老家后山的山坡上有一片茶園，蔥蔥蘢蘢，是童年時家鄉(xiāng)最亮麗的一道風景。春天來了，細雨如絲，滿山的茶樹沐浴在蒙蒙的煙雨中，片片茶葉閃著晶瑩的淚光，玲瓏剔透;陣陣和風拂過，它們在如絲的雨霧中歡笑著、翻滾著……
茶園是父親留下的。父親是一名教師，一直奮斗在農村教育的第一線，直至生命的終結。提起茶園，還有一段往事。上個世紀六、七十年代大辦高中，每個公社都有社辦高中，并且學校都辦在農村山區(qū)。父親任教學校的叫桃江馬槽山高中。馬槽山，顧名思義就是狀若馬槽的一座山嶺，綿亙起伏，最高峰就叫杉帽嶺。學校就在半山腰，當時實行半工半讀(當時叫接受貧下中農再教育)。那時學校大興校辦產業(yè)，比如縣里的足洞共大辦起了稀土礦。馬槽山由于地處山區(qū)，適合種茶，所以馬槽高中除了正常的教學，還建起了一塊茶園，成為了師生再教育的基地。
父親把種茶技術帶回了家，在老家后山選擇了一塊荒坡，帶領全家一起上陣，苦干數月，開辟成了一塊茶園，漫山遍野種上了茶樹。這一舉動在那個年代是絕對不允許的，公辦可以，私人辦那就是走資本主義道路，和大好形勢相違背。為此，公社、生產隊數次派人來制止，生產隊的老會計不知踏了幾回家門，父親說讓荒坡荒涼就是可惜了，何況為了綠化村莊。好在不久“文革”就結束了，百廢待興，一切回歸平靜，父親才免受其難。以后的日子里，每逢假日，父親就待在茶園侍弄那些茶樹寶貝，施肥、拔草、剪枝、造型……看著一壟壟翠綠的茶苗，一家人喜上眉梢。到了來年的春天，滿園的茶樹開始開芽爆節(jié)，滿山的蔥蔥綠綠。
每當清明來臨，是一年之中最佳的采茶時節(jié)，這個季節(jié)制成的茶特香。大清早，山野還沉浸在乳白色的晨霧里，父親便帶領我們兄妹倆上山采茶。茶樹尾梢剛剛吐綠，兩芽一新，一片片新葉綠中帶紫，葉瓣還含著滴滴晨露，晶瑩剔透，煞是好看。手工采茶這是傳統(tǒng)的茶樹采摘方法。采茶時，要根據樹型樹況，采取提手采，分朵采，切忌一把捋，那樣容易壞樹的。采茶可不是一件很容易的事，考驗的是人的意志與耐心。若是矮茶樹，人還可以坐在板凳上，隨心所欲，慢慢地采;高樹呢，采茶人只能站著采，久而久之，可就會腰酸背痛苦不堪言。茶葉采摘的好壞，不僅關系到茶葉的質量、產量，還關系到茶樹的生長發(fā)育。所以在茶葉生產過程中，茶葉的采摘具有特別重要的意義。采摘時，父親手把手教我們怎么采，怎么留葉。對父親看來，采茶不僅勞其筋骨，而且有益心智，是修身養(yǎng)性的最好方法。
茶葉采摘回來了，得先晾干，制茶就是晚上的事了。晚飯過后，父親便會催促母親起火。說制茶，實際就是炒茶，第一講究火候，第二動作要敏捷、要快。添柴、除火是母親的事，我們幫不上忙，只能在一邊瞧著。父親的肩上披著一條毛巾，那是用來擦汗的。鍋燒得通紅了，一簸箕茶葉入鍋，發(fā)出清脆的噼啪聲，一陣清香撲鼻而來。這時父親的一雙大手伸入滾燙的鍋中，順時針不停翻炒，片刻茶葉起鍋，否則炒焦，泡出的茶就味苦。炒蔫的茶葉盛在簸箕里用力揉，揉的時候要求用力均勻。揉皺之后再分揀，然后回鍋，這叫倒青，目的是去除水分和澀味，反復三次，就事半功倍了。最后一道工序是烘干，就是除去明火，把經過幾次炒揉的茶葉慢慢地翻烤。這時人必須彎腰俯背，雙手不停地在鍋中來回動作，不時還要用毛巾拭去額上的汗珠，就這樣直至烘干為止。一般情況，采一次茶要忙碌一個晚上。
