易武黃金葉：紅泥小火爐，呼朋引伴煮易武
易武茶的天性在于柔，湯質(zhì)細(xì)膩順滑，苦澀度低，入口甜潤舒爽，品完一杯茶后，身心完全放松下來，輕盈愜意，如獲甘霖滋心潤肺。而存放近10年的易武黃金葉，則初顯棗香，滋味，香醇、甜潤、糯滑。彩農(nóng)茶2010年春易武黃金葉，完美詮釋了普洱茶越陳越香的時間美學(xué)。
老黃片普洱茶，如一個人退盡鉛華后，更顯沉穩(wěn)厚重的氣質(zhì)?，F(xiàn)在的2010年春易武黃金葉，茶湯綿滑，茶氣十足，韻味悠然。寒冷的冬季，煮上一壺，無限驚喜在其中。茶里有時光，也有陽光，每一次舉杯時，湯暖如煦陽，溫暖著身體的每一個角落。
三五好友圍爐，茶香裊裊，厚韻綿長。易武黃金葉，紅泥小火爐，晚來天愈寒，能飲一杯無？氣候漸寒，煮茶當(dāng)然是不錯的選擇。在持續(xù)的高溫煎煮下，黃片內(nèi)含物質(zhì)充分釋放，其香甜如蜜，湯糥如玉；當(dāng)然，你也可先泡后煮，一泡茶，兩段不同的生命歷程，當(dāng)然呈現(xiàn)不同的口感體驗。
茶本無相，一切在人。老黃片，讓我們回到了喝茶該有的樣子，隨性率真，亦泡亦煮。我們不再屏氣凝神，不再正襟危坐，不再如癡如迷，我們僅僅是喝茶，僅僅是感受茶與身體的交融。這時，茶才做回了茶本身，我們亦才做回了我們自己。
愿一片茶與您溫暖過冬。
中國飲茶的歷史十分悠久，從早期的生煮羹飲，當(dāng)作解渴解乏的菜湯食用，到隋唐時期出現(xiàn)明確的品賞階段，制團(tuán)研末，開始用心品味，是味覺意識的一大飛躍。自從陸羽、皎然、盧仝等茶人提倡茶器要配合茶道，茶飲的主流變化可以概括為兩個大階段，就是唐宋時期的研末煎點(diǎn)與明清以來的芽葉沖泡。到了明末清初，福建又出現(xiàn)了一種飲茶習(xí)慣，開始喝條索發(fā)酵的陳茶，先流行于武夷山一帶的茶農(nóng)，逐漸發(fā)展到閩粵各地，出現(xiàn)了武夷巖茶、烏龍、鐵觀音一系。值得我們注意的是，飲茶風(fēng)尚的演變，與制茶的技術(shù)規(guī)范、茶器的形制釉色，是環(huán)環(huán)相扣、息息相關(guān)的。唐代講究煎茶的湯色與沫餑，就崇尚浙江青瓷系的秘色瓷碗；宋代講究點(diǎn)茶拉花，就推崇建窯黑瓷茶碗；明代開始品味芽葉新茶，就中意薄胎的甜白釉茶盞與青花瓷杯。錫壺與紫砂壺的普遍流行，以及使用精致細(xì)巧的小杯飲酌，是在明代中葉之后，特別適合清初逐漸風(fēng)行的發(fā)酵茶，成為清代閩南潮汕飲茶常設(shè)的茶器。
孟臣水平流嘴朱泥小壺
在明末清初的飲茶習(xí)俗進(jìn)程中，茶事發(fā)展的新鮮事物，是武夷發(fā)酵茶的出現(xiàn)。武夷茶農(nóng)原先遵循江南炒青綠茶的風(fēng)尚，后來改為品賞發(fā)酵陳茶的濃郁口感。明清兩代，一直以江南炒青或蒸青的新茶為尚，講究的是早春新出的茶芽，在清明與谷雨期間采摘制作，如虎丘茶、龍井茶、松蘿茶等，成為茶人的新寵。比較例外的是蒸青的羅岕茶，但也是初夏的新茶，保有新鮮的春天氣息。到了清初的武夷山地區(qū)，卻在全國流行鮮嫩新茶的氛圍中，發(fā)生影響近現(xiàn)代流行的飲茶方式，開始喝陳茶，飲用發(fā)酵過后的茶葉，有的是輕微發(fā)酵，有的重發(fā)酵，有的則是完全發(fā)酵。在世界飲茶史上，由此而出現(xiàn)了著名的武夷巖茶、烏龍茶、鐵觀音，以及紅茶、普洱茶，許多都在十七世紀(jì)以后成為外銷茶的主力，對全球飲食文明發(fā)生了巨大的影響。
