你可能無法想象，在海南熱帶雨林國家公園的五指山、鸚哥嶺、黎母山、尖峰嶺、霸王嶺、吊羅山等林區(qū)深處，分布著許多野生古茶樹，由于迄今未有過對此類自然資源的地毯式全面調查，我們無法知曉它們的具體分布區(qū)域和確切數(shù)量。
自古以來，海南島的先民尤其是黎族百姓，一直在利用身邊的古茶樹資源。然而，由于種種原因，海南的古茶樹資源卻像藏在深閨的處子，盡管歷史上小有名氣，在當下卻鮮為人知，利用程度也較低。而放眼國內福建、云南、浙江等地，古茶樹的保護、利用以及給當?shù)貛淼目捎^經濟效益，或可為海南提供他山之石的借鑒。
文\海南日報記者陳耿
“本島向無人工種茶，一般所飲之茶多仰給于外。本島所產茶葉，皆采自野生茶樹，而制法粗惡，色味不佳。其中最有名之茶，為五指山水滿峒所產，樹大盈抱，所制茶葉氣味尚清。”從1930年成書，1933年在上海印行的《海南島志》，不但可以略知90年前海南島上的野生古茶樹概貌，也能夠大致了解當年海南所制茶葉的品質和外銷的情況，“每年由陵(水)、萬(寧)、定(安)三屬出口，產額約值六七千元?！?
茶樹生長緩慢，長到碗口粗最快也要100年，“樹大盈抱”，也就是一個成年人環(huán)抱滿懷的茶樹，其年月之久長可想而知。
五指山熱帶雨林深處一株“樹大盈抱”的野生古茶樹。清風攝
采茶
海南島的先民是如何找到古茶樹和采摘茶青的?清末宣統(tǒng)《定安縣志》對此有一番較為具體的描述——
每年清明節(jié)前后十天，采茶人會成群結隊，甚至組成百余人的隊伍進山找茶，白天采茶，晚上就睡在山里。他們以茶葉散發(fā)出來的清香之氣，來判斷它們的老嫩程度，繼而決定是否前往采摘：如果是早間聞到香氣，茶葉一般比較鮮嫩;午間聞香，茶葉則不老不嫩;申時(下午三點到五點)才聞到香氣，那么茶葉已經偏老。
《定安縣志》還介紹了當年該縣四座分布野生古茶樹的山頭及所制茶葉的特點。
南閭嶺(今屯昌南部的南呂嶺)，茶葉滋味清香甘甜，因此被稱為“甜茶”，可與武夷山茶媲美，還能辟除瘴癘。
思河嶺(今瓊中黎族苗族自治縣白馬嶺)，茶葉滋味比南閭嶺的還要甜。
水滿峒(今五指山市五指山南麓水滿鄉(xiāng))，茶葉“氣味香美，冠諸黎山，久已有名……今不能多得矣”。
五指山腳下的海南大葉種古茶園。陳德新攝于2019年
淳樸的水滿黎家還給1816年上任的定安知縣周祚熙送過水滿茶。但到清末，水滿茶已不能多得?？梢韵胍?，百年之間，五指山的野生古茶樹資源呈銳減之勢，原因不明。話說那位縣令周祚熙，是個口碑不好的地方官，在任6年，巧立各種名目，強力催收租稅，大修城堞樓閣，導致財政虧空，后來被調往廣東順德，死于任上。
定安產茶的第四座山頭是龜嶺(今定安縣南部母瑞山一帶)，茶林在嶺口的香林寺。但對龜嶺之茶的品質和特點，沒有任何文字記錄，估計滋味一般。
在地圖上標識出這四個點，不難發(fā)現(xiàn)，從母瑞山到南呂嶺，再到白馬嶺和五指山，它們是連成一片的，且海拔高度逐漸上升，海拔越高者，茶葉的滋味越好。
土貢
將時光回放到明代，今天的人們借由各種府志、州志、縣志，依稀可以看出野生古茶樹在海南島分布的情況。
按正德《瓊臺志》的記載，當時的瓊山(今海口)、澄邁、臨高、定安、文昌、會同和樂會(今瓊海)、儋州(含今昌江的部分地區(qū))、萬州(今萬寧、陵水)、崖州(今三亞、樂東)等10個州縣，均有天然的野生茶樹分布，其中出自“瓊山、文昌者佳”，鄉(xiāng)下老婦往往將茶葉與茱萸、?芎、八角、茉莉花一起煮水，盛在缽中，晚上一邊吹末，一邊慢飲。其時，臨高舉人王佐有“藤缽晚茶吹榝末”的詩句描寫了這一民俗場景。