茶葉制成了，父親把它盛在鐵罐里，貼上標簽，注明制作日期。那是因為怕上火，新制的茶一般要放一段時間。父親會留一些新茶，邀上幾個好友共同品嘗，隨著滾燙的開水注入茶壺，綠褐色的葉兒浮起水面，又慢慢沉淀，頓時滿屋飄香，沁人心脾。先洗茶，再續(xù)上熱氣騰騰的開水，頃刻茶泡好了，色澤鮮亮澄綠，真可謂色香俱佳。父親的茶友們常說頭開茶二開水，第二杯茶水入口，嘖嘖兩聲，再說：“好茶，好茶!”然后，他們侃個天南地北，一屋子其樂融融。茶喝足了，客人盡興而去。父親常說君子之交淡如水，檢驗人與人的交情的唯一標準是時間，就如這泡好的茶，越久越儼越醇香。淡定低調，真誠質樸就是父親一生為人的風格。
十幾年過去了，父親已離我們而去，茶園再無人問津，只是母親偶爾會到茶園鋤上幾把草。我知道這是父親留給她唯一的精神家園，如今這一切隨著時光的斗轉星移漸行漸遠……清明回到老家，從父親的墓地祭掃完路過茶園。望著淹沒在荒草叢中的茶樹，恍惚間，一陣孩子的嬉鬧聲傳到耳邊，童年的往事仿佛歷歷在目，瞬間又化作過眼煙云隨風而逝。蒼穹之下，群山綿延，我駐足許久，悵然而歸。
(摘自《吃茶去》雜志;作者：張文鋒)
解密龍井茶
6月10日是今年的“文化和自然遺產日”。細數我們身邊，杭州的非物質文化遺產琳瑯滿目，目前擁有人類非遺項目5項、國家級項目48項、省級項目184項、市級項目428項，數量均居全省第一，居全國同類城市前列。
“歲月沉淀，匠心傳承”，從今天起，“傾聽”欄目推出“杭州人的非遺故事”。第一個故事就和龍井茶有關。去年11月，“綠茶制作技藝（西湖龍井）”作為“中國傳統(tǒng)制茶技藝及其相關習俗”的重要組成部分，列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》。這離不開一個人。
他就是守護龍井茶半個多世紀的制茶大工匠王卓再，是他總結出了龍井茶炒制的十大手法，并把兩代炒茶人的經驗記錄成書，一代代傳承下去。而94歲的王卓再談起往事，說功勞首推阿洪師傅，“沒有師傅手把手教我，我哪會學到本事”。
阿洪師傅是誰？看完本期故事，你就知道了。原來我們喝的龍井茶有這樣的清香雅韻，都和這個被遺忘的小人物有關。對了，你身邊有哪些有意思的非遺故事，也歡迎給我們報料！
歲月沉淀匠心傳承
杭州人的非遺故事
龍井茶大工匠
口述王卓再整理陸彥
01到抗戰(zhàn)前夕，龍井一帶已可看到集中成片的茶園
1929年農歷四月廿七，我出生于西湖鄉(xiāng)龍井村。父親叫王子培，生了7個伢兒，4個兒子3個女兒，家里只有一點點茶地，窮得是有名的。
我7歲讀書，9歲日本人侵略到杭州，就沒得書讀了。我就跟著阿爸姆媽采茶、炒茶、賣茶，有時候也跟著他們到山上采野茶。野茶不施肥料，特別香。家茶一擔米一斤，野茶要一擔半米一斤。吃慣了野茶的人，到時就來買了。但野茶數量很少，真的是萬分之一。
我采茶手腳很快。采茶人多是女的，但我采得比她們好。我18歲那年，130多人比賽采茶，半天我就采了十三斤半，得了第一名。1955年，蘇聯(lián)專家到龍井茶場參觀，是我接待的，現(xiàn)場表演了采茶，采的茶葉一樣長短，專家一眼就看出來了。
新中國成立以前，杭州城里一些資本家在龍井茶產地辦茶場，開茶行，就我所知的有龍井獅峰的茂記茶場、里雞籠山的達山茶場、九溪五云山的胡景泰公司、虎跑小天竺的戴公司和吳公司、外大橋長弄山的金公司。
龍井老照片，1924年
這些茶場公司，茶園面積不等，從幾十畝到幾百畝都有。雇傭的季節(jié)性采茶工和炒茶工，主要來自上泗、蕭山、諸暨等地。其中資本最大的要數茂記公司，它在獅峰設有茶場本部，在九溪附近設有二分場，在緊連梅家塢的關嶺下設有三分場，共有茶園300余畝。
到抗戰(zhàn)前夕，在龍井村的平地和水溝邊，九溪十八澗的溪坑兩旁，楊梅嶺的紅花塢口，以及梅家塢、云棲、梵村、九溪、虎跑、上天竺、洪春橋一帶已可看到集中成片的茶園了。