關(guān)于武夷發(fā)酵茶的出現(xiàn)，比較早的記載來自明末清初的周亮工（1612—1672），他在清初順治年間擔(dān)任過福建按察使與布政使，寫過《閩小記》一書，記載了明代武夷地區(qū)采制茶葉，本來是學(xué)江南綠茶的做法，以新茶為貴，后來則著重發(fā)展陳年發(fā)酵茶。書中所錄《閩茶曲》，也見于他的《賴古堂集》（南京圖書館藏清康熙刻本），其中有這么一首詩：“雨前雖好但嫌新，火氣難除莫近唇。藏得深紅三倍價，家家賣弄隔年陳?！蓖瑫r還有自己的注：“上游山中人類不飲新茶，云火氣足以引疾。新茶下，貿(mào)陳者急標(biāo)以示，恐為新累也，價亦三倍。閩茶新下，不亞吳越，久貯則色深紅，味亦全變，無足貴?！泵鞔_指出，武夷地區(qū)茶農(nóng)不喜歡新茶，在販賣茶葉時，還要特別標(biāo)明是陳茶的品類，以別于新茶，因為發(fā)酵陳茶的價錢是新茶的三倍。
與飲用發(fā)酵茶相應(yīng)的，是陶瓷茶器使用的變化。閩南、潮汕一帶，因為飲茶風(fēng)氣的轉(zhuǎn)變，從嘗新（明前茶、雨前茶）轉(zhuǎn)為品賞發(fā)酵陳茶，也就選擇可以呈現(xiàn)發(fā)酵茶濃郁口感的茶器，以紫砂壺與細(xì)瓷小杯為主。到了乾隆時代，以宜興紫砂壺沖泡半發(fā)酵葉茶，在閩南與潮汕地區(qū)，特別是泉州、漳州、潮州一帶，已經(jīng)形成獨(dú)特風(fēng)格，與江南主流品賞明前或雨前新茶的風(fēng)尚大為不同了。
我們界定工夫茶，首先要注意工夫茶的獨(dú)特風(fēng)格。在茶器方面，長期以來使用紫砂小壺與細(xì)瓷小杯，所謂“罐推孟臣小，杯取若?。ㄉ睿崱?。清末臺灣學(xué)者連橫在《雅堂文集》中說到，“臺人品茶，與中土異，而與漳、泉、潮相同；蓋臺多三州人，故嗜好相似。茗必武夷，壺必孟臣，杯必若?。ㄉ睿?，三者品茗之要，非此不足自豪，且不足待客。”這段話言簡意賅，明確指出清末臺灣人喝茶，沿襲閩南潮汕風(fēng)俗，而“與中土異”，也就是不同于主流喝新鮮綠茶的風(fēng)尚。工夫茶有三要：茶葉是半發(fā)酵的武夷系統(tǒng)的巖茶、烏龍、鐵觀音；孟臣壺是江蘇宜興的紫砂壺；若?。ㄉ睿┍瓌t是江西景德鎮(zhèn)出品的細(xì)瓷小杯。值得我們特別注意的是，武夷半發(fā)酵茶是清初出現(xiàn)的制茶法，紫砂壺是明末發(fā)明的制壺法，而若琛（深）杯則是清代景德鎮(zhèn)制作的闊口小杯。所有的歷史證據(jù)都顯示出，閩南潮汕工夫茶的獨(dú)特風(fēng)格，是明末清初之后逐漸成形的。
