毛峰女人能不能喝

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為什么有的巖茶喝起來有綠茶味？

《1》

這幾天手腕有點酸，可能今天的文章寫不了太長。

因為，一直在練習(xí)寫字。

準備等新書出來的時候，給大家簽名。

哎，書到用時方恨少，字到寫時，才覺丑。只能夜以繼日地練習(xí)，真恨小時候整天就知道看書，沒有多花時間去寫字。

其實寫字是人最放松的時候，腦子里一片空白，只想著，該怎么把字寫好，這個字的結(jié)構(gòu)是什么，每一個筆劃，該如何寫才會更好看。

這樣的聚精會神，是對大腦最好的休整，也是對情緒和狀態(tài)最好的調(diào)節(jié)。

同樣的休息方式，還有繡花。

曾經(jīng)看過一部三百多集的韓劇，一位上了年紀的老奶奶，跟自己的孫媳婦一塊兒呆在家里繡花。

她一邊慢條斯李地繡著，一邊跟孫媳婦說，我們這一代女人，都活得長，身體也沒什么毛病。

我們啊，年輕時生活條件不好，但是我們會減壓，煩的時候，做做手工，繡花什么的，就把心情調(diào)整好了。

這樣，人才不會生病。

很普通的老婦，說的話卻很有智慧。

現(xiàn)代人太浮躁，生活節(jié)奏快，信息傳遞快，什么都快，所以，難免心浮氣躁。

平時可以寫寫字，泡泡茶，定定神。

讓心慢下來，讓心靜下來。

這樣才會身康體健，千秋萬代，一統(tǒng)江湖。

《2》

練字的時候，泡了一杯巖茶。

慢慢在喝著，偶爾看一下手機。

有姐姐來問，她在朋友的巖茶里，喝到了綠茶的味道，問是怎么回事？

巖茶怎么會喝出綠茶的味道來呢？這可是兩種不同的茶類，工藝和用材都是截然不同的，完全不具有交叉的可能性啊。

要弄明白巖茶里為什么會喝出綠茶味，要先搞清楚，綠茶是什么味道。

綠茶是中國大地上，相對極為普及的一種茶類，全國各地，都出產(chǎn)名優(yōu)綠茶。

比如，浙江產(chǎn)龍井、安吉白茶。山東產(chǎn)日照綠茶。河南產(chǎn)信陽毛尖。四川產(chǎn)峨嵋綠茶。安徽產(chǎn)黃山毛峰和太平猴魁.....

綠茶的見面率如此之高，產(chǎn)量如此之大，它的味道，大家自然很熟悉了——那是一種鮮爽的、清新的香氣，一種清純的，微苦的，帶著回甘的茶湯。

但是，武夷巖茶是半發(fā)酵過的，是焙過火的，無論如何，茶湯里都會有焦糖香，會有火功香，會有花香，就算有鮮爽感，也是極清淡的，而不應(yīng)該有綠茶那樣濃郁的新鮮的鮮爽感呀。

并且，武夷巖茶的湯感，就算是輕火茶，也是淳和的，不應(yīng)該是綠茶那樣清純，清新的呀。

要讓武夷巖茶生出綠茶的湯感來，只有這幾個原因：

1.火功太低。

2.保存不當(dāng)，返青了。

3.沒焙火，沒有嚴格按照武夷巖茶的工藝標(biāo)準來加工。

影響巖茶口感的因素：火功

我們知道，武夷巖茶的工藝里，極之重要的一環(huán)，是焙火。

焙火，就是把巖茶，放在竹條編成的焙籠上，底下放上木炭，用炭火的溫度，把巖茶里的水分，焙干凈。

這樣做的目的，是為了讓發(fā)酵之后的巖茶，性狀穩(wěn)定，不再繼續(xù)發(fā)酵下去。

焙火這個過程，是持續(xù)性的，并不是一次性完成的。

有時候只要焙一次（道），有時候要焙上兩、三次（道），具體的要看茶葉銷售的情況，以及焙火的到位情況。

如果焙一次火，火就焙到了高火，那就不必再焙了，最高就是高火，再焙就是焦炭了。

如果焙一次火，只焙成了輕火，而巖茶品質(zhì)又定型了，可以銷售了，便不會再焙。

若三個月內(nèi)，沒賣完，或者天氣變潮了，茶葉喝起來有青味了，湯水變薄了，那便要復(fù)焙，再焙一道火上去，讓茶葉吃透更深的火，保持更好的性狀穩(wěn)定。

若第二道火焙過之后，茶葉仍然沒有賣完，再過一段時間，當(dāng)茶葉當(dāng)中的火再一次退到返青的臨界點，就要再焙一道上去。焙到中足火，甚至中高火。

當(dāng)然，這是被動焙火，因為茶葉沒有賣掉，怕影響品質(zhì)而一直在焙火。

還有一些茶葉，品質(zhì)高，必定要焙到中足火或者中高火方才能盡顯其品質(zhì)特征，那就會用漫長的時間，來一道又一道的焙火，直到火焙到足，焙到茶葉的香氣和湯水都達到這個品種的最佳狀態(tài)，才算是完成，才拿出來銷售。