海南島的茶葉還是被送往明朝廷的“土貢”，此前和此后都不曾和不再。所謂“土貢”，是指地方進貢朝廷的土特產，不同于沉香、黃金這類高端貢品。
明初，海南10個產茶的州縣，進貢的芽茶(也寫作牙茶，即茶葉的芽心)為三百四十九斤八兩、葉茶(一般為芽心以下的兩葉)一百四十三斤八兩;正德年間(1506年至1521年)，芽茶增加一百四十三斤八兩。這兩個數(shù)字持續(xù)到萬歷年間(1573年至1620年)，差不多是一百年不變，即芽茶四百九十三斤、葉茶一百四十三斤八兩。茶價為每斤(十六兩)白銀二錢，幾乎是三百年不變。
制茶
“當?shù)匾吧牟铇浠祀s在其他灌木叢中，被灌木白色的花兒覆蓋著，但還是引起了我們的注意。這種茶樹出現(xiàn)在野生叢林中，足以說明它是本地原生的(indigenous)。當?shù)厝藢⑵淙~子采摘后曬干，帶到集市出售，數(shù)量并不多，他們叫它‘黎茶’(Letea)?！?香便文《海南紀行》，辛世彪譯注，漓江出版社，2012年)1882年，美國傳教士香便文深入海南島考察，在今白沙黎族自治縣細水鄉(xiāng)福門村一帶，看到野生的茶樹，并粗略了解了黎族人對它們的簡單利用——曬成干葉，煮水飲用，或拿到墟市出售。
也就是說，140年前，海南島上，至少是黎族地區(qū)還沒有制茶工藝傳入，那么，明代的那些“土貢”茶青是在哪里加工，制成可以沖泡的茶葉?則成了一個待解之謎。
那么，黎族地區(qū)什么時候才開始制茶?1928年，海南島警備司令兼瓊崖實業(yè)專員黃強(1887—1974)陪同法國傳教士薩維納進入黎族地區(qū)調查后，也撰就長文《五指山問黎記》，寫到了他認識的一位茶商李樹英：“李君為茶商，父在馮子材軍中，得梅縣幕客授以制茶方法，謂五指山多野茶，制出可獲厚利，由是遂世其業(yè)，往來山中者有年?！?
馮子材是在黃強出生那一年，即光緒十三年(1887年)奉命入瓊平息匪患的，幕僚中有懂得制茶的梅州人，教會了李樹英父親制茶之法，此后李家以此為業(yè)，出入于五指山盛產野茶的地區(qū)，包括但不限于水滿峒。
如果李樹英所言不假、黃強所記無誤，那么，五指山水滿峒的黎族同胞掌握制茶工藝，最早是在19世紀末至20世紀初。
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每年的春茶季，除了泡在茶山上10天半個月之外，最重要的事情便是試茶了。
最近每天都在試春茶，這是一件令喜歡茶的人又愛又恨的事。
愛是因為可以第一時間掌握今年古樹春茶的詳細情況;可以在不同山頭的茶里，探尋到它的神秘面紗;可以在花香、蜜香、果香、鮮木香、冰糖甜香里充分調動你的嗅覺、味蕾……
恨是因為一天除了吃飯睡覺的時間都是在喝春茶，喝新春茶，喝到舌頭麻木、手腳顫抖、吃不下飯，加上還要寫每一款茶的品鑒文，將它們的表現(xiàn)從頭到尾事無巨細的描寫。
最痛苦的是，新春茶喝太多：
一是會只想吃酸的、辣的東西，因為對清淡的食物完全提不起食欲，但為了保持口腔的敏感度，你必須克制對那些麻辣水煮肉、涼拌雞、烤豬蹄說拜拜;
二是那些茶點熱量又高，不吃胃會難受，吃了腰會變粗。春茶一過就是夏天了，那些漂亮的小裙子你只能含淚說再見。
經常有人說：“哎呀，喝茶有那么辛苦，還會瘦?”
