飲茶，是一種文化的表現(xiàn)，而茶文化，則往往需要借助一定的藝術(shù)來(lái)展現(xiàn)。這種表現(xiàn)茶文化題材的藝術(shù)，就叫做茶事藝文，其價(jià)值在于包含有豐富的信息量，如人文信息、歷史信息以及獨(dú)特的審美信息。
圖|《攆茶圖》中對(duì)茶具的細(xì)致描繪
茶事藝文中最有代表性的作品，就是中國(guó)傳統(tǒng)的繪畫。古人歷來(lái)就很重視繪畫同茶之間的關(guān)系，將茶文化與繪畫結(jié)合，從而形成描繪茶事活動(dòng)的繪畫藝術(shù)，即茶事繪畫。尤其在宋朝時(shí)期，專就以茶為主題的繪畫作品就有很多，比如宋徽宗的《文會(huì)圖》、劉松年的《斗茶圖》和《茗園賭市圖》等，無(wú)不成為后世藝術(shù)家臨摹的對(duì)象，也是我們了解茶事文化的重要途徑。
因此，本文就從茶事繪畫的發(fā)展出發(fā)，解讀為何茶事繪畫在宋朝大放異彩，宋朝全民飲茶風(fēng)尚又有哪些表現(xiàn)，以及我對(duì)茶飲文化理解的一些思考。
圖|《文會(huì)圖》中，宋徽宗在宴飲文士大臣
歷代流傳下來(lái)的茶事繪畫，除了記載當(dāng)時(shí)的茶葉、茶具和茶飲風(fēng)俗的歷史演變之外，還能向我們反應(yīng)當(dāng)時(shí)的社會(huì)情況。在長(zhǎng)沙馬王堆出土的一幅關(guān)于敬茶仕女帛畫中，我們可以知道茶在漢代就已經(jīng)是宮廷的飲品了。而且，根據(jù)史料，漢代只有上層貴族階級(jí)才能用茶，一直到魏晉南北朝時(shí)期，飲茶習(xí)俗才開始在魏晉名士中普及，進(jìn)而開始成為繪畫題材?？梢姡藭r(shí)的茶是貴族文化的象征。
經(jīng)過(guò)隋唐時(shí)期的發(fā)展，茶事繪畫作品也越來(lái)越多，有閻立本的《蕭翼賺蘭亭圖》、周昉的《調(diào)琴啜茗圖》、《烹茶仕女圖》等作品。但在這些作品中，畫中主角還是工筆人物畫，畫家著重刻畫的是人物形態(tài)和面目表情。雖然隋唐時(shí)期有關(guān)于煮茶、奉茶的描繪，但這些只起到點(diǎn)綴畫面的作用。
圖|北宋 佚名《仿周昉調(diào)琴啜茗圖》
這種情況在進(jìn)入宋朝以后，才發(fā)生轉(zhuǎn)變，茶開始成為畫里的主體內(nèi)容。而且宋朝專就以茶為主題的繪畫作品就有很多，成為后世藝術(shù)家臨摹的對(duì)象。那茶事繪畫為何在可以在宋朝大放異彩?
一、宋朝社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)繁榮、藝術(shù)氛圍濃厚，共同推動(dòng)了茶事繪畫的發(fā)展
宋朝是一個(gè)文化繁榮的朝代，其政治格局基本承唐制，實(shí)行高度的中央集權(quán)制度。由于宋代采取的政治策略和經(jīng)濟(jì)政策的寬松，市民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，茶飲普及全國(guó)。
中國(guó)茶文化發(fā)展史上一直都有“茶興于唐，而盛于宋”的說(shuō)法。在唐代，茶圣陸羽對(duì)茶文化的大力提倡，佛教在中國(guó)的逐漸興盛，科舉制度的深入推行和稅酒制度的頒布，使得飲茶風(fēng)氣開始興盛，但那個(gè)時(shí)期的茶文化，仍然只同社會(huì)上層人物有關(guān)。
圖|唐閻立本《蕭翼賺蘭亭圖》
而到了宋朝，茶徹底成為了國(guó)飲，是全民飲茶的時(shí)代。重文抑武的政策文，提高了文人士大夫地位的提高，壯大了這一群體，作為茶事繪畫創(chuàng)作的主體，宋朝給文人墨客提供了更多施展才情的機(jī)會(huì)。同時(shí)，這也是市民、商賈小販們最好的時(shí)代，經(jīng)濟(jì)政策的寬松環(huán)境給從商的市民階層，更大的空間去發(fā)展經(jīng)濟(jì)。