比如慧苑老叢，牛欄坑肉桂，桃樹窠肉桂（馬頭巖），都是這種類型。

而前文提到的那種巖茶，似綠茶口感的，便有可能是因為，火功不夠高，只有輕火，或者比輕火還輕。

為了迎合廣大北方市場，很多外山的水仙黃觀音大紅袍，都會這么焙。

這種茶，剛開始喝的時候，還有點武夷巖茶的風(fēng)味，多放上三五個月，便徹底返青了，從中喝出綠茶味道來，便不奇怪了。

影響巖茶口感的因素：儲存

保存不當(dāng)，是武夷巖茶的另一道硬傷。

前文提過，武夷巖茶的工藝里，最有特色的一個，便是焙火。

火能讓巖茶的性狀穩(wěn)定，也會讓它的香氣和口感定型，當(dāng)然，還可以讓巖茶生出各種特殊的香氣來，比如蜜桃香、芒果香、密瓜香、柑橘香、果脯香......

當(dāng)巖茶焙火之后，便要注意保存它。保存巖茶的首要因素，便是防潮。讓這些因火而形成的優(yōu)秀品質(zhì)，牢牢儲存在巖茶里，不能跑掉。

焙火，是把水分都焙干了的。

但如果儲存的時候不注意防潮，或者不注意密封，讓茶葉受了潮，進了水汽，這些水分便會與茶葉進行強烈的氧化還原反應(yīng)，讓茶葉變質(zhì)，變味，生出各種奇怪的味道來。

比如現(xiàn)在的季節(jié)，南方的天氣就很潮濕。摸一摸被子，都是冰涼的。

這種天氣，如果巖茶沒有密封好，一大袋子敞口放在那里，不出三五天，一定返青，竄味，生出綠茶般的青味來。

正常情況下，如果茶農(nóng)家里的巖茶出現(xiàn)這種味道，他就不再銷售了，會在新茶季焙火的時候，把這些茶與新茶一同焙火（打焙也需要成本，故而陳茶有焙火需求的，都會與新茶同焙，以節(jié)省成本）。

但也有一些人，就這樣將就著，把返青的茶拿出來賣了。

所以，大家要學(xué)會喝巖茶，學(xué)會鑒別巖茶是否返青。

影響巖茶口感的因素：沒焙火

巖茶的制作工藝里，有一個環(huán)節(jié)，叫走水焙。

目的也是為了讓巖茶里的水分，盡量多地離開巖茶的身體。

走水焙，目前都是用電。焙過之后，正常的流程，是要等一段時間，等茶葉的性狀穩(wěn)定下來之后，再焙火。

然而，有些商人，想搶上市，在茶葉走水焙之后，就趕緊讓茶葉上市了。

這種只經(jīng)過走水焙，卻沒經(jīng)過火焙的巖茶，在工藝上，是有所缺失的。故而，它從嚴格意義上來說，并不算是真正的巖茶。

連輕火巖茶都算不上。

因為它根本沒經(jīng)過火，沒吃火，也就是說，身體里沒火。

沒火的茶，何談火功，何談火功輕重呢？

焙火是為了讓巖茶性狀穩(wěn)定，沒焙火，性狀便不穩(wěn)定，極易返青。

這種茶放三個月以上，必定會生出青味來——一種像毛茶一樣的，青草味。同時，茶湯的滋味也極為淡薄。

喝起來，跟綠茶的口感，也就十分接近了。

這種只經(jīng)過走水焙的“巖茶”，不能久存，必須一、兩個月內(nèi)喝掉。正常情況下，不會這樣加工巖茶。

然而，這種方式做出來的茶，能大量地保留下茶葉的香氣，能迎合廣大北方市場的需求，也能搶占先機，搶先上市，搶奪市場份額。

利字當(dāng)頭，徒呼奈何。

巖茶，就是巖茶，它有自己獨有的工藝，有自己特定的香氣和口感。

如果在加工制作時，偷工減料，或者儲存時不當(dāng)保存，便很容易，發(fā)生變異。

加工時沒有嚴格按照步驟來做，便會變調(diào)。

儲存時沒有干燥密封，便會變味。

一款已經(jīng)變成綠茶口感的巖茶，已經(jīng)不是巖茶了。

它是巖茶里的異類。

水滸里那個被刺青的少年，在茫茫人海中，游離出世。

潤思祁紅：還看”鑲著金邊的女王”