當你一天喝了20款新春茶，吃不下飯，加上腸胃稍微有點脆弱的，你拼了命的不想瘦，也會瘦的。
而且除了我們自己的產品要反復試喝外，還要去品來自各個地方盛情難卻的茶樣。
雖然南茗佳人已經和各個山頭的固定茶農形成了穩(wěn)定的合作，但仍是會有新的茶農給我們寄樣，想讓我們把把關，能夠合作更好。
一個下午喝的春茶葉底
有時候舌頭麻木了，想要休息一下，又想起還有別的茶沒喝呢，于是吃點茶點，喝點溫白開，再繼續(xù)。
喝了一周的新生茶，就連平日里毫不起眼的溫白開都覺得異常親切。
掌柜甚至說：“水比茶好喝”……可見已是愛恨交織的巔峰了。
稍微緩和下口腔和胃，其實對于試茶，我們既是考官又是享受者。
我們充分調動味蕾、嗅覺、喉嚨、身體的其它部位，來感受這款茶。
于茶而言，也是在進行著一次考試，不合格的就出局，要說殘酷也算。
每一款茶，從干茶到沖泡后的茶滋味，再到葉底，每一個環(huán)節(jié)都是對這款茶的考驗。
每一個山頭的茶都像一部畫卷，從打開的那刻，映入眼簾的是獨一無二的山場環(huán)境、茶樹的生長歲月等，這些都被映射在眼前的這一盞茶湯里，你品的同時也是在感受它們。
再加上那時在茶山的情形，眼前的茶也就有了別樣的情懷。
試茶季，總共試了接近30個茶園的古樹春茶。
易武的 薄荷塘、鳳凰窩、彎弓、茶王樹、白茶園、麻黑、落水洞、天門山、曼松、桃子寨;
布朗山的 老班章、老曼峨、賀開的曼弄;
普洱的 困鹿山、景邁、黃草壩;
臨滄的 冰島老寨、昔歸、冰島地界、大忠山、小戶賽、糯伍;鳳慶……
有細膩溫婉的，有剛勁直接的;
有山野花香爛漫的，有花蜜甜香厚樸的;
有香韻斐然的，也有山野氣韻霸猛勁道的。
你在品它們，也是在進行一場與茶的對話，在這一盞茶湯中，你會感受到這片古茶園的生長環(huán)境是否原始自然。
不同的山場也經歷了不同的氣候，不同的氣候導致了春茶季茶樹的發(fā)芽時間、發(fā)芽情況、制成的曬青毛茶比例、以及茶滋味的不同。
【易武茶】
一向是以“香、甜、細柔、山野之韻”等為特點，今年的春茶目前所試喝的10多款來看，總體風格是湯質細、茶韻勁道。但甜度較去年要高2個度，香氣上也要較去年的揚一些。
2020年的勐臘，降雨量要少于2021年，茶樹遭受了嚴重的干旱，2020年的易武茶中，部分的茶滋味清苦味較甜味重些，像麻黑、彎弓茶的澀感會清晰。
2021年的勐臘，降雨情況要好很多。2月下了幾場雨、到3月也陸續(xù)下了幾場，一定程度上緩解了茶樹的干旱情況。
如果茶園所在的地方正好向陽，有雨、有陽光，茶樹的發(fā)芽時間就會比同一地域的其它茶園要早一些。
彎弓就是一個例子。位于國有林之地，加上茶園向陽，在3月初就有非常少的古茶樹發(fā)出了一點點的春茶，到3月中旬就已經可以采摘第一波了。
【較為神奇的是布朗山的茶】
在很多人的印象里，布朗山的茶一定是苦重的，但今年的《老班章》、《老曼峨》古樹春茶甜度卻很高，當你品，若不提前告訴你這是布朗山的茶，你絕對會被你的味蕾所迷惑。
【臨滄茶】
從試喝的8款茶來看，茶滋味總體是偏重的，苦澀也清晰，茶韻足。
最核心的原因便是今年的臨滄遭遇了嚴重的干旱，2020年的臨滄降雨量是充足的，相較于同年易武茶區(qū)的多個茶園因為干旱，有茶樹已經死掉的情況，2020年的臨滄茶區(qū)要好很多。
但今年的臨滄茶區(qū)遭遇了嚴重的干旱，據(jù)說一整個冬天下的雨屈指可數(shù)。
一直到4月中下旬，古茶樹才開始陸續(xù)發(fā)芽，因干旱減產非常嚴重，有的古茶園產量創(chuàng)下了近幾年的新低。
干旱，陽光輻射強度大，加上大部分的古茶園，如小戶賽、冰島老寨、冰島地界等都位于向陽坡，坡度陡的可達45°，不易保住水，導致茶葉中的咖啡堿、兒茶素類物質含量高，這一類物質沖泡后，會呈現(xiàn)苦味和澀感。
最終的結果就是茶滋味重，同時會感受到苦、澀。當然，苦、澀均是可以化掉，這里只是說它的強度。
除去氣候的影響，還有一個很重要的因素是人為干擾。我們都在說尊重自然，但真正做到的又有幾分?