此時(shí)，人人安居樂業(yè)，國(guó)泰民安，百姓基本的日常物質(zhì)生活已經(jīng)富足，可以有多余的錢去進(jìn)行茶的消費(fèi)。所以茶就開始成為人們閑暇時(shí)的玩賞之物，整個(gè)社會(huì)掀起了飲茶之風(fēng)，人們提倡收藏茶葉，玩賞茶具，講究飲茶禮儀，甚至將茶飲藝術(shù)化對(duì)待。
在這種環(huán)境下，由于飲茶風(fēng)氣的盛行，宋朝開始出現(xiàn)大量的茶肆、茶坊，就如同今天我們身邊的咖啡館、奶茶店一樣常見。茶在日常的生活中，已經(jīng)占有十分重要的地位，滲透到上至皇家庭院，下至街頭百姓的各個(gè)社會(huì)階層，豐富了畫家們進(jìn)行茶事繪畫創(chuàng)作的題材。比如，在北宋張擇端的《清明上河圖》中，茶坊到處可見，人們一邊喝茶一邊交談的場(chǎng)景也出現(xiàn)很多。
圖|《清明上河圖》中，人們?cè)诓璺焕锖炔杞徽?/p>
二、全民飲茶風(fēng)尚的繪畫：帝王點(diǎn)茶，文士品茗，民眾斗茶
在宋朝，人人愛飲茶，上至王侯將相，下到普通老百姓。而且，飲茶在不同的社會(huì)階層，有著不同的趣味追求。在市民階層，飲茶是一種風(fēng)俗習(xí)慣，士大夫階層則將飲茶上升為品茶的高度， 帝王則把品茶升華到藝術(shù)的層面，達(dá)到了精致豪華的極致。
1、“居廟堂之高”的宮廷茶事繪畫
宋朝歷代皇帝都有飲茶的癖好，對(duì)茶極為重視，同時(shí)也深諳茶文化。宋仁宗在位期間，注重茶經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提倡茶道，對(duì)于科舉、茶稅等事都是親力親為。北苑茶之所以能成為宮廷御茶，在之后長(zhǎng)達(dá)數(shù)百年的時(shí)間里獨(dú)占鰲頭，離不開他的極力推崇。除此之外，他還下令將蔡襄的著作《茶錄》刊印成冊(cè)、雕刻在石碑上，以供后人觀看和流傳。
圖|電視劇《清平樂》中仁宗談到茶稅
還有一個(gè)帝王對(duì)茶道也極為喜愛，他就是宋徽宗。作為一個(gè)玩藝術(shù)的皇帝，或許在政事上沒有作為，但在茶道藝術(shù)上，絕對(duì)玩得很溜。他甚至為此寫了一本《大觀茶論》，這是一本總結(jié)從茶葉生產(chǎn)制作、沖點(diǎn)方式到品飲藝術(shù)全過(guò)程的著作，比蔡襄撰寫的《茶錄》還要更為詳細(xì)。可見他那時(shí)對(duì)茶葉的采制、品飲就已經(jīng)十分講究了。
他在書中寫道：“至若茶之為物，擅甌閩之秀氣，鐘山川之靈稟，祛襟滌滯，致清導(dǎo)和，則非庸人孺子可得而知矣。中澹閑潔，韻高致靜。”
宋徽宗對(duì)茶的喜愛，把茶推崇到了一個(gè)非常尊貴高雅的地位。而且在宮廷內(nèi)，他經(jīng)常舉辦茶會(huì)，邀請(qǐng)群臣共談時(shí)政，進(jìn)行飲茶交流。為了記錄當(dāng)時(shí)與臣子進(jìn)行茶宴的場(chǎng)景，徽宗創(chuàng)作了《文會(huì)圖》。
圖|宋徽宗創(chuàng)作的《文會(huì)圖》
看這幅畫，畫面以全景的方式，描繪了宋徽宗在一處庭院中宴飲文士大臣的場(chǎng)面。畫中的庭院用欄桿進(jìn)行圍護(hù)，種著枝葉繁茂的樹木。畫中人物形態(tài)各異，有站立，有坐姿，有交耳相談，也有側(cè)身聆聽。
徽宗在描繪畫面三處人物時(shí)，特意將備茶場(chǎng)面和點(diǎn)茶流程表現(xiàn)出來(lái)，除了說(shuō)明茶事活動(dòng)，在當(dāng)時(shí)的文人士大夫生活中扮演著的重要角色，還表明茶文化已成為宮廷文化的重要組成部分。其中對(duì)茶飲場(chǎng)面的細(xì)致描繪，表明了徽宗對(duì)樸素精儉生活的倡導(dǎo)，對(duì)群臣文士具有積極影響。