萬以學(xué)先生是安徽大學(xué)中文系畢業(yè)的，文筆功底深厚又很喜愛茶葉。

他曾任黃山市常務(wù)副市長、安徽旅發(fā)委主任。2017年在外交部推薦安徽的活動上，潤思擔(dān)綱安徽名茶的推介，萬以學(xué)先生在藍廳現(xiàn)場見到王毅部長品嘗過潤思祁紅，夸贊祁紅為鑲著金邊的女王。此后憑借對祁紅的了解和喜愛，寫出了《還看鑲著金邊的女王》文章在江淮時報發(fā)表。

近日偶遇萬主任，他做為旁觀者對茶有不少自己的觀察和思考，特別談及此文仍感觸頗多。故集成分享。

還看”鑲著金邊的女王”萬以學(xué)

中國有三大產(chǎn)茶地，武夷山、天目山和黃山。而黃山茶葉最為豐富：黃山的東麓產(chǎn)黃山毛峰，北麓產(chǎn)太平猴魅，南麓產(chǎn)松蘿屯綠，西麓則產(chǎn)祁紅。而它們，都是國字號的名茶。

牯牛降是黃山的西向支脈。它從東逶迤而來，觸角西抵皖贛交接處，直接探插進鄱陽湖，吸取著天精地露。

初夏，可能是皖南游賞最好的時候。站在牯牛降頂，極目遠方，是滿眼滿眼的綠，看似色調(diào)單一，細分卻極其豐富，變幻莫測。層次之多，超出想像。牯牛降主峰海拔1728米，是次于黃山蓮花峰、天都峰的皖南第三高峰。這里群巒起伏，山多地少，水清地沃，清溪縱橫。十萬畝森林蔭天蔽日，古木參天，密掩煙甍。雨量充沛，空氣濕潤，氣候溫和，光照條件一流，經(jīng)常夜雨晝晴，云霧迷漫。是動植物生長天堂，號稱是華東最大的生物寶庫。行走在祁門到石臺的山間彎道上，能讓人混淆人間世和自然界，混淆遠古和現(xiàn)實。這里脈狀分射出的千山萬壑，分層布列著中山、低山、丘陵、盆地和狹窄的河谷、平畈。土壤多為紅褐色礫質(zhì)黏壤土，土質(zhì)肥厚，通氣透水，非常適合良種茶葉生長。祁門小葉楮樹種茶棵茁壯，葉片肥厚，茶汁豐富，香氣馥郁，是制作上等茶葉的高品質(zhì)原料基地。

牯牛降南麓是祁門縣。祁門古屬歙州，“邑山多而田少”，普遍植茗高下無遺土，居民業(yè)于茶者七八。自唐后，祁門便以茶葉種植之廣，質(zhì)地之優(yōu)，茶商之多，貿(mào)易之盛而著稱。祁門有閶江，一直是運輸徽州茶葉和瓷土到景德鎮(zhèn)和浮梁的主要水運通道。這條閶江，據(jù)說就是CHINA的譯音來源。牯牛降西麓為東至縣。東至縣名，由東流、至德二縣首字合成，亦取長江東流之義。北宋黃庭堅：滄江百折來，及此東流去。它還曾是彭澤縣屬地。陶淵明任彭澤縣令時，在此留下菊邑、菊臺、黃花驛、菊圃、菊江、陶公祠等眾多遺跡傳說。東至縣除卻菊花，茶自古為地方大宗特產(chǎn)?！吧杰肴跃G，池蓮摘更繁”。梅堯臣曾在此干了三年縣令，即自稱為“采茶官”。牯牛降北坡則是石臺縣。石臺過去叫石埭，縣治曾數(shù)次遷徒，從黃山北麓的陵陽“幾節(jié)跳”后遷移到牯牛降，土地風(fēng)物受長江中下游影響大，全縣土壤富含硒，為種植高品質(zhì)的茶葉提供著保障。歷史上一直也以茶葉為主要出產(chǎn)，《文獻通考》記載，宋代全國名茶不過26種，石臺(埭)即占2種。