2020年疫情爆發(fā)，整個茶山幾乎沒有外來人員。以往被各種車輛擁擠得水泄不通的易武鎮(zhèn)，也冷冷清清地。去老班章的路上，鮮少碰到來往車輛。
真好，沒有那么多的汽車尾氣來和茶樹爭奪清新空氣了。
加上采茶工難找，很多茶園的茶都沒法采摘，給它自己老去。也一定程度上讓茶樹有了休養(yǎng)生息的時間。
2021年，疫情好轉了，陸陸續(xù)續(xù)有外面的人進茶山了。
一定程度上讓停滯的茶葉經濟慢慢運轉起來。
整個大環(huán)境是從2018年開始猛地一下干旱，茶樹瞬間進入一個渡劫期，到了2019年茶樹已經逐漸適應了干旱，但依舊艱難。
2019年的易武茶區(qū)處于干旱中期(有點干旱但是又不像2018年那么嚴重);而勐海、臨滄、普洱茶區(qū)的雨量相對要充沛一些。
2019年：
易武古樹春茶，香氣很高揚、茶氣非常足;
勐海茶區(qū)的老班章古樹春茶滋味重，茶氣霸猛;
臨滄茶區(qū)的古樹春茶香氣高、柔潤度好;
普洱茶區(qū)的古樹春茶則是香氣銳、甜度好。
綜上所述：回看近3年，易武、勐海、普洱、臨滄茶區(qū)的古樹春茶，因氣候不同，呈現(xiàn)出不同的特點。
2019年，易武茶區(qū)的干旱來到一個適應期;而其它三個茶區(qū)干旱程度不那么高。
2020年，易武茶區(qū)的干旱已經很嚴重;而勐海、普洱處于中度干旱期;臨滄降雨量要好于其它茶區(qū)。
2021年，易武茶區(qū)終于告別干旱;勐海、普洱也有適量的降雨;臨滄處于嚴重干旱。
但，2021年的新古樹春茶，以易武茶為例，濃甜、香豐、山野之韻清勁。經恰當存儲，又將是另一種迷人茶滋味。
一
(《吃茶去》雜志)沖泡的沸水止了，杯中的茶葉卻慢慢地開了，舞之蹈之。從條索緊密到如苞綻開，像從冬天趕到春天的少女急不可待地早早穿起了盛裝。此時，氤氳的水氣已經在杯唇慢慢凝結為珠，擠擠捱捱地沿著杯口一溜排開，透明的茶湯也仿佛洇染了窗外青山綠水的顏色，又淺又淡的鵝黃中暈著誘人的綠意兒，吮吸著你的心思，讓你忍不住想要輕輕地一嘬，像那初吻時的心情，緊張卻又羞澀。
我就在這樣的情景中飲了故鄉(xiāng)的馬陵春芽，帶著一種驚訝，一種興奮，當然也帶著一種欣慰!
記得，我曾在一篇文章中說過，茶是有氣質的水，因之古典、蘊藉、內斂，我甚至把它當成美麗且有涵養(yǎng)的女子，最重要的是，她身上有著不可多得的詩意!