坊間有潮汕工夫茶始自宋代之說，并隨意引述蘇東坡貶謫到惠州，稱贊當(dāng)?shù)氐牟杵?，還說蘇轍詩句“閩中茶品天下高，傾身事茶不知勞”，可以作為宋代已經(jīng)出現(xiàn)潮汕工夫茶的證據(jù)，其實大謬不然，完全昧于宋代茶飲崇尚點(diǎn)茶拉花的情況。為宋人稱道的建州龍團(tuán)茶，是用來研末煎點(diǎn)的，與清代工夫茶使用沖罐泡葉茶，其間有巨大的差別。何況宋人講究的茶具，是建窯黑釉茶碗（日本茶道稱之為天目碗），在碗中擊拂茶末成為沫餑，日本抹茶道沿襲至今。工夫茶使用明末才發(fā)明的紫砂茶壺，以及細(xì)白瓷的小杯，沖泡半發(fā)酵的葉茶，是明清時代雅俗共賞的后起風(fēng)尚。
還有些研究潮州工夫茶的學(xué)者，為了提升工夫茶的文化意涵，開啟工夫茶的哲思空間，追溯工夫茶歷史到唐代的陸羽，以顯示工夫茶源遠(yuǎn)流長，有著超過千年的歷史傳承。他們的理由是陸羽《茶經(jīng)》展示烹茶要有茶具、有茶儀、有仔細(xì)的程序與步驟，所以，工夫茶源自陸羽。這種說法，完全昧于陸羽喝的是茶鐺烹煎的末茶，強(qiáng)調(diào)最好的茶器是浙江的越窯青瓷碗，與工夫茶的品賞過程，風(fēng)馬牛不相及。清代乾隆末葉的俞蛟，在《夢庵雜著·潮嘉風(fēng)月·工夫茶》中說道：“工夫茶烹治之法，本諸陸羽《茶經(jīng)》，而器具更為精致?！逼鋵嵵皇谴騻€比方，說品飲工夫茶有道，與陸羽茶道在精神上一脈相承，不是說唐朝就有當(dāng)今工夫茶的品飲方式。
工夫茶最有特色的茶器是紫砂壺與細(xì)瓷小杯。最早系統(tǒng)記載紫砂壺的，是晚明的周高起，寫了一本《陽羨茗壺系》，詳細(xì)記錄了明代中晚期紫砂壺出現(xiàn)的前因后果。書中說到，明代中葉之后，飲茶用壺，“黜銀錫及閩豫瓷，而尚宜興陶，又近人遠(yuǎn)過前人處也?！碧貏e稱贊宜興紫砂壺的功能，在泡茶的過程中，可以保持好茶本身的色香味，是金屬壺不能媲美的。他列出的創(chuàng)始人，是傳說中的金沙寺僧，在宜興發(fā)現(xiàn)了可以制造紫砂壺的各類陶土。之后，宜興人吳仕（號頤山）在金沙寺讀書，他的書童供春就偷偷學(xué)了老和尚的制陶法，做出了傳世的紫砂壺。供春的紫砂壺精美絕倫，成了明代后期的收藏珍品，用周高起的話來說，就是“栗色暗暗如古金鐵，敦龐周正，允稱神明垂則矣?！焙喼本褪巧衩鞯淖髌罚耸篮庇?。供春的主人吳仕，正德九年（1514）中進(jìn)士，讀書金沙寺的時間當(dāng)然更早，而金沙寺和尚發(fā)明紫砂壺的制作法也應(yīng)該在此之前。所以，我們可以說，紫砂器的創(chuàng)始，大概是在弘治、正德的明代中葉期間，也就是十五、十六世紀(jì)之交的時候，開始風(fēng)行大約是在萬歷年間。
供春，亦名龔春，據(jù)說是他后人改的，或許因為本來是個書童，地位低下，就像世家巨族的童仆一樣，有名無姓。后來成了一代名匠，也就配上了適當(dāng)?shù)男帐?。供春之后，有所謂制壺四家：董翰、趙梁、玄錫、時朋。有趣的是，這四個人的名字，有三個都有不同的寫法，即：趙良、袁錫、時鵬，也反映了他們是工匠出身，由于口耳相傳，當(dāng)時的人也搞不太清楚，記下的姓名只是諧音的字。這個時鵬有個好兒子，成了一代制壺大家，就是譽(yù)滿乾坤的時大彬。
