才會有深的喉韻。
茶會最后還進行了茶友提問分享的互動小環(huán)節(jié)，在這環(huán)節(jié)里大家也是收獲滿滿。
鐘梅
鐘梅：我個人對茶的體質(zhì)非常敏感，喝新茶舌頭就會燥，所以喝茶一定要喝一定年份的，要考慮過去式，將來時。今天2018年2019年的茶對于我個人來說是非常新的，不穩(wěn)定。所以想問下李揚這款茶是建議現(xiàn)飲還是存放呢？
李揚：新茶階段熟茶里頭還有一定的美拉德產(chǎn)物，可能會對有些人有點刺激，這些東西每個的敏感度不一樣，但是時間長了會消退。我2018年的時候做了第一堆古樹茶，當時也沒有老茶做參考，只是對消費者說這個茶會達到什么樣的高度，因為每一條變化的推斷都是在科學基礎(chǔ)上推導出來的，請相信我，這一批茶就是這樣銷售的?，F(xiàn)在這些推斷也都得到了驗證。至于是存放還是喝呢，這個都是要看個人，我希望的是你聽了我理論依據(jù)之后對普洱茶升起信心。
茶友：前幾天一個客戶在我那邊喝茶，我給他喝了2018年的有余，喝完之后他說這個茶應(yīng)該有10年了，我跟說是2018年時候，他說這個茶太有潛力了。
覃老師：我認識李揚老師的時候我只是一個普洱茶的幼兒園孩子，三年之后的現(xiàn)在我覺得我可以進入到小學。兩三年時間可以改變很多事，幾年前李揚的團隊還只處在一個探索的階段，而現(xiàn)在已經(jīng)構(gòu)建出一套成熟的體系，讓我感受到了專注的力量。我更多的是從專業(yè)與感召的角度來理解，喝茶帶來的觀感一個層面是舒服，跟更多茶友分享不同的角度，所以角度很重要，從那個角度切入去看是很重要的。
伴隨著熟茶的清涼感，茶會進入了尾聲，關(guān)于熟茶的發(fā)酵以及拼配茶友們還在討論。
在熟茶的發(fā)酵上從傳統(tǒng)的大堆發(fā)酵到李揚的第五代發(fā)酵技術(shù)，熟茶的發(fā)酵產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍，而熟茶也得到了越來越多人的喜愛，一杯清涼感的熟茶足以帶給愛茶人味蕾的享受，在熟茶湯里找到對普洱茶的信心。
十一月上旬，茶業(yè)復興·茶葉進化論將舉辦第二期熟茶沙龍，敬請關(guān)注。
茶友“下里巴人”昨天向懂茶帝提問：“普洱茶不是應(yīng)該屬于黑茶嗎？但我經(jīng)常聽到朋友說普洱茶的原料是綠茶，是用綠茶加工而成的，為什么不屬于綠茶？這到底是怎么回事？”
這個問題其實不難理解，小懂知道：六大茶類的劃分依據(jù)主要是制作方法和發(fā)酵程度，和原料沒有關(guān)系。普洱茶是后發(fā)酵茶，所以通常在茶類的劃分中將其歸類到黑茶中。這一點還是達成了共識的。
關(guān)于普洱茶原料是綠茶的問題，小懂有必要和大家進行一下區(qū)分。普洱茶的原料，是云南的大葉種曬青毛茶。
曬青毛茶，多以一芽二葉或一芽三葉以及同等嫩度的對夾葉、單片葉為采制原料，低溫悶炒后攤涼，再經(jīng)揉捻搓條后進行日光曬至五成干，之后進行復揉、抖散茶塊、抖直茶條，再曬至足干。即完成了曬青毛茶的初制，之后可進行渥堆發(fā)酵制成普洱茶。
其實除了曬青毛茶，理論上普洱茶的原料還有烘青和炒青的毛茶，但后面兩者通常并不作為普洱茶原料。在傳統(tǒng)的茶葉分類中，曬青、烘青、炒青毛茶同屬于綠茶類。它們的初制工藝相同，都是需要經(jīng)過殺青、揉捻、干燥。但它們的技術(shù)要求是不一樣的，所形成的普洱茶品質(zhì)風格也不同。具體差異如下：
