喝了榕榕的私房茶，似意猶未盡，便再也難忘。
之前我喝過的普洱茶，大多是以山頭或村寨命名馳名的，如冰島、班章、易武，雖品質比價不同，也只是樹齡芽葉的區(qū)別，味道回甘基本是一個路子，常品飲的人，一喝便知。
自然，就是這些名品也參差不齊，有大路貨，也有私人訂制，片堆的、單株的，百年古樹和千年古樹之別，純料的和拼配的，品飲的和收藏級的，愈來愈彌足珍貴，能見識品嘗一泡，那真是有福了。
至于更具個性特色的私房茶，也早已如雷貫耳了，但究竟起源于何時，像私家菜一樣源緣流長，還是像私人訂制一樣，只是近年的事，我沒有考詳過，還真的不好說。尋茶的人，都有自己拿手的私房茶，收藏的人自不必說，就是過去也號稱藏有別人沒有或少有的私房茶，兩種私房茶有關聯(lián)，但似乎并不完全一樣，前者更注重自己獨特的創(chuàng)意，后者卻強調體己珍貴。尋茶拼配的私房茶，是真正的高品質的拼配，像私家菜一樣，配料是秘制的，神神秘秘，有別人學不來的特色。譬如我早年吃過的源于清光緒年的譚家菜，后來吃過的毛家菜，但近年私家菜館遍地開花，難免魚龍混珠，嘗過后，大失所望。因此，推及到如雨后春筍四處冒出的私房茶，我想而怯步，不要說望了，從來都是敬而遠之，不敢輕易品嘗，怕名不附實，太過失望。還以為一切不過如此，走入誤區(qū)，或干脆不走了。
在文人圈，我算一個茶人;在茶人圈，我大概還算一個文人。承蒙抬愛，我給一些尋來的私房茶起過名，釋過意，自然也品嘗過，其中的奧秘或者說訣竅，我是深深知曉的。說實話，真的不敢恭維，這種私房茶已加入太多的商業(yè)運作，變味是情理之中的，不足為憑。
每年采茶季節(jié)，那么多的尋茶著從四面八方涌入，懷捶著不同的夢，性格品行又千差萬別，做出不同的茶，原也在情理之中。真正的好茶并不多，源于各自的局限。
我沒遇見，并不等于不存在。我向來相信，真正意義上的私房茶還是有的，只是機緣未到罷了。像從前，或者說幾十年里，我一直喝茶店里的大路普洱茶，且多是熟茶，生茶嘗過幾泡，購賣過兩提金瓜，又苦又麻又澀，一直丟在博古架底層，說是養(yǎng)著，但我疑惑，養(yǎng)到猴年馬月，恐怕還是老樣子，只是多了霉味。但那時孤陋寡聞，還以為所有的生普洱都是那樣的味道。先入為主，以至于好多年里與其它的生普洱佳品失之交臂。直到去年喝了高家尋茶珍藏的一些極品，譬如千年冰島、幫罵、懂過、大戶賽等，一下子進入到一個全新的天地，仿佛訇然中開，別有洞天。原來普洱茶的世界如此五彩繽紛。那味道，那湯色，甚至條形色澤，無不令我著迷。甚至有一種沖動，隨著他們踏遍千山萬水尋茶去，然后沉靜下來，寫兩部茶書，一部是尋茶記，一部是品茶錄。后因種種緣故，雄心未果，但對于真正的私家茶，或者說自成特色的私房茶，我還是很神往的，渴望一嘗。
機緣總是眷顧有心人的，所謂有志者事竟成。但那確實是一個偶然。