我喜歡飲茶，喜歡飲茶的心境，也喜歡看飲茶的人以茶具侍弄。我也有一套茶具，宜興紫砂，只是很少用。我甚至一直認為茶具是用來欣賞的，無論是精湛的工藝，還是制壺人的心思，都值得我們敬畏。持之在手，輕摩細挲，那柔膩而又淡泊的紫砂中，微微的溫潤感由然而生，似乎是那制壺人的情感還滯留在壺上未曾散去，感覺之美，遠比用之泡茶來得濃烈，來得悠久。我終究不喜歡用那種方式泡茶，它會讓我失去欣賞茶開放的機會，對我來說，飲茶前和飲茶中的過程同等重要，是不容錯過的環(huán)節(jié)。我最愛用的器皿是玻璃或者水晶做的杯子，簡潔、透明，既可以觀茶的湯色，也可以賞茶的形體!
我一直覺得故鄉(xiāng)馬陵山是產茶的，讀小學時，我曾參加過學校組織的活動，在馬陵山上采摘金銀花，而金銀花就是茶的一種，只是我從沒用金銀花泡過茶，不知道它的味道如何。幾年前，有個從北京趕過來的作家，游了馬陵山后說，他問了人，想知道山上產不產茶，答案是不產。我不知道他問的人是誰，也不知道那人是如何回答的，但是我相信他問的那人肯定是不懂茶的。后來，我記下了北京作家?guī)е麑懴碌奈恼?，他說“此地無茶。這讓我不免失望。轉而又想，緊鄰徐州的新沂雖在江蘇，可已是蘇北的盡頭了，再北十數(shù)里便是山東地界，氣候使然，茶至此怕是很難成活了。而離此不遠的西南是河南信陽，信陽卻產茶，尤以雞公山那里的毛尖最負盛名。我還知道，在新沂東南方的山東日照，也有不錯的茶，因在那里喝過，便不能忘?！蔽也恢朗撬牡乩碚J識有問題還是方向感不明確，我總覺得他不該把在新沂東北方向的日照看成東南方向，無論如何這個錯是不應該犯的。我說故鄉(xiāng)的山上產茶，除了之前的金銀花外，原因另有三個，一是馬陵山下有個叫“長安”的村子，它原本叫“茶庵”;另一個是明代詩人徐維超，他曾在馬陵山上留下《梅村煮雪》一詩;再一個是清朝宰相劉墉，他在隨乾隆皇帝下江南時，途經馬陵山，后在此處題下“讀書煮春茶”五字。
“茶庵”原是馬陵山上最大的寺院“泉潮律院”所設山下的角廟，因緊鄰官道而常設茶寮，以供四方過客解渴。馬陵山是蘇北平原上難得一見的低山丘陵，它自北向南由山東入江蘇綿延百里，此山鐘靈毓秀，青翠可人?；蚴怯纱?，馬陵山上自古廟宇繁多，自宋至清，代有營建。較有影響的當屬世有“從南京到北京禪堂半邊僧”之說的禪堂寺，蘇北最大禪林之一的泉潮律院和建筑最早、最壯麗的山隱寺等。而今山上還遺留著禪堂寺，重建的山隱寺和紅陵寺等，可謂余韻猶存。也許是這個原因，曾聽人戲說如果把馬陵山的寺廟和馬陵山的茶聯(lián)系起來，來個禪茶一味，沒準也能吸引一些游人向往。我不禁哂然，禪茶一味，難道只是把茶和禪扯為一談就行了嗎?
徐維超詩人，系明嘉靖進士，他在游馬陵山時寫下《梅村煮雪》一詩：“鐘吾南境上，花魁開滿路。節(jié)序留嘉平，六出積寒冱。因風似雪飛，冰魂暗香度。取水煎春芽，七碗愈沉痼?！贝嗽婖r明地描寫了在馬陵山上以雪水泡茶的情景，讀來令人心曠神怡!