▲曬青、烘青、炒青毛茶的殺青差異（點擊查看大圖）
以上表格我們可以看到，曬青毛茶殺青溫度低，酶的活性被保留，帶有青草氣。這樣做有利于普洱茶后期的發(fā)酵。烘青和炒青的溫度高，酶的活性被徹底破壞，不利于普洱茶后期的發(fā)酵和陳化。
▲曬青、烘青、炒青毛茶的揉捻差異（點擊查看大圖）
（懂茶帝注：上表的揉捻方式一列，手工揉捻指傳統(tǒng)曬青揉捻方式；烘青、炒青毛茶是除高檔細嫩名優(yōu)茶外的揉捻方式）
這張表顯示出傳統(tǒng)曬青毛茶采用手工揉捻，細胞的破壞率低，茶條粗松多孔，這樣比較有利于普洱茶的儲藏和發(fā)酵時氣體的交換，可以加速陳化。烘青和炒青更多采用機械揉捻，條心緊實，因此陳化也相對要慢。
▲曬青毛茶
干燥方面。曬青毛茶揉捻后直接曬干，毛茶的含水量一般在8%左右。干茶色澤墨綠，少油潤，稍顯干枯。
▲烘青毛茶
烘青毛茶不用日曬，用烘籠、烘干機等分毛火、足火兩次烘干，中間經(jīng)攤涼走水。也可以用滾筒。鍋炒機先炒而后烘。毛茶的含水量在4%～6%，干茶色澤墨綠油潤。
炒青毛茶干燥方式和烘青毛茶相同，毛茶含水量也在4%～6%，色澤灰綠披霜。
▲炒青毛茶
三者在干燥方面的差別，在于曬青毛茶是日光干燥，干燥的速度慢，生茶會透出一股“日光味”，茶湯杏黃透亮，葉底有清香，但帶有青氣。烘青和炒青經(jīng)過高溫干燥，毛茶湯綠，具有花果香。
從上面的對比我們就可以發(fā)現(xiàn)，為什么普洱茶的原料是曬青毛茶，而不是烘青和炒青。了解了普洱茶原料的初制工藝，相信對大家進一步認識普洱茶還是有一定的幫助的。當然目前的制茶工藝也在不斷的發(fā)展，毛茶的初制上難免存在差異，各地也有自己一定的特色。小懂也歡迎大家舉一反三，多多交流哦。
五月初，空氣里還有春天的味道。早上六點，楊顯明出門看了看天氣，是個陰天。大清早采摘來的鮮葉，都鋪在架子上攤晾著，他抓起一把捏了捏，嗅了一下，這批鮮葉要怎么加工，心里便有了個大概。
楊顯明是日照市嵐山區(qū)巨峰鎮(zhèn)的一名炒茶師傅，曾在國家級炒茶技能大賽中拿過一等獎，現(xiàn)在在當?shù)匾患也杵罄镒黾夹g(shù)顧問，指導把控整個炒茶環(huán)節(jié)。人人都曉春茶珍貴，但剛摘下的鮮葉和普通樹葉無異，最終被送到人們口中時能否被稱為“好茶”，還是要看炒茶師傅的手藝。
楊顯明（左）正在教授炒茶的技巧。
在等鍋燒熱的時間里，楊顯明聊到自己的工作經(jīng)歷。他算了一下，從1983年入行算起，自己炒茶已經(jīng)四十多年了。當時初中一畢業(yè)就去了村里的茶園技術(shù)專業(yè)隊，跟著技術(shù)隊的師傅學炒茶手藝，又去臨沂系統(tǒng)學習了茶葉知識。后來有了自己的茶廠，也給其他炒茶從業(yè)者作培訓，這么多年過去，手工炒茶他一直沒放下?！霸谶@邊，我不是炒茶最早的，但差不多是時間最久的了。”楊顯明很自豪。
鐵鍋的溫度逐漸上升到260°C左右，拿棉布擦拭，表面已經(jīng)開始冒出絲絲白煙，手離鍋面10cm左右的距離，就能感受到灼人的熱氣不斷上涌，使人不敢再靠近一分，這時就要投入攤晾好的鮮葉了。鮮葉下鍋時是翠綠色，接觸鐵鍋的一瞬間，高溫與水汽相互作用，發(fā)出噼啪的響聲，空氣中有了清新的葉有香。