明末清初陳貞慧的《秋園雜佩》（1648），提到時大彬壺：“時壺，名遠(yuǎn)甚，即遐陬絕域猶知之。其制始于供春壺，式古樸風(fēng)雅，茗具中得幽野之趣者。后則如陳壺、徐壺，皆不能仿佛大彬萬一矣。一云，供春之后四家，董翰、趙良、袁錫、其一則大彬父時鵬也。彬弟子李仲芳。芳父小圓壺李四老官，號養(yǎng)心，在大彬之上，為供春勁敵，今罕有見者?；驕S鼠菌，或重雞彝，壺亦有幸有不幸哉?！敝芨咂鸬摹蛾柫w茗壺系》也說：“時大彬，號為山。或淘土，或雜碙砂土，諸款具足，諸土色亦具足。不務(wù)妍媚，而樸雅堅栗，妙不可思。初自仿供春得手，喜作大壺。后游婁東，聞眉公與瑯琊、太原諸公品茶施茶之論，乃作小壺。幾案有一具，生人間遠(yuǎn)之思，前后諸名家并不能及。遂于陶人標(biāo)大雅之遺，擅空群之目矣?！?/p>
時大彬作的紫砂小壺，創(chuàng)造了紫砂茶壺的典范，后來發(fā)展出更為纖小的孟臣壺。紫砂壺以小為貴，是閩南潮汕工夫茶的三寶之一，所謂孟臣壺、若深杯、武夷茶，讓中國近代飲茶在東南濱海地區(qū)展現(xiàn)了獨(dú)特的光彩。
俞蛟《夢庵雜著》，提到“工夫茶烹治之法，本諸陸羽《茶經(jīng)》”，重點(diǎn)則是細(xì)述工夫茶用宜興紫砂壺，用小杯，用福建茶，講的是清代工夫茶的烹治法。我們不知道俞蛟是否清楚中國歷代飲茶的習(xí)俗演變：唐代喝的是茶餅研末烹煮的末茶，宋代沿襲研末點(diǎn)茶之法，明清的主流飲茶法則轉(zhuǎn)為芽葉沖泡，明末清初出現(xiàn)發(fā)酵的巖茶烏龍系列，才是工夫茶的濫觴。陳香白在《中國茶文化》中特別標(biāo)出俞蛟的“重大貢獻(xiàn)”，是“在于他能以銳敏的眼光審視自唐以來的中國傳統(tǒng)茶藝，洞察潮州泡茶法與陸羽煎茶法之間的傳承關(guān)系，一語中的”，就未免有些誤導(dǎo)。該書又把潮州工夫茶的“工夫”與陸羽的“工夫”對比，未免混淆了歷史事實與哲思想象了。
清末以來的閩粵茶人，指出工夫茶必備的茶器“四寶”是：孟臣沖罐（小紫砂陶壺）、若深甌（小薄瓷杯）、玉書畏（燒水陶壺）、潮汕烘爐。閩、粵、臺茶人對茶壺沖罐排名次有句茶諺：“一無名、二仕亭、三萼圃、四孟臣、五逸公。”但是，排名第四的“孟臣”卻是茶人的最愛。孟臣是明末天啟年間的制壺名匠惠孟臣，所制的紫砂壺，現(xiàn)今尚有壺底刻“大明天啟丁卯荊溪惠孟臣制”字樣?！短蚁驼Z》說：“孟臣筆法絕類褚遂良?！睋?jù)說孟臣壺有泡茶不走味，貯茶不變色，暑夏不變餿的優(yōu)點(diǎn)。工夫茶人選購好壺，即以孟臣壺為標(biāo)準(zhǔn)，必須“三山齊”，即把去蓋的壺口倒置平桌，壺口、滴嘴、把柄，三點(diǎn)平成一線。茶壺使用愈久，茶銹愈厚，茶味就愈濃，甚至可以不放茶葉而有茶香茶色。若深甌是清代江西景德鎮(zhèn)瓷的名匠若深的佳作，胎薄釉亮，細(xì)巧不盈手，杯底書有“若深珍藏”，已是難得一見的珍品了。玉書畏以潮州百年老號“陶圣居”所制為佳，能耐冷熱，保溫性能特別好。潮汕烘爐，則精選粵東的優(yōu)質(zhì)紅泥土，燒制成白居易贊賞的“紅泥小火爐”。特點(diǎn)是爐身一尺多高，體態(tài)頎長美觀，爐心深窄，爐火均勻而省炭，設(shè)有爐蓋爐門，可開可關(guān)，通風(fēng)性能好，又頗為雅致。