圖|《文會(huì)圖》中的備茶場(chǎng)面
2、“處江湖之遠(yuǎn)”的文人雅集茶事繪畫
大宋是一個(gè)充滿文藝氣息的朝代，經(jīng)過(guò)文人的推崇以及藝術(shù)化處理，茶便成為了一種精神飲品，與文人的精神層面產(chǎn)生聯(lián)系，開始進(jìn)入人們的精神領(lǐng)域。此后，茶成為了一種象征性的精神存在。比如，大文豪蘇軾，在《次韻曹輔寄壑源試焙新芽》寫道，“從來(lái)佳茗似佳人”。此處的“佳茗”是優(yōu)質(zhì)的好茶，蘇軾將好茶比作佳人，可見茶在他心中的地位，與他而言，茶是美好的事物。
而且，很多我們所熟知的大宋文人，如晏殊、歐陽(yáng)修、范仲淹等人都嗜茶成癖。他們對(duì)于茶的推廣，雖然不像帝王那般直接，但是在他們的詩(shī)畫中，足以見到對(duì)于茶的熱愛。比如范仲淹的《和章岷從事斗茶歌》，全詩(shī)將斗茶過(guò)程描寫得極為精彩。正是這些名人大家對(duì)茶道不知疲倦地追求，提高了茶文化的水準(zhǔn)和內(nèi)涵，造就了輝煌的大宋茶文化。
圖|范仲淹的《和章岷從事斗茶歌》后半段
文人畫家如劉松年，他創(chuàng)作的《攆茶圖》描繪了宋代文人雅集品茶、觀畫作書的場(chǎng)面，細(xì)致地描畫了人物的面目神情、衣著以及點(diǎn)茶所用的器皿。茶事過(guò)程中所用的茶磨、茶籮、茶盒以及點(diǎn)茶時(shí)所用茶盞、茶托、茶匙等器具，擺放的整齊有序。綠植點(diǎn)綴于畫面一角，使構(gòu)圖顯得十分閑雅。真實(shí)地再現(xiàn)了文人雅士歸隱山林、寄情山水的生動(dòng)場(chǎng)景。
另外，宋代文人在創(chuàng)作茶事繪畫的過(guò)程中，將自己的思想情感，通過(guò)在畫卷中題字詠詩(shī)的方式，呈現(xiàn)在畫中。所以，茶詩(shī)詞豐富了茶事繪畫的文化內(nèi)涵，提升了茶事繪畫的藝術(shù)高度。
圖|南宋劉松年《攆茶圖》
3、描繪民間街頭巷尾的茶事繪畫
如果說(shuō)帝王和文人是茶作為精神生活消費(fèi)品的的主要推動(dòng)者，那么市民階層則是物質(zhì)性飲茶的最大消費(fèi)人群。《東京孟華錄》記載，都城和經(jīng)濟(jì)繁榮的州市在街頭巷尾有很多茶肆、茶坊，并且還出現(xiàn)了挑著茶擔(dān)的商販，這類商販的出現(xiàn)，可以滿足民間百姓解渴消暑的需求。而且，民間還興起了一種斗茶活動(dòng)，民眾通過(guò)斗茶來(lái)比較誰(shuí)的茶質(zhì)量更好些，他們對(duì)這種活動(dòng)樂此不疲。
還是前面提到的文人畫家劉松年，首先講他的《斗茶圖》。畫面中的場(chǎng)景為，四名茶販卸下茶擔(dān)，在一棵大松樹下相互斗茶。同樣，畫家也細(xì)致地描繪了茶販們的茶擔(dān)，分層的茶擔(dān)上，有序地?cái)[放著茶爐、湯壺、茶盞、茶罐等茶具，從圖中可以看出民間興盛發(fā)展的茶風(fēng)茶俗。
圖|南宋劉松年《斗茶圖》
劉松年還有一幅《茗園賭市圖》中，也是對(duì)市井階層的描繪。畫中是茶販們?cè)诙凡韪?jìng)賣的場(chǎng)景。畫面可以分成兩個(gè)部分，一部分內(nèi)容是正在斗茶的茶販們，姿態(tài)各異。另一部分則是觀看斗茶的人群，在斗茶茶販的左方有一老者，畫面的右半部分的另一名茶販，以及畫面的最右邊的一名婦人都在回頭看著茶販們斗茶，顯然這斗茶活動(dòng)極為吸引人。
劉松年的《斗茶圖》和《茗園賭市圖》，都是描繪的市井階層飲茶的生活場(chǎng)景。兩幅作品中，畫家對(duì)人物的神態(tài)動(dòng)作，以及茶販的衣著、茶擔(dān)、斗茶品茶等器具都進(jìn)行了細(xì)致地描繪，人物形象生動(dòng)逼真，描繪了精彩的斗茶場(chǎng)反映了真實(shí)的民間斗茶風(fēng)俗和市井階層的生活狀態(tài)，充滿了濃郁的生活氣息。民間的茶飲方式?jīng)]有帝王和文人那般復(fù)雜，所以兩幅畫中飲茶的方式也較為簡(jiǎn)單。