素女會微友桂發(fā)了篇茶文，圖文并茂，描寫素女會杭州分會舉辦的品茶會，其中品鑒的茶品生普四君子引起我的關注，這款以梅蘭竹菊命名的茶餅，很雅意別致，小巧玲瓏，大有君子之風，對茶湯色味道她們也推崇備至，說絕對值得一品，還留下供茶人也事素女會員榕榕的微信聯(lián)系方式。出于對素女會的信任，對桂的敬重，因為我知道那是一群超凡脫俗的女孩子，穿麻衣漢服，玩琴棋書畫，對茶尤其鐘愛，有很高的鑒賞力，我就加了榕榕的微信，談茶論道，她說，你是桂的朋友，品味自是高雅，末了爽快地提出先寄一點樣品，嘗過再說。這也正是我樂于接受的方式。幾天后，快遞送來了樣茶，果然不同凡響，單那清利大方的牛皮紙包裝就是我喜歡的，中間留有玻璃紙透明天窗，里邊的茶看得清清楚楚。我先泡了2013年四君子散茶，清香綿柔，回甘恬淡，綿里不乏剛勁，的確蘊含著明顯的君子之道，若梅，若蘭，若竹，若菊，和我喝過的任何一款生普洱都不一樣，是典型的私房茶。放下茶杯，我就聯(lián)系榕榕，速寄一套四君子茶餅，她又向我推薦了一款老白茶，就是月光白，是那父親親手秘制的，那香氣，那甘甜，一言難盡。月光白我品過，是有種月光清輝的韻味，但榕榕居緣茶的這款老白茶自是不同，撬餅時就聞見四溢的花香，和我喜歡的幫罵老坨茶濃郁的香氣很相似，但不僅僅是玫瑰味，還多了其它的花香，沖泡時香氣更濃，多了些水潤。湯色絕美，酒紅透亮，初入口有古樹滇紅的滋味，細品有些微老熟茶的味道，但回味時多了古樹生茶的清爽甘甜。一連幾天，都是老白茶，喝了就放不下，每一次的品飲，體味都不同，湯色由紅到金黃淡黃，愈來愈甘爽，香氣時隱時現(xiàn)，一直彌留在齒唇上。和榕榕談起品飲老白茶的感受，她也對這款茶情有獨鐘，相當自負，感嘆道，若是再存放一半年，會更好喝的。這我信，也想象得出，其湯色口感與現(xiàn)在自不可同日而語，不過現(xiàn)在就已經(jīng)很夠味了，完全可跟我喝的陳化三年的生茶媲美，甚至有過之而無及。她問我，那兩款私房茶嘗了沒有，是今年春天的拼配茶，香氣很特別，口味雖重，但感覺特別舒服。等寄那提老白茶時順便贈你一餅嘗嘗。其實上次寄贈的樣茶中就有私房茶，是散茶。撬了一小塊，泡滿了壺，的確如榕榕所言，是別一味道，那種渾厚甘醇非其它茶可比。更重要的是，她們居緣茶的私房茶，性比價相當高，與其他茶店比，真正是物超所值，出乎我的意料，盡管我知道茶的水痕深，但還是特高興。喝到真正的好茶本身已是一種福氣，遇到實價，那更求之不得了。
回想我的品茶歷程，幾十年恍若煙云，但近年還是清晰的，每一次特別的品飲，都歷歷在目。心底，不免有些疑惑，真正的好私房茶多了去，但如此公道的茶價茶人就不多見了，也許很多，只是我沒有遇到。短短的十幾天，我心甘情愿地夠了三提茶，這在我是前所未有的，倘若說開始還是出于對素女會的信任，之后完全是自我感覺了，很舒暢。有一家普洱老店，我常常散步過去，或觀賞茶器，或坐下品幾杯，店主也是位尋茶人，每年春天都要到云南茶山轉一轉，尋些普通古樹茶，壓成茶餅茶磚，也算精細，店主人厚道，茶價也適中，但他也承認，就是這樣的價格和價值，也不是一般人能接受的。榕榕的居緣茶，從茶品而言，無疑要高一個檔次，但茶價卻是這家店主無法向背的，除了批發(fā)和零售的關系，似乎還有許多我所不知的原因。在店主的店里，我看見兩冊精美的宣傳冊，是有名的雨林古茶坊的，茶品及包裝，的確美到極致，看一看就沉醉了，不要說收藏。但那天價，真的讓人望而生畏，起碼像我這樣的茶人，或者說愛茶人，連買的想法都不敢有。自然，店主也不敢代理，他坦言，真是好茶，千年古樹茶，可代理不起。盡管他的店里也有幾千一個茶盞的鎮(zhèn)店之寶。