新中國成立后，地主資本家的茶場被收攏來，一部分分給貧下中農，一部分用來成立地方國營龍井茶場。茂記公司三分場就有好幾百畝茶田，少部分給了貧下中農，大部分歸了龍井茶場。
02阿洪師傅老家在袁浦，我從小就聽說他炒茶炒得好
經過一段時間的籌備，地方國營杭州龍井茶場于1950年10月1日正式建立，茶場劃分下設5個產制區(qū)，獅（獅峰）、龍（龍井）、云（五云）、虎（虎跑）、梅（梅家塢、云棲），我被招工進了龍井茶場。
場長張樹仁，比我大一歲。工作后不久，組織上評價我“肯吃苦、勤用心”，讓我當副場長。
不久，張樹仁調到閘口電廠當廠長，他離開后，我就當了場長。
當上副場長后，我向張樹仁提出，要把阿洪師傅請到我們茶場。
阿洪師傅比我大28歲，大名袁長洪，老家在西湖鄉(xiāng)“三江兩湖”交匯處的袁浦。我從小就聽說他炒茶炒得好。
阿洪師傅，原名袁長洪，1903年出生，杭州上泗袁浦人
阿洪師傅18歲到九溪胡景泰茶葉公司炒茶葉。那時人們炒龍井茶，青鍋（將鮮葉炒至七八成干，初步成型為扁平）用大鍋頭，輝鍋（將回潮后的茶葉加入鍋中炒干，定型后就是成品）用小鍋頭。
青鍋都是半斤、一斤地炒。炒出來的茶葉開叉、彎曲，像蝦皮。阿洪師傅對炒出來的茶葉外形不滿意，他蠻聰明的，把青鍋改成小鍋頭炒，每鍋炒二兩，炒出來的茶葉品相很好。
炒到下午，別人因為用了大鍋頭來炒青鍋，數量優(yōu)勢明顯，于是阿洪師傅就把輝鍋改用大鍋頭，最后效果很好。
阿洪師傅一下子出名了。
梅家塢一個叫孫阿德的茶葉老板聽說后，把阿洪師傅高薪請去。孫阿德關了大門，讓阿洪師傅炒茶葉，不讓別人看。結果大家都說，孫阿德家的茶葉青鍋小，輝鍋大，茶葉質量改進了。
孫老板給阿洪師傅的工資很高，還給他一個金戒指。阿洪師傅工作了20年，金子都攢下不少。
03阿洪師傅和我總結出了龍井茶十大炒制手法
梅家塢的茶農都開始像阿洪師傅那樣炒茶。接下來，整個杭州的茶農都傳開了，說梅家塢鍋頭小，茶葉炒得好，大家都跟著改過來了。
1949年后，阿洪師傅的成分被定為地主。我曉得他茶炒得好，對他特別崇拜。當我提出要把阿洪師傅請到龍井茶場后，張樹仁寫了個報告，說阿洪師傅雖然是地主，但是他有技術。當時的杭州市市長是江華，批準了。
阿洪師傅來了后，我就跟著他學習。1954年4月6日，阿洪師傅同三個徒弟——我，還有龍井茶場的炒茶師傅王金福、王長根，在獅峰比賽炒茶葉。兩斤鮮葉，8點鐘開始炒，兩個多鐘頭炒好，4個人炒出來的茶葉分不出高低，說明師傅的技術我們都學到手了。
本期口述者王卓再
阿洪師傅在龍井茶場工作期間，我同他到茶場5個產制區(qū)教炒茶師傅炒茶，還到西湖鄉(xiāng)各個生產隊龍井、玉泉、赤山埠、翁家山教炒茶葉。每次我們都騎著腳踏車去。每次開會，我們都講怎么炒茶葉，把龍井茶的名氣重新打響。
在這個過程中，阿洪師傅和我總結出“抖、搭、拓、甩、捺、抓、推、扣、磨、壓”十大龍井茶炒制手法。經這十大手法炒出來的龍井茶葉，色（綠）、香（郁）、味（甘）、形（美），外形光、扁、平、直。
04那時我們品茶，說頭茶最好，四茶其次，三茶排第三，二茶最差
1954年我結婚了，婚后我仍住在茶場。當時茶場在龍井寺。
清明前茶樹上只露出芽頭時就開采了，采的全是茶芽，谷雨前才采一芽一葉和一芽二葉?！肮扔瓴?，滿把抓”，龍井茶一向以采摘精細著稱，谷雨后的鮮葉已屬粗老。那時的春茶（也稱頭茶）一定要在立夏前結束，前后才一個多月。
頭茶結束后，要抓緊洗蓬，就是把當季留下來的新葉全部采凈，促使夏茶早發(fā)。二茶從小滿開采，到芒種后結束。三茶夏至開采，到大暑前幾天結束。四茶又稱“小春茶”，立秋前10天開采，到白露時結束并封園。