楊顯明兩手探入鍋中，沒有任何保護，不斷撈起茶葉，翻面，再抖散。他總能恰好把多數(shù)的葉片抓起，又不被燙到。鮮葉的殺青需要在短時間內(nèi)用高溫破壞掉茶葉中的酶，而撈與抖讓葉片避免溫度過高而糊掉。若溫度不夠則茶會氧化發(fā)紅且有青澀味，若殺青過火則會糊邊。殺青的程度沒有標準，完全依賴個人經(jīng)驗：手去感受溫度、眼看葉子顏色、鼻子聞氣味......當硬挺的鮮葉開始變軟，翠綠褪去，殺青這一步便算完成。
炒茶過程中手要探在近300度的鍋中而沒有防護措施。
數(shù)千年的飲茶習慣，使得茶葉在國人眼中早已不單是一種日常飲品，更是一種文化和精神寄托。這又不免讓人們對茶提出了更高的要求，看顏色、觀葉形、聞香氣、嘗滋味......一杯茶總能找到多種品鑒角度，而炒制的每一個環(huán)節(jié)都會影響最終的出茶效果。
殺青出鍋后稍稍回溫，便是揉捻。楊顯明將茶放在簸箕中，兩只手攏住，順著一個方向不停打圈。“這樣一是將茶葉捋順，為下一步造型打基礎(chǔ)；二是把葉子里一些細胞破碎，讓其中的風味物質(zhì)滲出，茶湯的滋味是濃是淡，看的就是揉捻。”一個動作在楊顯明手下也有多般變化，開始的力度要輕柔，然后再逐漸加大。
再回到鍋里搓團造型，一籮鮮葉最終變成一捧墨綠卷曲的干茶，僅三個步驟便花去兩個小時。剛出鍋的綠茶，取三克入杯，注入熱水四分鐘，卷曲的茶葉又逐漸舒展，茶水由清變綠，鼻腔中充滿了茶的芬芳。楊顯明端詳著玻璃杯中的茶葉，又小啜一口品了品，才點頭說：“這一鍋就算成了?！?
炒茶這門手藝要說簡單，只需培訓三天便可獨自加工，但想摸清里面的門道，得鉆研一輩子。楊顯明說：“就像炒菜，同樣一棵青菜，普通人和大廚炒出來的味道顏色都不一樣?！倍页床枞瞬粌H要求會炒，會品、會評才謂學成。
行里人常說“看茶，做茶”，不同品種、不同季節(jié)甚至不同天氣下采摘的葉子狀態(tài)都不一樣，是濕是干，是嫩是老，只有摸透了它們的性格，下手時才有底氣?！鞍丫G茶琢磨透了，炒其他類型茶也能觸類旁通。不同茶看似各有說法，但每個環(huán)節(jié)的目標都是一樣的，只需依照流程自己就能摸索出來，最重要的還是炒制過程中對茶葉狀態(tài)的感知?！?/p>
雖然現(xiàn)在機器炒茶是主流，但仍然要依靠師傅手工炒茶的經(jīng)驗去調(diào)整。
炒了四十多年茶，楊顯明在當?shù)夭枞锍闪死鲜帧Ｄ募矣胁枞~要去參賽評比，都會找他幫忙炒制。一天送兩批茶葉，楊顯明從攤晾開始就要一直在旁邊盯著，茶葉最要緊的就是保持新鮮，一批做完了緊接著就要炒第二批，不能隔夜。全部工作做完就到第二天早上五六點了，來不及休息?！叭思野炎詈玫娜~子給你，你炒不好給糟蹋了，這不是砸了自己的手藝嗎。”
北方綠茶母本是從南方引進而來，但扎根數(shù)十載早已有了本土特征。為了挺過冬天風雪的洗禮，它們的葉片總是更加厚實，這就在炒制技藝上與南方茶有了不同。
“殺青時，鍋溫還要再高個一二十度，時間再長上幾秒，揉捻造型時要更加用力，這樣才能更好出汁?！彪m然只是幾步細微的改動，為了讓北方茶更有滋味，楊顯明這一批炒茶人摸索了幾十年才找到對的方法。
若以往常經(jīng)驗來看，炒了40年茶的手，總該布滿燙傷和厚繭，但楊顯明的手掌卻很軟。“我運氣比較好，從學炒茶開始就沒怎么被燙到過，可能就是跟茶有緣吧?！睏铒@明打趣道。人與茶的聯(lián)結(jié)，讓楊顯明對茶有了更深的感情：“出于對茶的敬畏，每次炒的時候都要認真對待手中每一捧茶葉，去琢磨怎么把茶的味道做到最好，不枉這茶葉在熱鍋中走一遭。”
來源：大眾報業(yè)·農(nóng)村大眾記者 安臻 通訊員 劉莉 丁海，信息貴在分享，如涉及版權(quán)問題請聯(lián)系刪除