交往久了，偶爾也談起她的居緣茶，也談起她和雨林古茶坊的緣源。榕榕的語氣是平靜的，所以做不了土豪茶，只能辛苦些做私房茶，憑品質和價位籯得老客戶的信任，一邊做茶生意，一邊玩茶，大概是遺傳基因或氛圍影響，她本身也是個嗜茶的女孩，遇見好茶就不想錯過，坐下來忘記一切來靜心品飲。自然和許多素女會的會員一樣，很雅韻，茶只是其中的一項愛好。她南寧的居緣茶店，也已走過七個春秋。她店名就很有意思，居，緣于茶，有了茶緣，就居而慢品。她是湖南人，祖輩以茶為生，為了尋茶，千里迢迢追尋到云南，他哥哥已娶了傣族姑娘，成了地道的普洱茶農，經(jīng)營著自己的茶莊。她姑姑的女兒在做普洱茶中結識了臺灣茶商，已遠嫁到臺灣高山茶園，就是她自己也選定以茶為事業(yè)，終其一生了。
知道這些后，我就有些釋然，在這樣的茶世家里，深受茶的熏陶，有超然的茶理念，做別一樣的私房茶，游走于尋茶人和茶人及茶商之間，舉重若輕，游刃有余，是很自然的事情。
今秋，明年春天，榕榕的居緣茶莊，又會尋見推出什么樣的私房茶呢?午后，靜享著她的私房茶，我常常這樣想，思緒就不免飄遠，飄到遙遠的古茶林，仿佛看見一個姑娘，舒伸纖纖玉手，舞蹈般摘茶葉，音樂水一樣飄起，起伏彌漫。那姑娘很像茶人榕榕，笑意盈盈，陽光燦爛。
我還是要說，由衷地說，榕榕的私房茶，素女會茶人品鑒后豎起大拇指說好，細想想，又豈是一個好字了得。里邊的確蘊含著很樸素而又深奧的茶禪義理。一茶一味，禪茶一味。好茶是吃出來的，吃茶去。
【摘自2016年6月1日《吃茶去》雜志;靜子(山西大同)，作者系山西省作協(xié)會員，著有散文集《鄉(xiāng)村拾遺》《鑲嵌在記憶深處》】
這是個好問題，觸及到如今茶行業(yè)本質的東西。
如今茶花開兩表，一枝商品茶，一枝沒名字，我們姑且叫小眾茶（其實私房茶也不準確，還是大眾稱呼）。
商品茶，是不講產地，或者即便講產地也多是噱頭。
這得從建國前說起，建國前姑且分三類茶：百姓茶、文人茶(士大夫茶)、貢茶，后兩種有交叉，貢茶未必就比文人茶好(這個跟本題關系不大不展開了)。
新中國成立后，國家要發(fā)展經(jīng)濟，作為茶獨一無二大國的，當然首要發(fā)展，而且是可以打破封鎖的發(fā)展。
但當時茶行業(yè)百廢待興，年產量低到歷史低點。
多低呢？我舉巖茶的例子。
武夷山在光緒年間，僅核心產區(qū)天心村一地，就能產150噸。而到1949年，武夷山全市也就58噸。
怎么辦？這得感謝當年福建、廣東、安徽、浙江的大佬們，沒錯，就是現(xiàn)在大多仙逝，你們耳熟能詳?shù)哪且徊ā?/p>
他們先是極力恢復種植、采制、精加工等工藝，而后又想出了向西方學習的工業(yè)化路子，開始大規(guī)模無性繁殖、工業(yè)化生產等，這大概是明朱元璋廢團興散的又一次大跨越。
這么發(fā)展到了改革開放初，武夷山可以達到350多噸。
這些都是為了質量換產量，否則經(jīng)濟如何發(fā)展，茶葉大國如何重起，茶農怎么生存呢？
但也帶來一些問題。
核心產地就那么一丟丟大，1989年核心產地也就1000來噸，做商品哪夠？于是只能拼配。母樹不夠就無性，內山不夠就洲茶。
與之而來的，就是很多產地的原生種被舍棄，取而代之的是長得快、賣相好、滋味討喜的品種，很多產區(qū)也開始了茶樹種群交流。