二茶、三茶和四茶都是邊采邊留葉，留下的是不符合原料細嫩要求的粗大葉片。但留葉太多，會使第二年春茶推遲發(fā)芽，這對龍井茶來說是最忌諱的，因為龍井茶歷來“以早為貴”，“早采三天是個寶，遲采三天變成草”就是這個意思。
那時我們品茶，說頭茶最好，四茶其次，三茶排第三，二茶最差。
我們龍井茶場有1000多畝茶田，每到茶季，采茶工有幾千人，炒茶工有幾百人。要管這么多人，忙起來連家都沒時間回。
1958年，龍井茶場并入中國農業(yè)科學院茶葉研究所，成為下屬茶葉試驗場，場址搬到梅家塢外。我是茶葉試驗場的第一任場長。
05把炒茶人的經驗寫下來，這個事情我一定要做
1974年，我來到茶葉研究所植物保護室當主任，副主任陳宗懋，是茶葉學科帶頭人，2003年當選為中國工程院院士。
茶葉研究所的工作重新上軌道后，我開始考慮一個問題：龍井茶炒制這門手藝，以后如何傳承下去？老一代的炒茶師傅，沒文化，不識字，寫不出；新一代的大學生，沒有炒茶經驗，也寫不出。
我決定把阿洪師傅和我這兩代炒茶人的經驗寫下來，讓龍井茶手工炒制這門手藝一代代傳下去。這個事情我一定要做的。
三代茶人，中為王卓再
炒龍井茶十大手法，“抖、搭、拓、甩、捺、抓、推、扣、磨、壓”，會炒的都曉得，你一定要學會才能炒，問題就是什么時候用哪個手法，怎么“抖”，怎么“搭”，這里面要寫的東西有很多嘞。
這本書寫出來，我是下了苦功，吃了苦頭的。我只讀過兩年書，寫書的過程中，腦子里不停地想，字寫不出來就去問。有些時候問大學生，他們也不曉得，我只好再查字典。
我這本書，老姚鼓勵我最多。老姚叫姚國坤，是浙江農業(yè)大學茶學系畢業(yè)的，60年代大學生。后來是茶葉研究所的茶樹栽培學科帶頭人。
我同老姚蠻說得來。我說我想寫一本《龍井茶炒制》，他說你寫，我?guī)湍愀?。他就幫我改了點標點符號，內容沒辦法改。因為我是怎么做，就怎么寫，文字改不來的。
花了一年左右，書寫好了。1985年4月，浙江省農業(yè)廳經濟作物管理局出版了《龍井茶炒制》，當時就被定為全省龍井茶手工炒制技藝培訓的專用教材。
這本書出來后，龍井茶手工炒制的技藝規(guī)范了，龍井茶的產量和質量都上去了，這確實是個大事情、好事情，對國家的貢獻很大。
06 幾百個炒茶師傅能夠手工炒制出幾乎一模一樣的龍井茶
1989年，我退休了。這一年，《龍井茶炒制》再次印刷。
我閑不下來，每年茶季都回場里。炒茶師傅炒得不好，我就炒一把給他做示范。茶葉研究所也經常開培訓課，請我過去講課，手把手教師傅們炒茶。
2006年春節(jié)，我向小姜提出，要把龍井茶炒制的十大手法拆解開來，拍一個培訓教材。小姜是姜愛芹，她是茶葉試驗場的第三任場長。有了這個錄像教材，再加上《龍井茶炒制》小冊子，龍井茶的手工炒制技藝就不會在一代代的傳承中變形，就能夠更好地傳承下去。
小姜立刻接受了我的建議。當年茶季，我再一次回到生產車間，從青鍋開始，回潮、篩分、輝鍋、篩分、挺長頭，茶葉炒了一鍋又一鍋，連續(xù)兩天，每天超過8小時，終于完成了拍攝。
這一年我77歲了，拍攝過程相當辛苦。我想把從阿洪師傅那里學來的炒茶手藝，完完整整地傳給下一代。我當了幾十年龍井茶場場長，阿洪師傅他們都去世了，只剩我一個了，我要把這件事情做好。
2016年，中國農業(yè)科學院茶葉研究所再版了我這本《龍井茶炒制》。小姜在前言中寫道，茶葉研究所的炒茶師傅，都是通過對照《龍井茶炒制》這本小冊子的技術要領、觀看“十大手法”錄像，開始學習炒茶的。正因為如此，幾百個炒茶師傅才能夠手工炒制出幾乎一模一樣的龍井茶，這真當是了不起！