“讀書煮春茶”據(jù)說是置于新沂馬陵山頂乾隆行宮“宜園”之中的石碑，故刻有“宜園石刻”四字。無論過去還是現(xiàn)在，讀書煮茶都是文人喜好的雅事。只是，我不知道是什么茶讓劉墉能在馬陵山上情不自禁地留下“讀書煮春茶”，但我相信，能讓劉墉為之動容并題書，定有讓他驚訝和感動之處。
如今茶庵已經不在，行宮和宜園也都消失得了無蹤跡，只有劉墉的題字還收藏在新沂市博物館內。但我是不會由此傷感的，事情已經這樣了，不論該與不該，那些事物都已逝去，徒留傷悲也于事無補，不如珍惜眼下，把能留的東西留下來，這應該才是我們需要做的!
二
是為了呼應劉墉所寫的“讀書煮春茶”，或是為了讓遠道而來的作家不再失望?
馬陵山茶場就這么在悄無聲息中冒了出來。我之所以在此用了冒字，實在是有些猝不及防，雖然，我一直渴望故鄉(xiāng)有片真正的茶場，可是在聽到這個消息的時候，沒想到茶場已經初具規(guī)模，而我竟然沒有準備好接納它的心情。生活就是這樣，人經常處在矛盾之中，明明心懷渴望，臨了，又不知道如何是好!
春時天，接到一個老作家的邀請，說是應約去茶場采風、品茶。于是，我?guī)е@喜，第一次真正意義上走進了馬陵山茶場。同來參加活動的幾個老作家，都是熟人，只有從徐州來的文友，略顯陌生，但都是擺弄文字之人，溝通容易，自然很快互相認識了。所來的作家文友中有好幾個之前來過，算得上是故地重游，興致卻出奇地好。想來還是因為茶的緣故，茶為“百草之首，萬木之花，貴之取蕊，重之摘芽，呼之茗草，號之作茶?！蔽娜四退坪鯇Σ杩偸潜葘埔獰嶂?。酒是濁物，易激揚和暴躁，故常惹事端;茶為清湯，性淡泊與溫和，故被稱為雅事。我雖為俗人，卻好飲茶，除了被酒傷得過度的胃腸不能再承受重負外，應該還是飲茶的心境讓我屢屢得益吧!
茶場建于國家四A級景區(qū)——江蘇省新沂市馬陵山風景區(qū)，對于這里，我非常熟悉，我本出生在離此不遠的小村子，小時候經常跑到山上玩，只是近些年回來的次數(shù)漸少，盡管如此，每年仍要來上幾回，卻未曾留意過這里已經成為茶園。我不能不說我的驚訝了，“茶場現(xiàn)在種植面積已達1萬畝，其中無公害優(yōu)質茶葉三千余畝，有機茶基地二千余畝?！蔽业谜f，如果不是茶場給出的這組數(shù)字，我是無論如何也不會相信的，就在幾年前，這里的山坡上還是野草遍地，雜樹叢生，沒想到只是短短幾年，這兒竟冒出了一個可稱萬畝的茶園!
然而，我又不能不承認面前既成的事實，那一片片青翠誘人的茶樹，一壟壟襲人的茶葉清香，是那樣的明朗、昂揚，似乎它們存在已久，有著驕人的歷史。但是，我知道，它們才只是剛剛起步，從09年建茶園至今不過六年，出產新茶也不過一年，歲月的步履，還未曾在它們身上留下風雨剝蝕可供探究的痕跡，光陰的長河里，更淘不出足以令他們驕傲的榮耀。
站在登山的小徑上，面對著一半已經初具規(guī)模，一半尚未成形的幼苗，望出去的目光中，漸漸有了種說不清的感動，那曾隱匿在我內心深處的疑問卻不合時宜地再次冒了出來。
是誰說馬陵山不宜種茶的呢?
我默默地踩著一路的山石，行走在茶園的地頭，一邊任由著山風的輕撫和撞擊，一邊享受著茶香的沭洗和熏染。因為對茶的喜愛，茶場的老總從一個茶葉經銷者變成了種茶人，種茶不是一件容易的事，他卻不惜一切地投身其中。我不知道是什么讓他變得如此執(zhí)著，也不知道他在茶中貫穿了怎樣的人生認識。市場上經銷茶葉的人很多，可是有幾個可以像他這樣，把一枚茶葉發(fā)愿成一片茶林?或者，這也是一種飲茶的境界吧!