歷史上，祁門、東至、石臺都以生產(chǎn)綠茶為主。祁紅作為后起之秀，誕生至今不過百多年。祁門成為祁門紅茶的制造中心后，東至、石臺所產(chǎn)茶葉多被運去祁門用來制作紅茶。所以整個牯牛降區(qū)域都屬祁紅產(chǎn)區(qū)，應(yīng)該是沒有什么疑問的。祁紅創(chuàng)制，一說祁門胡元龍，他于光緒二年即1876年從綠茶改制紅茶成功。但傳說里沒有說明胡元龍的紅茶制作技術(shù)是從哪里來的。二說黟縣人余干臣于光緒元年罷官，從福建回來，在東至堯渡鎮(zhèn)經(jīng)營茶莊。他用從福建制作“閩紅”的技術(shù)來試制祁門紅茶。試制成功后，在祁門西鄉(xiāng)歷口、閃里等地成立了生產(chǎn)基地，專制紅茶。胡元龍、余干臣二人創(chuàng)制祁門紅茶時間大體一致。我猜測，考慮洋人喝的紅茶最早產(chǎn)自福建，更大的可能是余干臣引進技術(shù)，由胡元龍在祁門付諸實施制作成功，然后在祁門遍地開花的。這是一種精明的“前店后坊”商業(yè)考慮：生產(chǎn)基地主要放在祁門，茶莊則在長江邊的堯渡鎮(zhèn)，一舉把產(chǎn)地、品種、制作、銷售、市場諸因素統(tǒng)統(tǒng)整合進來，并開辟了直通武漢、上海的新商路。后來貴池茶廠茶葉種植基地，也有一塊在祁門境內(nèi)。祁門紅茶誕生后，很快以香高、形美、味醇、色艷的品質(zhì)刷新了人們的口目感覺，在國際上搏得了至高無上的聲譽，與印度大吉嶺紅茶、斯里蘭卡烏伐茶并稱為世界三大高香名茶。

毫無疑問，祁門紅茶的產(chǎn)生，與國門打開緊密相關(guān)，與洋人的采購要求緊密相關(guān)。祁門紅茶的高品質(zhì)，不僅體現(xiàn)在茶葉產(chǎn)區(qū)，更體現(xiàn)在制茶工藝上，這與傳統(tǒng)綠茶有很大不同，也與其他紅茶生產(chǎn)有區(qū)別。綠茶由于單位體量大，保管難，市場銷售要求高，客觀上限制了它的受眾人群，除區(qū)域內(nèi)部消費外，基本屬于貴族用品。而紅茶是發(fā)酵茶，宜保管耐儲存，長途運輸成本低，更為重要的是工藝上的差別，符合西方人現(xiàn)代商業(yè)要求。如中國茶人對茶鮮葉要求非常苛刻，同一座山，甚至同一片茶園，由于采摘時辰不同，或者采摘期間下了一場雨，在茶葉質(zhì)量評價和鮮葉價格定價上也會有差別。這種差別在綠茶的后期制作中難以通過技術(shù)彌補。但祁紅制作工藝就很有趣，比如“拼配”是祁紅生產(chǎn)的核心工藝，它要求把各種成色的茶，通過一定的方法拼配在一起。實質(zhì)上強調(diào)的是“工夫”，即把人的勞動技藝看得最高。這給復(fù)制加工、不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，甚至通過現(xiàn)代代的、機械化的工廠方法來組織生產(chǎn)，滿足市場需求提供了可能。而綠茶因為自身的特點，則在西方一直沒有真正形成市場。

中國人對那場改變民族命運的鴉片戰(zhàn)爭刻骨銘心。引發(fā)戰(zhàn)爭的重要因子的茶葉，在那場戰(zhàn)爭后不久，就被英國人引種到印度，并讓茶真正成為了一個巨大的產(chǎn)業(yè)。他們還借助工業(yè)化和戰(zhàn)爭的力量，給世界再輸出了茶文化。中國茶在印度茶崛起后，就衰微了。更準確地說，在印度紅茶崛起后，包括祁紅在內(nèi)的中國紅茶就衰微了。印度茶以其規(guī)模效益與對國際市場的深度把握，對中國紅茶的小作坊生產(chǎn)方式進行了碾壓。純手工制作的紅茶只能是小眾評品，完全滿足不了、適應(yīng)不了大市場的需求。所以祁紅盡管名聲很大，也改變不了許多許多小作坊的生存艱難，挽救不了整個祁紅產(chǎn)業(yè)最終走向衰敗、沒落和凋零。現(xiàn)在中國茶葉宣傳片，還在偏愛小農(nóng)生產(chǎn)情調(diào)，喜歡用人工采茶和炒制鏡頭作市場賣點，只能說明我們在機械和市場面前，缺少想像力。