2018年8月10日，我又一次回到茶葉研究所，接受“當代中華制茶大工匠”的榮譽稱號。
回首往事，沒有師傅手把手教我，我哪會學到本事。阿洪師傅的貢獻是最大的。
現(xiàn)在我94歲了，身體不錯，每天字寫寫，龍井茶喝喝。我大哥的兒子，我妹妹的兒子都會送我茶葉，他們都在龍井村，都是炒茶葉的茶農。
每年清明，我照例都要回龍井村的，看著小輩們炒茶葉，再喝上一杯他們剛剛炒好的龍井茶。
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沙龍中品鑒的茶樣如下，順序：
1、紫砂壺沖泡的2023大龍?zhí)妒觳?/p>
2、傳家壺燜泡的2023大龍?zhí)妒觳?、2023大龍?zhí)渡?五分鐘殺熟殺透)4、2006鳳牌大葉青
5、水青風(2023大龍?zhí)都t茶)
茶友：今天一進來喝的第一杯是這款(大龍?zhí)妒觳?，它不管是熱的時候還是涼的時候，口感都是比較穩(wěn)定的，棗香特別明顯，它的棗香你都不用去尋找，你一喝就有。后面喝的06年的鳳慶生茶味道很快(出來)，但是10多年的茶的話它有點瘦了，但是它滋味是有的。
后面還喝了一個紅茶，它的香氣很高，一拿過來溫度其實降了一點，拿過來它的香氣一下子就沖到了鼻腔。后面喝的熟茶，它的甜度沒有觸動我，不過涼了之后挺好喝的。那兩個生茶就是新工藝——最大程度的保留糖苷的一個形式，它的回甘可能就比一般的更深一點，我感覺它香氣有點奇怪，豆香里面還有另外一種香氣。我不知道這個是不是因為它的品種的問題。但像這種工藝的話，還能存嗎?跟傳統(tǒng)的那種殺青方式是有些什么區(qū)別?最大的區(qū)別在哪里?(也有茶友在后面討論了相關問題，李揚在后面一并做了解答，便于文章閱讀，此處將李揚老師發(fā)言提前)
李揚：這是一個非常好的問題，很能代表當今市場的困惑。
首先什么叫曬青毛茶?它本身就叫曬青綠茶，它是綠茶的一種。如果感興趣的話，這個現(xiàn)象可以作為一個文獻學的角度去研究一下——”綠茶化“這個詞一開始提出的時候指的是什么?當時茶葉協(xié)會包括一些前輩都在說謹防普洱茶的“綠茶化”，大概05、06年那一段時間，恰恰是在爭論國標的階段，到底要不要把生茶算進去?所以謹防普洱茶的綠茶化其實是要說什么?其實它有一個潛藏的意思，我就不點明了。
那今天我說說表面上的意思，你的生茶做出來，壓成餅，拿到香港這些原本就喝普洱茶的地方。大家怎么喝呢?是把這些茶拿去存著，然后存到它變成紅湯了，沒有那么刺激性了，再拿出來喝，這種茶叫什么茶呢?叫普洱茶。
所以普洱茶是這么喝的，而現(xiàn)在的風潮變成，這個青餅你拿過去以后直接就撬開喝了。第一年的青餅就拿去撬開喝了，你跟喝綠茶有什么區(qū)別?這叫綠茶化，所以綠茶化從來就不是講工藝的，它是一種對茶的使用方法。
但是這個詞提出得不好，容易被誤解，以至于越傳越歪?，F(xiàn)在很多人都以為綠茶化是指工藝了。
我們這兩年遇到的問題經常就有，你這個茶做的怎么跟綠茶一樣。包括前些年我跟一些茶農第一年的合作，我告訴他怎么做，然后可能周邊就有人跟他說你這是做綠茶，我一般怎么回復的——我說我就是做綠茶，你照著我說的做就行。
那它跟綠茶有什么區(qū)別，它就是綠茶，但是是曬青綠茶。跟其它綠茶區(qū)別在哪?在干燥階段。一定是要低溫干燥——曬干。
我們的整套工藝——比如說短時間的攤放，及時殺青，短時間殺熟殺透，及時干燥，一切的目的是為了什么?是為了最大化保留糖苷類物質。