此外，如茶洗、茶盤、茶墊、水缽、水缸、砂?，一切與茶飲相關(guān)的器具，也都力求細(xì)致精雅，以臻工夫茶的境界。茶人試茶，例喜使用四字訣來形容工夫茶器，如茶壺要“小淺齊老”，茶杯要“小淺薄白”，茶盤要“寬平淺白”，茶墊要“夏淺冬深”之類?？傊?，工夫茶從清代發(fā)展到今天，吸取歷代飲茶文化經(jīng)驗與智慧，在茶器上講求精致細(xì)巧，在小壺細(xì)盞中品味天地之雋永，為中國茶道的發(fā)展獨(dú)樹一幟，別有風(fēng)味。
來源：光明日報（作者：鄭培凱），信息貴在分享，如涉及版權(quán)問題請聯(lián)系刪除
(《吃茶去》雜志)我喜喝茶，尤其喜愛純料古樹普洱生，喜歡置身于霧靄氤氳的茶境中，那種千變?nèi)f化妙不可言的享受，將我與茶融在一起，禪意合一，瞬息穿越古今，流淌如河，飄逸若云，悠悠然然中，慢慢歸于靜寂，清爽，出塵。
幾乎每一次的品飲，都有這樣的感覺，喝罷良久，苦盡甘來，香味由多雜到單一，喉間甜絲絲地如含著一塊冰糖，唇齒留香。有人請酒，我多婉拒，但凡邀喝茶，特別是普洱茶，幾乎經(jīng)不住誘惑，逢邀必往，喝到三泡，汗蒸一般，不再吸收，推杯扣盞，方算興盡。有時我想，喝茶到這種份上，恐怕就不僅僅是嗜好了，簡直有了茶癮，但我確信，喜歡或癡迷的，絕不是茶的本身，譬如收藏、觀賞，甚至賈而待善價，流于茶商之流，而實在是喜歡那種可感的茶境，可觸的禪意，由實在到空寂的過程。再好的茶也是用來喝的，不喝，毫無意義。
一位神交已久的茶道朋友邀約，我欣然前往，我知道，他一定有難得一見的私房茶款待。喝茶多年，已不像初出道的雛兒，再迷信所謂的名牌茶。名聲大，享譽(yù)多年，雖不能說浪得虛名，但真正懂茶的人都知道，名牌不過是大牌的代名詞，家大，業(yè)大，產(chǎn)量大，機(jī)械化程度高，是品質(zhì)優(yōu)良的大路貨，有些是收藏者玄耀的標(biāo)志。自然，也不乏標(biāo)志性的珍品，如武夷山母樹大紅袍、龍井御園茶十八棵、千年寨野生茶樹王等等，是再任性的土豪也喝不起喝不到的，不是錢的問題，天價的背后是極其稀珍?？梢赃@樣說，真正的好茶是尋來的，可遇而不可求，有緣喝一泡體己私房茶，那就是這一輩修來的福氣。
果然，有好茶喝，喝第一口，我就差點(diǎn)喊出來，被那種從未體味過的茶味或者說茶感所震撼，一時苦甜香五味紛呈，尤其是那種觸及味蕾乃至靈魂的苦，似曾相識，呼之欲出，卻又想不起在哪里什么時候嘗過。我停頓著，回想著，等盞中的茶稍涼時，一口飲盡，瞬間那種熟悉的苦滑過，幾乎稍后或同時，一種回甘從舌尖溜向舌面，漂起一股若有若無的醇厚的淡香，三種明顯的味道交融在一起，形成彌漫的茶境，霎時將我包容了，經(jīng)久不散。瞬息十年、二十年，時光倒流，那彌散的味道漸漸清晰起來，還沒等我叫出聲，朋友啟發(fā)我“有股去痛片的味道吧”，我早恍然大悟，爺爺幾十年前吸水煙解乏的情景宛然如昨。我點(diǎn)著頭：“是正痛片的味道。”