祁紅的現(xiàn)代化之旅是在新中國開始的。解放后，國家分別在祁門與貴池兩地建設(shè)了制作紅茶的專門工廠。機械化生產(chǎn)即保證了產(chǎn)品的規(guī)?；?biāo)準化生產(chǎn)要求，滿足市場需求，更通過現(xiàn)代的工藝管理技術(shù)，保證了產(chǎn)品品質(zhì)，它比手工生產(chǎn)的品質(zhì)更穩(wěn)定。祁門茶廠和貴池茶廠這對孿生兄弟，是新中國對外賺取緊缺外匯的國寶。祁紅被確定為國家二類物資產(chǎn)品，實行統(tǒng)購統(tǒng)銷，產(chǎn)品主要供出口。有一個令人驚異的事實，就是許多祁紅茶人，為制作祁紅工作了一輩子，自己還沒養(yǎng)成喝紅茶的習(xí)慣。極端時候，工廠醫(yī)務(wù)室會將祁紅當(dāng)作醫(yī)療處方開出，抵扣工資，或幫助職工治病和保健。長期以來祁紅作為高香、高貴、高品質(zhì)的國禮，主要客戶就是外國人，因為要用祁紅換取寶貴的外匯。這也導(dǎo)致“你們祁紅，世界有名”，但在國內(nèi)市場上卻很難看到。在進行國家經(jīng)濟體制改革、對各茶廠放開經(jīng)營權(quán)后，由于一切從零開始，對外銷售渠道基本沒有，國內(nèi)市場基本空白，加上令人無所適從的“綠改紅”和“紅改綠”的風(fēng)尚搖擺，使得大多國企茶廠關(guān)門倒閉。近二十年來才開始進行新的建構(gòu)，開始在社會主義市場經(jīng)濟體制下的現(xiàn)代化長征再出發(fā)。但這一新長征還剛出發(fā)，遠看不到頭。祁門茶廠幾經(jīng)周折之后，現(xiàn)在變成了祥源茶葉有限公司，貴池茶廠則變身成了國潤茶葉有限公司。此外，應(yīng)對社會變化需要，市場又摧生了一大批新的生產(chǎn)祁紅的茶葉公司。

如今從建筑實體形態(tài)上看，建國初期的所有老茶廠幾乎都消失了。祁門紅茶的雙胞胎兄弟工廠，祁門茶廠被拆了新建，只有繼承了貴池茶廠血脈的潤思茶葉有限公司把老廠房完整保留了下來。2017年，中國文物學(xué)會、中國建筑學(xué)會聯(lián)合公布了一批“中國20世紀建筑遺產(chǎn)”名錄，貴池祁門紅茶老廠作為中國茶界唯一赫然在列。以此紀念中國茶向現(xiàn)代化邁進的這一偉大進程。

潤思人對此挺驕傲，因為這也證明公司生產(chǎn)祁門紅茶“血統(tǒng)純正”和歷史悠久。這座建于1950年屬于農(nóng)產(chǎn)品加工性質(zhì)的制茶工廠，坐落在貴池城區(qū)的西北方向，毗鄰長江上的池口碼頭。它布局開闊、齊整，外觀設(shè)計簡潔大方，較多采用新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料，實用功能突出。具有明顯的新中國建立初期時蘇式老廠房設(shè)計味道。其制茶車間占地面積最大，由六個一面坡屋頂和垂直的玻璃墻并聯(lián)組成，外觀呈現(xiàn)出鋸狀齒。室內(nèi)采用大跨度設(shè)計，以12根中空水泥柱為支撐，實為排水管道。因長期使用，棕紅色的屋頂灰、電扇、燈繩、白熾燈，與不同時代的標(biāo)識，如標(biāo)語“安全為革命、革命促安全”的字樣，很自然地構(gòu)成一幅和諧的畫圖。

潤思茶葉董事長殷天霽介紹說，室內(nèi)機械設(shè)備是六十年代初工廠自主設(shè)計、自己建造并組裝的，是當(dāng)時國內(nèi)最傳統(tǒng)也是最先進的木質(zhì)紅茶聯(lián)裝生產(chǎn)流水線。即使在后來的商業(yè)化大潮中，過去老國企在機器保養(yǎng)、廠房保潔清理等一些好的管理習(xí)慣仍然保留了下來，延長了老廠房、老設(shè)備的壽命。這整套木質(zhì)聯(lián)裝生產(chǎn)線還在使用，是今天潤思公司能夠保持老工藝和老品牌傳統(tǒng)的物質(zhì)基礎(chǔ)。每年新茶鮮葉下來，在木質(zhì)屋頂下，隨著皮帶輪帶動傳送架的緩緩運轉(zhuǎn)，斑駁的鐵皮機器轟鳴著，如同精神猶在的老驥，散發(fā)著久遠的聲音。整個車間散發(fā)出青葉特有的青澀味和茶葉發(fā)酵及成品茶的混合味道。距離鋸齒形廠房毗鄰的為工廠倉庫，那里俗稱“老木倉”，建于1952年，特色是每一間庫房均由大興安嶺紅松板材構(gòu)筑，地面為木板鋪就，壁板也為木板環(huán)繞。裝在麻袋中的成品茶，碼成堆，似乎在這里進行最后的潤色，準確地說后熟陳化，使茶更“潤”。因為紅松本身就具有香味，幾十年下來又沉淀了祁紅特殊香味，使得整個倉庫都彌漫著無處不有的濃郁的馨香。其室內(nèi)長廊居中，頂部設(shè)亮瓦自然采光，盡頭設(shè)計的茶師鑒定茶葉成色的工作臺，也是采用自然光，據(jù)說這樣分辨出來的茶葉成色才會精準。