如果在整個工藝過程當中，如果我們有任何前氧化的動作，比如過度萎凋或者低溫長炒或者燜黃，就會導致糖苷的分解，糖苷一分解就會導致茶湯看著沒有那么綠，會變黃，香氣會變高，入口的甜感會加強，一些澀感會減弱，我們聽起來好像都是一些好事?？墒?，這些表面的適口性卻是用越陳越香的潛力為代價換來的。
我剛才回答你這個問題時候，其實我的回答是這個問題的產生背景，我要把前面的原因梳理清楚，你會發(fā)現(xiàn)我們老是強行把生茶和綠茶劃開，然后找出它們的差異性——我不是說它沒有差異性，它有差異性，但這個差異性絕對不要在炒制工藝當中去找，你這么一找——就容易搞混掉。
所以接下來我就要解構第二個關鍵詞“傳統(tǒng)工藝”。
中國人的思維習慣是循名責實，每個名字背后非要匹配一套標準的傳統(tǒng)工藝。
而事實上，我們把鮮葉摘下來，擺一擺，拿個鍋把它炒熟了，揉一揉曬干，這么一個工藝，從古到今都是這么做，制茶人通過對一些工藝細節(jié)的調整，就可以做出各種各樣的風格，這種調整大家覺得我們今天的人會做，古人會不會做?
都不用說古人，你做10年的茶，你自己想嘗試一下別的風格，你通過一些工藝系數的微調，可不可以嘗試?它有科技上的創(chuàng)新嗎?沒有。
所以我們今天所有的所謂的新工藝在歷史上其實都出現(xiàn)過，只要沒有科技進步的因素參與，我們所謂的所有的新工藝其實都是傳統(tǒng)工藝。所以在我們的一些史料文獻的只言片語當中，看得到萎凋，看得到燜黃，所以低溫長炒和萎凋也是傳統(tǒng)工藝，而我們這套工藝是教科書《制茶學》第二版上寫的工藝，也是傳統(tǒng)工藝。所以傳統(tǒng)工藝這個標簽?不能說明什么問題。
要想做好茶，我們只能先確立我們要做一個什么茶：
比如說我要做一個未來湯質喉韻體感潛力都絲毫不打折扣的茶，那么就得用我們選擇這種方法，它背后的機理在我們公眾號和課程中，我這里不展開啦。
如果我考慮的是近三年我們在市場上的一個有效銷售，做一些其他的選擇那也是正常的。之前有些學員就跟我反饋，在技術到位的情況下，輕微的糖苷損耗，也不會把茶作廢，依然保有大部分潛力，但新茶銷售就好做多了。
但我要做的就是不打折扣的，畢竟我還有熟茶這條路，我要做的就是老生茶和熟茶的原料。之前我們春茶預售階段，我們的銷售團隊跟我反饋說茶這么做下來生茶不好賣，我說我就要這么做，能賣就賣，不能賣存著。因為我做茶前就做好了選擇。
(以下是茶友的品鑒反饋)
李成萍：我們剛進來的時候是泡的，像喝到了甘蔗汁。后面也喝了燜的，我覺得包裹度確實挺好，很有大葉種的風格。很輕盈，尤其是喝茶，我就很喜歡勐庫大葉種的感覺。
阿慶：我感覺它稍微有點太新了，沒有老熟茶的那種感覺。這個茶放一放，可能驚喜會更多。但是我們喝下來，它的品種風格，它的清涼感，回甘，生津全部都有。
茶友：我剛進來的時候拿玻璃杯喝的應該是燜泡的，我直接喝了一杯，就感覺它的順滑度很高。當時我還想，我沒有喝過茶葉進化論有這樣一個味道，但是又似曾相識，后面就覺得有棗香。然后我留了半杯在它涼了之后再喝了一下，發(fā)現(xiàn)它涼了之后跟熱的時候的味道是不一樣的，涼的時候甜感會更高。一開始的棗香我沒有喝出來，我喝到一點點糯香的感覺，然后確實是一種酸——后面尾調的酸。因為我可能喝生茶都比較多，所以回甘生津肯定是沒有生茶來的明顯。我們以前做茶從來沒跟李揚老師學過，就沒有包裹度這個詞，但是它的順滑感喉韻是這種感覺。