苦中有甜，甘中泛苦，是一種說不上的味道?？傊液芟矚g。那時，我還是個沒炕沿高的孩子，就喜歡站在挨炕頭的鍋臺邊，或跳起爬上炕，在落日后的黃昏，看黑暗里爺爺?shù)乃疅熷佉晃婚W的光亮，嗅煙槍和唇邊冒出的水煙和正痛片藥混合的味道。爺爺吸水煙時，喜歡在煙絲里壓四分之一份正痛片，吸后乏困頓解，神奇般地精神起來，跳下地，穿著雨靴，到屋前的菜園灌糞澆水，或鋤地松土。那種苦中有甜，變了味的苦，連同爺爺?shù)纳碛埃恢绷舸嬖谖业挠洃浬钐帯?/p>
朋友說，這是從勐庫西半山懂過村2011年尋到的純料普洱生茶，這是散茶，條索完整，餅茶也許味道更佳、更濃。墨綠的條索，燈下有些微幽光，經(jīng)歷了歲月的浸泡，厚重感分外明顯。茶湯黃亮如琥珀，光波流溢蕩漾，像我喝過的懂過茶，但似乎又不一樣，尤其是那苦中回甘的味道，從始至終保持著，就是喝到最后，舌齒相間，還能感覺到淡淡的醇甘之苦。飲盡盞中的茶，輕嗅，這味道依然保留著。
朋友問，這款來自懂過村的茶，應(yīng)該起個什么名字，才不負(fù)你所夸說的好茶呢?我沉吟著，呼之欲出，但又模糊起來，跳躍著遠(yuǎn)去，只剩下?lián)]之不去特別的茶味。大概真的是人多，圍坐茶臺，三個人品，只品了茶味了。之后，又換了茶，喝了兩泡，是我喝過的好茶，但我依然沉浸在那款懂過生普中，滿腦子的茶味，音樂一般飄起沉浮，流溢著。
臨別，從不喜歡主動張口的我，竟請求朋友再送我一泡，回家靜靜品嘗下，一定能嘗出個中滋味。
雖有晚餐后飲茶的習(xí)慣，但怕相隔時間太短，受先入為主的影響，當(dāng)晚我只喝了泡99古樹普洱熟，拿回的那小袋懂過，留待明天品嘗。
第二天晚飯后，關(guān)門閉戶，拉上窗簾，亮燈，客廳異常寧靜，我打開DVD，裝上班得瑞寂靜山林碟片，將聲音調(diào)至最低，片刻后，若有若無的流水聲，清脆的鳥鳴，風(fēng)過山林的呼嘯，起伏回蕩的輕音樂，從遠(yuǎn)方不斷傳來，或流淌，穿過。我燃了枝最細(xì)的沉香，開始往壺里注水，煮水，準(zhǔn)備泡茶。本來有一桶農(nóng)夫山泉，我怕礦泉的味道干擾了茶味，特意買了小桶純凈水，用平時舍不得用的橄欖核點(diǎn)燃紅泥火爐，靜待水開，出現(xiàn)魚眼，開始沏茶。茶是一樣的茶，是前天討回的懂過村的2011年生普，沖泡時蕩起的味道，似乎比那天還要濃烈，大概是空間小和靜的原故，還未觸唇，就感覺到了那股別樣的苦甘。第一泡幾近冰島和大戶賽混合的味道，我沒有洗茶，直接品飲了。第二泡，湯色味道全出來了。湯如少女最初頰上的潮紅，鮮艷靚麗，入口苦而無澀，略帶回甘，和舌觸正痛片的味道一模一樣，那種苦，令人愉悅回味。之后每一泡又自不同，先如少婦光亮迷人，溫潤有加，后如半老徐娘，風(fēng)韻雅意，誘惑仍在，十幾泡后，苦味雖淡，醇香不減反增，但舔唇齒時，猶有苦底回蕩，苦的清爽，非冰島、壩糯可比。人常感嘆，此曲只應(yīng)天上有，而此茶又何嘗不是?忽兒，我的腦海，或者是心底，嘭地蹦出兩個字：思凡。膨漲一般，愈來愈大，占據(jù)了整個腦海，或空間，再也揮之不去。