在國潤公司的老辦公樓里，三聯(lián)生活周刊的專欄作家劉姝瀅博士要了幾間房，并自已重新設(shè)計裝潢，改做了自己的辦公室和“小蓬萊”茶室。在她的”小蓬萊“茶室里，她沖泡了幾種紅茶讓我們品嘗、比較。她說她一眼看到這老茶廠后，就挪不開腳了，便“攜夫別子”，在茶廠邊上租了房子居住，并每天到廠里“上班“，至今已一年多時間。今年疫情期間，她大年初四就離開北京來到池州，一頭扎在工廠資料室里。工廠資料極其豐富，特別從建廠到企業(yè)改制期間的資料，保存相當(dāng)完整，是個無價之寶。她每天在這里都呆到半夜，閱讀梳理大量的有關(guān)祁紅的原始文書資料，并已撰寫出第一批文章。她在武夷山還有幾間工作室，但因為在池州忙得沒時間去，搞的那邊人對她已有意見了。說到茶廠、池州和安徽，說到祁紅的歷史與現(xiàn)狀，說到祁紅泰斗閔宣文，她很激動。說著說著，情緒就上來了，不知覺已是梨花帶雨，轉(zhuǎn)瞬竟然涕泗滂沱。說著說著，她外表的堅硬冷漠消融了，露出女人“霸家”的心態(tài)來。開始她還“你們、你們”的說，說著說著就變成我們祁紅、我們池州、我們安徽、我們廠了。讓人感覺她真的投入了精力與情感，已深度融入到這老茶廠里了。風(fēng)平雨霽后，她輕輕地說這祁紅真的好，真不能丟了。她說她在“小蓬萊”，每天都接待來自全國各地的僧道俗界朋友，竭力向他們宣傳鼓吹祁紅。她堅信，祁紅會走出池州、走出安徽?，F(xiàn)在喝祁紅已不僅僅為解渴，它已經(jīng)變成了一種優(yōu)雅的文化品味。我附和道，祁門紅茶的文化發(fā)展方向，似乎應(yīng)當(dāng)成為新時代茶廠前進的動力和坐標(biāo)。

祁紅在我的唇齒間慢慢濡動、回轉(zhuǎn)。與其他紅茶相比，祁紅具有極其鮮明的特色，清香似蘭，入口醇和，湯色紅艷而透明，葉底烏潤齊整，回味雋永，許久香味不減。名符其實為世界三大高香茶之首。但客觀地看，這種茶香已不為眾多茶人所熟悉了。在國內(nèi)，我曾做過實驗，在飛機上或在賓館里，試著點祁門紅茶，卻很少能點到，甚至服務(wù)員或茶師還不知道有祁門紅茶這一款。在國外，絕大多數(shù)人喝的都是紅茶。這個飲茶習(xí)慣的培養(yǎng)，最大的貢獻者是英國人。有一次我們到英國德比郡，郡長熱情接待，專門安排在一個古老莊園喝下午茶。茶室由莊園原來的馬廄改造，而茶具則是英國上好的品牌骨瓷。我很仔細地查看了茶單，主要是印度、斯里蘭卡紅茶，甚至有肯尼亞的紅茶，只有一款取名為翡翠夫人、卻沒注明產(chǎn)地的中國綠茶。英國下午茶花里胡哨，價錢超高，法國紅酒20鎊，但茶35英鎊到45英鎊不等，且只配上一些烤餅、餅干和面包屑之類，還有許多知名和不知名的香料或佐料。我問有無祁門紅茶，侍者卻是一臉茫然，讓我問不下去。祁門紅茶作為高端產(chǎn)品出口英國由來已久。但出口渠道長期由國內(nèi)大茶企壟斷，到英國后，進口渠道則為英國大茶企壟斷，都刻意隱匿了產(chǎn)地企業(yè)。進入宮廷的茶，似乎還要進行再加工，程序更繁瑣，原產(chǎn)地特征更被有意識消彌了。當(dāng)代普通英國民眾對紅茶的認識，基本就是印度和斯里蘭卡紅茶，而這些紅茶的生產(chǎn)和經(jīng)營商，則多是英國本籍人。

回到牯牛降。天風(fēng)浩蕩，順著林梢，一層一層，一山一山，次第吹拂，周而復(fù)旋，那一抹抹深深淺淺的綠波，鼓蕩著生命的蓬勃的綠，折疊幻化成萬千畫圖，讓人胸臆全開，繼而讓人心醉心碎。