然后順便說一下剛才喝到的那幾款生茶，因為我們一直做生茶，對于生茶來說感知比較明顯。第一個就像大家說的5分鐘殺青確實很像綠茶，豆香，但是我喝到了它后面的甜，特別甜，它的尾調會有那種清甜感，我不知道大家有沒有喝到。但是后面的那杯鳳慶茶廠的老茶，我基本上沒怎么喝，因為我喝古樹喝的多，所以那款沒有太大驚艷感，就沒有5分鐘的那個驚艷感更強。
紅茶的話，我自己的感覺就是比較平。后面泡的熟茶的話，第一泡的香氣是比較弱的，但是還是一樣，比較順滑，到最后現(xiàn)在喝的這一泡的話，跟燜泡的感覺完全不一樣。
今天一共喝了5款茶葉進化論的茶，我個人特別喜歡這款熟茶。因為我前兩天也收了一些05年06年老樹熟茶，通過長期轉化之后，甜感特別高，但是今年的新發(fā)酵的這種熟茶的話，能喝到很明顯的后面的尾調的甜我覺得還挺驚奇的。
茶友：我覺得兩個就有不一樣的感受，第一次的話我會覺得它的滑度特別好，然后它的包裹度也非常的明顯，清涼感也挺好的。我一喝進去它就會往下墜，往下滑的進入我的喉部，會覺得整個喉部的口感也會比較潤、比較好。
第一泡的熟茶給我感覺它的味道更像一種有森林野生的青苔林，讓我覺得比較特別。它的棗香味特別明顯，給我的感覺比較養(yǎng)生，比較溫和，非常適合冬天喝。
中間其實還喝了好幾款的生茶和一個紅茶，我感覺比較驚艷的是年份比較老的一個鳳慶的生茶，印象很深刻。紅茶有一種比較蜜甜的果香味，特別明顯。
茶友：我期待那個紅茶期待了很久，因為我也是鳳慶人。我喝了好多鳳慶紅茶，我覺得走包裹度這個點是一個很新的賽道，因為高香型的紅茶太多了，像一些金芽、金針或者說中國紅這種綜合型的紅茶，它們的滋味好像已經被大眾的心智所認識了，今天的紅茶的這種包裹度我覺得是非常好的一個點，這個是我們平時很少去關注到的一個點。
我覺得熟茶從工藝上來講非常干凈，沒有任何的雜味。這個熟茶如果不跟我說是鳳慶的熟茶，我可能以為是易武茶。我覺得它跟易武的很像，很順滑很粘稠的那種茶湯，然后它的厚味、順滑度，還有它的包裹度非常好。我覺得燜出來可能會更好喝一點，香甜度就很高。
中琦：其實易武在以前也已經引進了很多的鳳慶大葉種呀。
茶友：我對自己家鄉(xiāng)鳳慶的認知也是很差，我也喝過生普跟白茶，但是我沒有喝過鳳慶的熟茶，我覺得這個(熟茶)很神奇，能做出這個口感。
茶友：我喝完這杯茶的感覺非常獨特。我不管在茶室喝也好，在外面茶館喝也好，感覺蘊含著故事，包括各位老師的話——從這個茶怎么起源，它一步一步從一個原初的概念到最終一個實體，能夠看得見，能夠聞得見，能夠喝得著一個實體，那種敘事就出來了。我覺得接下來包括我等一下要吃什么樣的飯，要吃什么樣的菜，我都會很精心的去設計，我覺得這些儀式感是因為這杯茶、茶葉進化論所帶來的，這不僅僅是喝茶，反正我感覺到它的背后是一種藝術。要是白天的話，我就有點錯覺，就感覺那種雞尾酒師在那調一杯(酒)，非常有創(chuàng)意，非常有創(chuàng)造性，所以我對這邊會有這種期待，包括課程方面，我會去跟他們聯(lián)系一下。
楊學海：今天喝了幾款茶，有紅茶，有生茶，有我們大龍?zhí)兜氖觳?。我剛好去過紅茶生產的現(xiàn)場。我親身感受經歷了工匠精神，做茶的人從鮮葉采摘到后續(xù)的每一步的都從頭到尾全部盯住了。
我來茶葉進化論剛好一年，在李揚老師身上看到的是一種科學思維，比如看我們的品鑒，李揚老師這里解釋的很簡單，那天上課的時候聽的——就是感知，我們對茶湯里面色、香、聲、味、觸、法這些感知——除了感知之外，要對這些感知系統(tǒng)進行處理分析思考。這處理分析思考里面，它有一些科學的東西在里面，文化的東西也進來了。
今天特別想跟大家分享的是包裹度。我兩年前第一次接觸時，沒怎么懂，然后直到我到鳳慶——跟很多我們的朋友——一些制茶師傅交流，看大家怎么理解包裹度。