產地概念，對于商品來講就模糊多了。因為絕大部分人喝不出來拼配，年份拼、樹齡拼，不同產地的同樹種拼，哪怕是一批洲茶加丟丟坑澗，那也是坑澗氣息。
就好比，現(xiàn)在很多人覺得錫蘭紅茶好喝，立頓紅茶同一個世界同一個味道，人家拼配牛，我們其實也不差。
簡而言之，就是現(xiàn)在的巖茶商品茶，更多代表一種工藝，甚至為了趕時間…不往下說了…
如果看客們喜歡看舌尖中國、美食中國之類，就明白中國傳統(tǒng)美食講究一個慢工出細活。其實西方也一樣。
好的美食，工序極為繁雜，食材要求苛刻，等待時間長。
茶也如此。普洱講原料，巖茶講工藝。現(xiàn)代公認的兩個到極致的茶，都是時間堆出來的。
普洱是靠原料的生長時間，喝的是原生態(tài)，制茶工藝相對簡單。而巖茶的工藝復雜，所以家家賣弄“隔年陳”，指得是工序做完得2-3年。
那么問題來了，現(xiàn)在產地都是XXX，比如普洱都是班章冰島，而且動不動千年古樹。
可能嘛？？現(xiàn)在公認的三大古樹王，也就是勐海南糯的800多年栽培型茶樹王，勐海巴達樹齡1700多年，別說古樹了，你能喝到勐?？h而不是其他滇毛青的就不錯了。
滋味不夠，不是正常嘛？同樣出價格，人家真愛茶的或者內部貿易的，幾十萬包一顆樹，從采摘到炒制全過程，數(shù)班倒吃喝拉撒寸步不離，就怕抓一把出去或者摻其他毛茶進去，老百姓喝個幾百上千或者幾萬就是原產區(qū)了？
所以這個沒辦法，不理解我們看清人張潮寫的《中泠泉記》，喝真正天下第一名泉的路子。
中泠泉，當時在鎮(zhèn)江金山寺附近，名氣太大很多人趨之若鶩。張潮寫道：摩肩連袵，不下數(shù)萬人，茶坊滿不納客。凡三往，得伺便飲數(shù)甌。細啜之，味與江水無異。
像不像我們“雙十一”？
于是他奇怪，說天下第一名泉不過如此，后來碰到一道人，帶他跋山涉水，到郭璞墓附近的真泉眼取水，喝完感受是：就道人癭瓢微吸之，但覺清香一片，從齒頰間沁入心胃。二三盞后，則薰風滿兩腋，頓覺塵襟滌凈。
喟然曰：“水哉水哉！古人誠不我欺也！嗟乎，天地之靈秀，有所聚必有所藏，乃至拔而為山，穴而為泉，山不徒山，而峙于江心；泉不徒泉，而巽乎江水層疊之下。而顧令屠狗賣漿、菜傭傖父，皆得領茲山、味茲泉，則人人皆有仙氣矣！今古以來，真才埋沒，贗鼎爭傳，獨中泠泉也乎哉？
什么意思呢？就是大眾喝的就是大眾喝的，要是人人都喝到精華的東西，那人人都有仙氣了。
產地也是如此，所謂真才埋沒，贗鼎爭傳，就是這個道理。
所以，只是日常喝茶，別太較真，一分價錢一分貨，滋味喜歡就好。
你以為你喝到的，或者曾經(jīng)喝到的，就一定是原產地的？你以為在原產地喝到的，甚至在山上喝到的，就一定是產自山上的茶青？
不好舉茶，我舉個別的例子。
新疆出和田玉，但是現(xiàn)在很多高級造假用俄料，真正的和田玉早就流往一線城市私人藏品了。
林芝松茸比香格里拉長白山品質還好，但當?shù)厥袌鲑u的，大多數(shù)是從四川甘孜連夜大卡車送過去的。
怎么分辨？當?shù)厥烊藥悴?，林芝的松茸藥香濃郁、有土腥味?/p>
其實，往往原產地才是假貨最泛濫的啊。
最后，產地太重要了，但商品茶別糾結產地，當然綠茶紅茶會好很多，但也多數(shù)不是原生種了。
倒也不是橘生北為枳一言能盡的。
其實還有些別的感慨，總而言之一句話，探頭往茶門里看，很多路早就有牛人走完了。