我聯(lián)想起沖泡祁門紅茶時的那圈明亮的、金黃色的漣漪。那年省上在外交部搞“錦繡安徽”推廣活動，我們單位負責(zé)茶藝展示?？紤]宣傳效果，我給祁門紅茶取了“鑲著金邊的女王”，黃山毛峰取了“黃山上的精靈”，六安瓜片取了“深山來的隱士”，太平猴魁取了“綠茶王子”等綽號。其中“鑲著金邊的女王”，因為得到外交部長的大會推薦，一時變成熱詞。但要真正實現(xiàn)“女王”的登基兌變，實現(xiàn)物質(zhì)利益和非物質(zhì)文化兼得一身的內(nèi)涵與精髓，實現(xiàn)綠水青山就是金山銀山的事業(yè)夢想，順利實施兩者之間的自由轉(zhuǎn)換，還需要付出無數(shù)的艱苦努力。

一切都是干出來的。當(dāng)下，茶葉市場形勢異常復(fù)雜，茶企之間，包括紅茶和綠茶、紅茶和紅茶，相互競爭激烈，甚至整個茶葉行業(yè)也面臨著與其他飲料的競爭。要加速培育喜愛祁紅的人口，擴大祁紅的市場占有，所有祁紅企業(yè)的聯(lián)合可能更是當(dāng)務(wù)之急。意大利那么多紅酒，但消費者沒有幾人記得其具體品牌，市場上認得意大利紅酒，就足矣。商業(yè)模式不需要千篇一律。(2020.)

【沁圓號普洱茶】好茶如數(shù)家珍，為何我們偏愛普洱茶

一般情況“茶貴新，酒貴陳”，這是行業(yè)的老話，也是大實話。對于很多茶葉來說，茶葉新，它的香氣和口感都確實是最好的，那么普洱茶也不例外，只不過，普洱茶還多了“越陳越香”的屬性。

　　普洱與任何一種茶迥異。它的品質(zhì)是醇厚。就像看一個人的長相一樣，普洱給人的初印象，就是厚重。一塊厚厚的茶磚，拿在手里，沉甸甸的，決不似其它茶那般輕浮。它就像一位經(jīng)歷滄桑的老人，深沉而有底蘊。每一塊茶磚，每一餅茶，都像是一段歷史，一段文字?？匆娝?，你甚至可以想象出，它已經(jīng)歷了怎樣的"茶生"。

　　普洱茶在加工前與人一樣，沐過風(fēng)雨云霧，聽過鳥語蟲鳴。它們也曾鮮活過，美麗過。它們的一生到底經(jīng)歷了怎樣的驚心動魄，恐怕只有它們自己完全曉得。普洱茶有其獨特的加工工序，一般都要經(jīng)過殺青、揉捻、干燥、堆捂等幾道工序。鮮采的葉，經(jīng)殺青、揉捻、干燥之后，成為普洱毛青。而毛青則是"生茶"，再經(jīng)過堆悶后，才可成為"熟茶"。這個過程，至少需要三五年。很像是一次涅槃。我們無從知曉它們在轉(zhuǎn)變過程中是否痛苦，我們只看到了它后來沉穩(wěn)的容貌與醇厚的味道。

? ? ? ?如此，我們可以這樣說，普洱的味道，需要歲月的積淀，或者說需要歲月的肯定。這很像一個氣質(zhì)絕佳的人，經(jīng)過了歲月的沉淀后，愈發(fā)儀態(tài)萬方、青衫從容。

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"清人阮福亦在《普洱茶記》中云："普洱茶名遍天下。味最釅，京師尤重之……以作貢，貢后方許民間販賣。"它的歷史不能算長，其味道卻在歲月中脫穎而出。它的妙，不在于脫俗，卻在于入俗。它極像一位慈祥的老人，永遠帶著包容的面孔，朝你呈現(xiàn)出歷經(jīng)滄桑的動人微笑。

　　普洱茶初沖出時，酡紅，很醇，并且有一絲絲甜，然后越?jīng)_越淡，卻淡而有味，那獨特的醇香繞舌不去。此為普洱獨特的耐人尋味處。

普洱茶最與眾不同之處是，它會直接與你的胃發(fā)生不尋常的曖味關(guān)系。它的溫暖，會瞬間使胃對它戀戀不舍。也就是說，它有暖胃的功效。也許正因為如此，普洱茶才會被愛它的人所接受。

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? ? ?普洱茶的另一動人之處是，它沒有階級之分。達官貴人飲得，窮人亦喝得?！都t樓夢》第六十三回中，寫寶玉生日之夜，榮府女管家林之孝家的幾個管事的女人來怡紅院查夜，吩咐襲人等燜些普洱茶喝。普洱茶進了堂堂賈府，足見它的高貴。而山里的茶農(nóng)勞作了一天，亦可泡一杯暖暖胃、去去乏。現(xiàn)代人同樣看待普洱，它上得廳堂亦下得廚房。

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品普洱茶，就是品嘗一種滄桑，會讓人霎時感動。感動的，就是那份歲月的醇香。