馬陵山屬暖溫帶濕潤性季風氣候，四季分明，光照充足，雨量也十分充沛，加上山體陰陽兩面形成的小氣候影響，適宜多種溫帶動植物生長。另外，馬陵山山體為紫紅色砂巖，土壤偏酸，有機質低、磷鉀豐富，山里泉水清澈、甘甜，具備種茶樹的先決條件。幾年前，我曾因編輯一本文化讀物，對這里的土地進行過調研，一些數(shù)據(jù)和水土環(huán)境都表明這里可以種植茶葉，只是我不知道為何會有人稱此地不宜種茶?
“任何一片土地都得有適宜它生長的茶樹，否則再好的茶樹也難以生存?！辈鑸隼峡偯看握f起種茶都是感慨萬端。正是在這里，他第一次試種的600株茶樹全部枯死。是的，每一片土地上都要有適合他們的事物，無論是動物、植物，還是人，所謂一方水土養(yǎng)一方人也就是這個道理吧!
我想，馬陵山無茶或許只是人們的一種錯覺。茶樹種植是傳統(tǒng)產業(yè)，是慢生活的產物，馬陵山地處江蘇北部與山東交界，喝茶的人數(shù)自然無法與南方相比，又因馬陵山在早些年間屢遭破壞，炸石造房，開山種地等等，而此地冬天的氣溫又較低，各種樹葉的發(fā)芽期本就比南方晚，四季的雨水也比較均勻，所以一來二去，茶樹也就漸漸地被人們忽略了，即使曾經剩過一些茶樹，也在此前的無意識破壞中毀掉了，故而形成了本地無茶的認識!
我知道這也只是我的個人猜想，我并不想誤導誰，每個人都有自己的觀點。但我總覺得這個觀點應該有一些道理，像現(xiàn)在的茶園，他們?yōu)榱吮ＷC足夠的用水，專門在山下建了大型的蓄水池，用來收集雨水等。這能否可以當作是對我推測的一種回應呢?
馬陵山的茶采摘時間相對較晚，因為氣溫的緣故，常常要到谷雨節(jié)氣才開始采摘茶葉。盡管如此，馬陵山的茶葉“不僅能和南方茶葉相媲美，而且比南方的龍井茶葉還香高味濃，經久耐泡，茶葉所泡的茶湯色澤也較翠綠?！边@是中國茶產業(yè)體系專家、南京農業(yè)大學茶葉科學研究所教授黎星輝在品嘗了所泡的馬陵山茶葉后說。無獨有偶，省農業(yè)委員會教授唐鎖海在品完馬陵山茶后也說：“馬陵山的晝夜溫差大，土壤有機質含量好，因此所產的茶葉香高味濃，耐沖泡，入口爽?！?/p>
如果，他們所說的一切是馬陵春茶場生產的茶葉“馬陵春芽”榮獲江蘇省第十六屆“陸羽杯”名特茶評比特等獎的外因，那么，茶場人堅持不用農藥和化肥，而施以農家肥，以有機化生產，科學化管理，來保證茶葉的質量和口感，就應該是馬陵山茶口味純正的內因了吧!
其實，我本不在乎什么外因和內因，茶場在故鄉(xiāng)的重現(xiàn)新身，才是我最大的快樂。
當我們抵達馬陵山頂，在司吾清曉樓前的樹蔭里坐下，大家一邊喝著馬陵山茶，一邊享受著吹過的山風，一邊眉飛色舞地描繪著茶園將來的景像。我真的有些興奮，在這短暫卻又漫長的一天里，我不僅看到了夢想中的茶園，品到了茶園自產的新茶，還經歷了曾經的幻想突然變成現(xiàn)實的巨大幸福。就這么想著，品著，慢慢地，我竟有了些沾沾自喜的感覺，馬陵茶場的出現(xiàn)，不正是對我堅持的一種回應嗎?
馬陵讀茶，我又哪里是在讀茶，分明是以茶為由，述說自己內心的不甘呀!
唉!我終是不及一枚茶呀，無法像它以一顆淡然之心泊于水中，載沉載浮，以與世無爭的豁達，超然物外。
【摘自2015年第2期《吃茶去》雜志;作者：阿土(江蘇新沂)，系江蘇省作家協(xié)會會員、中國散文學會會員、《蘇北》雜志主編】