玩剩下的，沒人帶也夠琢磨一輩子。大佬們只是把低端體系拿出來建個成龍配套，供世人耍玩而已。
我有一位賣茶的朋友，他與太太在熱鬧的街市開了一家大的茶行。
夫妻倆都懂茶、愛茶、喜歡喝茶，他們蒙起眼睛喝茶，幾乎可以同時叫出茶的名字。
這當然有點稀奇，更稀奇的是，凡是擺在店里賣的都是次好的茶，最上好的茶是不在店里賣的。
每年在春茶和冬茶盛產的時候，他們夫妻就會到各地的茶山去找茶、品茶、買茶，大部分的茶都是普通的，只有很少的茶是上好的。
運氣好的年景，可以找到上百斤上好的茶；運氣差的年景，只能有幾十斤上好的茶。
普通的茶賣給普通的客人，上好的茶只賣給上好的顧客。
“上好的顧客”并不是有錢的顧客，而是懂茶、愛茶、喜歡喝茶的顧客，因為他的“上好的茶”也不是“最貴的茶”。
這一對茶伉儷，把找回來的好茶，藏在地下室的冰柜里，當老客人來買茶時，就好像情報員在交換情報一般，夫妻兩人竊竊私語，討價還價，談的并不是價格，而是那個客人值得賣出幾斤？
“賣兩斤給他好了，剩下的茶不多。”茶太太說。
“他對我們茶行很照顧，我看多給兩斤吧！”茶先生說。
“最多最多三斤，另一斤留給我。”茶太太又說。
最后，茶太太從地下室抱出三斤茶，對顧客說：“真對不起，今年只剩下這三斤好茶了。”
與先生拉扯而留下的一斤茶，可能就會藏在衣櫥、米缸、花盆、或者是更隱秘的地方。
等到茶先生把地下室的茶賣完了，有朋友上門買茶，先生就開始翻找家里各密室的角落，每次從不可思議的地方找出一斤茶來，就會大叫：“我找到了，我找到了！”
茶太太會又好氣又好笑地跑出來：“糟糕！這是我要留著自已喝的，你都找出來賣，賣光了，我就會哈茶哈到死了！”
有一次，我去找茶先生買茶，當年上好的春茶已全部賣光，地下室空空如也，我們費了九牛二虎之力，才在三好米的米包里找到一斤茶。
這回茶先生沒有大叫“我找到了！”，反而把食指放在唇上，示意我不要出聲。兩個人好像偷了母親私房錢的小孩，大氣也不敢喘地坐在亭前喝可能不是那一年最好，卻一定是最后的一泡春茶。
我們完全沉醉在春茶的芳醇里的時候，母親回來了。
不是母親，是茶太太買菜返家，菜籃放著，揮汗如雨，說：“老仔！倒一杯給我。”
茶太太端起茶來，只啜了一口，她臉上的表情完全是抓到孩子偷錢的樣子，眼睛直直地瞪視丈夫，長嘆一口氣：“這是我的最后一斤茶呀！”
茶先生看看我，也嘆了一口氣：“這輩子品茶，恐怕永遠也追不上我太太了！”
那一刻，我非常非常地感動，端起茶來，仿佛是喝著由感動所結成的淚水。這一對隱居在臺北東區(qū)的尋常夫妻，不僅是茶的伴侶，也是茶的知已，在品茶上，有一般人難以企及的境界。
茶的滋味、禪的滋味、詩的滋味、生活的滋味是等而無差別的，因此，不應該看重這個而忽視那個，對于心靈的更細膩、更柔軟、更提升，從哪一個入口進去都是好的。
宇宙之味、佛菩薩之味、凡夫妻之味，原來只是一味，端看品嘗的深淺罷了。
如來之心、禪師之心、詩人之心，原來只是一心，只問印證的清濁而矣。
深淺或清濁不假外求，就從眼前的這一味，當下的這一念契入吧！
這些年來我的寫作，雖然不像私房茶或私藏茶，只獻給少數(shù)的人，但我總是深信，知味的人一定能品出我泡出來的好茶。
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