那天，我們喝的幾款茶有包裹度的，對比也喝了沒有包裹度的。當我們的茶農朋友和我們茶廠的工人朋友來分享的時候，我聽到一種描述，就是工藝做到位了的味道，像荷葉上的水珠。有可能是因為每一步工藝都做到位了，每一步工藝想要達到的目的都到位了，它就帶來那種很均勻的湯質，然后才能形成一個包裹度，茶水才不分離。
茶友：今天大概是有三種茶，熟茶生茶還有紅茶。熟茶剛進門喝到的是燜泡的，我是蠻喜歡燜出來的熟茶，因為我感覺入口的時候還有點奶香，很親切，然后再加上后來用蓋碗沖泡出湯的時候，就感覺有些棗香出來。感覺喝著還是一個很舒服很放松的茶，我可能比較主觀，因為我喝茶時間短，我大概也就從去年開始喝茶的，來到云南這邊之后才學會喝這些茶，剛才你們說的包裹度的話，我還是有點難理解——大概是說所謂的入口成團。
然后到06年的那款生茶，我感覺它對我口腔的那種搶奪度很強。它的風格不是我那么喜歡的風格，但是沒有說它很不好，我感覺它是另外一種風味。這種風味可能男生會愛一點，我更喜歡柔情一些的。
然后到了新的生茶，很香，我是感覺它很香，就像綠茶那種感覺。當然我一直也有一個疑問，就是你們剛才說到的豆香，我以前聽朋友說過，他平常不太會有豆香的茶，他說這是一個起火高溫，短時間出來的茶。(李揚老師的回答在文章中前移了)
然后還有一個就是紅茶，我紅茶喝的非常少，但是這個紅茶我剛開始入口，我覺得它滋味很平，但是后來它回甘生津中包裹著一點蜜蘭香讓我很驚喜。我每次喝完一個茶會靜等一會，去體察它的韻味。
茶友：我就簡短的說幾句，因為我剛才看地圖，剛好你們說的大龍?zhí)?，差一點我本來想去的，但是有點遺憾沒去成。鳳慶那邊的好茶可能我喝的比較多，生的跟紅的沒有什么特別明顯的感覺，我就不說了。喝到熟茶的時候，首先我聞到香氣確實比較新，堆味比較明顯，但一入口我眼睛都睜大了。因為剛剛做出來的熟茶，它的湯感真的我在好多地方是真的沒有喝到過的。這個小姐姐還在講的時候，我就已經有點迫不及待的去看那些葉底，然后回來又馬上問了那個熟茶是在哪里發(fā)酵的，是怎么樣一個發(fā)酵工藝。這個熟茶也不說沒喝懂吧，就是喝的中間有點小小的疑問，但是喝完了以后又反復的喝，我覺得確實鳳慶的茶還是相當有潛質的，真的特別感謝你們大力的去推廣、去宣揚鳳慶的茶。
茶友：我今天一進來喝了這個茶以后，我就覺得這個茶很熟悉。后來我就問中琦老師——我說我覺得這個茶很像鳳鳴——因為進來的時候我不知道是大龍?zhí)?，我喝了以后我就覺得很像鳳鳴，但是這個茶感覺特別好，喝了以后，我覺得雖然是今年的茶，但是它很厚很滑很活，而且比鳳鳴更香。
后來喝到那款06年的茶，我是覺得會喝到淡淡的一絲那種煙香味，后來這兩個生茶的話，我覺得第一個我們喝的就是短時間殺熟殺青的，實際上我都覺得很鮮，然后它是有收斂感，實際上是比較澀的，但是它化得開。我特別喝了一口白水，回甘是特別強。后來的那款生茶，我會覺得就像我們平時喝生茶沒有及時出湯悶久了的那種感覺。
我10月份的時候把我們的茶帶到廣東，我在那個地方泡跟在昆明泡的感覺不一樣的，好像香氣要更高一點，是水溫比較高。我還對比喝過梅子箐?，F(xiàn)在我就基本上可以明白那個工藝殺青，它甜度更高，當下喝那個會更好喝。李揚老師說制茶是為了后面越陳越香的這樣一個理論，我覺得非常暢通。而且我也特別開心，及時到茶葉進化論買茶，有了一個穩(wěn)定的購買渠道。
來源：茶葉進化論
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