揭開石瓢紫砂壺，苦香甘味猶綿綿不絕地傳來，就是聞嗅已然冷卻的官窯杯，壁上的味道還在，冷香依舊。這中奇特脫俗的苦底甘香，讓人流連，是天堂，還是人間，一時還真的不好抉斷，天堂雖甜猶帶苦，人間雖苦還帶甜，似乎仙凡結(jié)合，成能成就這樣一個完美。
我沒有去過勐庫，更沒機(jī)會走進(jìn)懂過村。但平日閱讀廣泛，對那邊的紙上家園山川，還是相當(dāng)熟悉的。我的腦海閃現(xiàn)出云南風(fēng)情的大雪山，和雪山綿延出的郁郁蔥蔥的古茶樹，這片粗大的茶樹，到底是千百年大雪山野生茶樹的變種，還是300年前從西雙版納引進(jìn)勐庫地區(qū)大葉種樹的變種呢，沒有實地考察比較，真得難以論斷，但依山傍樹的懂過村人，多少代就是喝山上的古樹茶繁衍過來的。這生態(tài)環(huán)境，使我想到了一些學(xué)者對伊甸園就在云南的論斷，也許，在創(chuàng)世紀(jì)之初，神就將遙遠(yuǎn)天庭的茶樹帶到了后花園，并安置了人類的始祖亞當(dāng)夏娃，后雖被驅(qū)逐出去，靠苦力生存，但美麗的伊甸園卻留了下來，天上的神樹便隨之生存下來，一茬一茬，生生息息，就成了后來的千年古茶樹。這茶樹便與其它處的茶樹不同，經(jīng)歷了太多的人間苦難，但始終保留著天堂的底香回甘。只有經(jīng)歷過，才懂得苦盡甘來，也深得個中滋味，看來這村莊取名懂過，也不是沒來由的，一反遠(yuǎn)古居民的質(zhì)樸，似乎更多了形而上的意味，叫懂過，真的名附其實。
懂過?不禁使我聯(lián)想到一個凄美的愛情傳說，四大傳說之一的董永與七仙女的傳說。這個美好而充滿悲劇色彩的傳說，歷經(jīng)幾千年，濃烈依舊，基本上家喻戶曉，婦孺皆知，已成為中國民俗中不可分割的一部分，女兒節(jié)，七巧節(jié)，近年更成為國人自封的中華情人節(jié)。董永的善良憨厚自不必說，更讓人感動的是七仙女美麗動人的思凡下凡，和苦甜相伴的人間愛情生活，天堂甜美她不享，情愿思凡下人間，愛上一個凡夫俗子，過清苦的耕織生活，對愛忠貞如一，至始不移，無論何年何代，真的可歌可泣。但我想到的卻是七仙女那段苦苦甜甜的生活經(jīng)歷，苦中有甜，雖苦猶甜，很像這款令我一喝難忘的懂過2011，其本身不凡，才會思凡，雖處凡塵，高貴依舊，不過是多了人間的煙火味。
在偶然，刻意與隨意的品飲中，我多少次瞬間深感茶中的凡間之苦，但那融含其中醇厚的香甜，別一種清爽的香甜，不時隨苦味滑溜而過，彌久不散。董永與七仙女的人生如此茶，而憶想回味，我們每個人的人生又何嘗不是如此，苦苦甜甜，苦中有甜，雖苦猶甜，過去的，流逝的，都成為難忘的美好，就像飲茶時度過的妙曼的午后明媚的時光，或月光溫潤清輝流溢的夜晚。
我呢喃著：思凡，思凡。真的很有禪意，簡單，明了，直指禪心。
我感到，真的再沒有第二個名稱，更適合這款獨(dú)一無二的懂過2011春茶，貼切，富有意蘊(yùn)。我毫不遲疑地拔同朋友的電話，不容質(zhì)疑地說：“這款懂過，就叫思凡2011吧?！?/p>
倘有機(jī)會，就親嘗一下思凡2011這款古樹普洱生餅吧，品品思凡的滋味，絕對夠味，不可復(fù)制。自然，這也是我這個別茶人的姝愿，紅泥小火爐，能飲一杯否?
【摘自2015年第4期《吃茶去》雜志;作者：靜子(山西大同)】