　優(yōu)質(zhì)的普洱茶，堪稱緩慢的藝術(shù)。普洱茶的工序：殺青、揉捻、曬干、分揀、拼配、蒸壓。普洱茶在純自然狀態(tài)下的后發(fā)酵相當(dāng)緩慢，十幾年，甚至幾十年，新制的普洱茶才能完成其脫胎換骨的改造，從而消除其雜味、澀味，而存留下陳香、桂香、樟香以及蘭香，直到“無味之味”和“越陳越香”的境界。

　　因此，每一餅彌漫著歲月芳香的優(yōu)質(zhì)普洱茶，都可稱為時間之手創(chuàng)造的藝術(shù)。用余秋雨的話——普洱茶之為普洱茶，在于其經(jīng)歷過的時光，經(jīng)歷過的人，經(jīng)歷過的和平與流離，以及最后在品茶時有意無意遇到的人，就像我們今天。

? ? ??確實，古人說：“一啄一飲，莫非前定”，其實喝茶是要講緣分的，喝普洱茶更是要講究緣分。魯迅先生也曾有這么一段妙論：“有好茶喝，會喝好茶，是一種清福”。其實不是每個人都有緣分喝普洱茶，也不是每個人都會喝普洱茶。隨著現(xiàn)代化生活節(jié)奏的不斷加快，每天面對的都是熙熙攘攘的人群，冗繁復(fù)雜的學(xué)習(xí)工作，復(fù)雜多變的人際關(guān)系，這時候，如果你能靜下心來，沏上一壺陳年普洱茶來喝，那么，你是幸福的。

它是可以喝的古董在時光長河中，愈陳愈香!

　　從顏值上來看，茶人見過西湖龍井的勻齊成朵，芽芽直立；也見過碧螺春的形曲如螺，白毫顯露；還見過形似“雀舌”而魚葉金黃的黃山毛峰，它們都是茶葉中的仙子，美得足以在水中舞出一曲茶歌。而直到我們看見質(zhì)樸滄桑又粗枝大葉的普洱茶的樣子，它讓人感受到一種浪子般的粗糙，又兼具著雅士般的風(fēng)骨，瞬間便覺得它好像高了不止一個檔次。

有人問，對普洱茶陷入癡迷是怎樣的一種體驗？茶人說，你會在它身上看到生命力的旺盛。當(dāng)一片葉子離開枝頭，它并沒有真正的死去，而是化作一首小小的茶詩，記錄草木蔥蔥曾經(jīng)有過的甜與苦，記錄山川大河曾經(jīng)有過的寂寞與喧嘩。

　　殺青、揉捻、晾曬，所歷劫波，皆是對對生命的考驗與升華。它由脆嫩青葉化作枯槁條索，余身帶香，更把美好的內(nèi)質(zhì)深深淺淺藏在芽葉間，只等遇見滾燙沸水，再把故事一段一段地講來。

　　其生命的長度可以持續(xù)百余年，在時光中沉睡，也在時光中“變味”。當(dāng)歲月悄悄的置換著愛與美的特定含義，又無情地摧毀著人對永恒所懷抱的信念，公平地安置著從生命現(xiàn)場潰敗下來的一個個靈魂，但普洱茶卻有幸活成了被時光寵幸的尤物，在瞬息萬變的世界中實現(xiàn)久遠的價值。余秋雨先生說，它們將由青澀走向健碩，走向沉著，走向平和，走向慈愛，最后，走向絲竹俱全的口中交響，卻又吞咽得百曲皆忘。

　而這樣的味覺里，往往又包含著一個遙遠山頭的訊號，它的甜與苦，厚與薄皆為謎面，而謎底是一方山水的厚重。所以，在茶人眼里，品茶也是一種心的旅行，哪怕身處哄哄鬧市，飲一泡滋味千般的普洱，心也會靜下來，然后細細感受如春風(fēng)過耳、秋水拂塵般的清雅。

　　世間好茶的種類實在太多，評普洱茶為百茶之冠，或許只是我們的一份私心與偏愛，但在普洱茶的身上，我們的確看到了它偉大的唯一性和排他性。普洱茶中有號級茶，也有印級茶，前者為清末到解放初期眾多私人商號出產(chǎn)的“古董茶”，聞名茶界的有“宋聘號”、“福元昌號”、“同慶號”等等；后者則是國營茶廠出品的普洱茶，距今同樣也有五六十年的歷史了。

　　無數(shù)茶人都會為擁有這樣一片有紀念意義的老茶而感到無上的幸運，這些收藏級的茶品，一小片的價值甚至遠超一輛普通轎車的程度。這些茶號既反映出普洱茶在久遠年代曾經(jīng)有過的興盛，也是茶業(yè)先輩們“品牌意識”的體現(xiàn)，它們在茶界的大海里中標(biāo)注出自己的存在，帶著不可復(fù)制的標(biāo)識，成為一種傳說，這是任何其他茶類所不能比擬的。