圖|南宋劉松年《茗園賭市圖》
三、以茶會(huì)友，在享受茶道的同時(shí)，拉近人與人之間的距離
今年春節(jié)，我比以往在家待著的時(shí)間增加很多，做的最多的事情，就是泡杯茶跟父母一起聊天。往年，過(guò)年就像完成任務(wù)一樣，吃完年夜飯大家就各干各的，再不怎么交流了，我們的關(guān)系有點(diǎn)淡。但今年有了捧茶的習(xí)慣，總是會(huì)不自覺地問一句”要加水嗎“，”茶好喝嗎“，原來(lái)我與他們也不是真的沒話可聊。起碼如今，同他們一起喝茶看電視有了默契。
在當(dāng)今社會(huì)，科技的發(fā)展、通訊工具的普及，使人與人之間的交流聯(lián)系變得頻繁而便捷，但不可避免地減少了人們情感上的交流，人與人之間的關(guān)系也開始淡了。但是，隨著茶飲文化的逐漸興起，我們可以通過(guò)對(duì)宋朝茶事繪畫的了解，借鑒古人用品茶的方式，凝聚人際之間的情感。
中國(guó)茶學(xué)泰斗莊晚芳在1989年提出，中國(guó)茶人的精神為”廉、美、和、敬“，對(duì)此，他在《中國(guó)茶德》一文中的解釋為”廉檢育德，美真康樂，和誠(chéng)處世，敬愛為人“。這與古代儒釋道哲學(xué)思想中“客來(lái)敬茶”、“以茶養(yǎng)廉”、茶禪一味”、“道法自然”的哲學(xué)思想有異曲同工之處。
在宋朝茶事會(huì)畫中，人們隨時(shí)隨地地”以茶會(huì)友“，你可以向文人那般雅致，叫上三五好友，選擇一處好景致的場(chǎng)地，擺上茶具，慢慢地品。也可以像大眾那樣通俗，在路上偶然遇上了，就停下來(lái)”斗茶“。
不管是哪一種方式，它都為當(dāng)下的社會(huì)交往提供了一個(gè)良好的形式。即以茶為媒，以茶會(huì)友，讓美的享受拉近人與人之間的距離。
客來(lái)敬茶，讓飲茶的禮儀培養(yǎng)人與人之間的團(tuán)結(jié)與友愛，讓茶會(huì)平和的氣氛提高社會(huì)交往的品質(zhì)。
總結(jié)：
茶為國(guó)飲，繪畫是中國(guó)的傳統(tǒng)文化，宋朝畫家通過(guò)藝術(shù)手法，將茶文化與繪畫充分融合與滲透，形成茶事繪畫。茶文化豐富了繪畫的題材內(nèi)容，提高了繪畫藝術(shù)的文化內(nèi)涵。而后世的我們可以通過(guò)繪畫，感受到宋朝茶事繪畫的藝術(shù)底蘊(yùn)和文化內(nèi)涵，成為我們陶冶情操的重要途徑，也是我們生活中獲得啟發(fā)和感悟的來(lái)源。
(圖文來(lái)源頭條號(hào)葉么么Art)
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雖然武夷山當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境、制茶師傅的手工技藝都將影響到巖茶香味的最終呈現(xiàn)，然而最近幾年以來(lái)，“山場(chǎng)”與“巖韻”卻成為巖茶品評(píng)中最為核心的概念。當(dāng)?shù)厝苏J(rèn)為：“巖茶要是脫了韻，那真的是白講?！比欢沃^“巖韻”則是見仁見智并無(wú)科學(xué)定義。一篇介紹巖茶知識(shí)的文章如此解釋道：“什么是韻呀，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是山有山的味道，海有海的味道，你只要一聞到，或者一嘗到它的味道就大概知道它是哪里產(chǎn)的，這就是韻?；旧细呤执钜豢诰椭朗悄膫€(gè)地方產(chǎn)的。凡是入口是散的，不整的絕對(duì)是半巖茶。香在舌前部而不能入喉的也絕不會(huì)是正巖的?！睅拙湓捛逦乇砻髁恕皫r韻”（味道）與“山場(chǎng)”（地理空間）之間存在緊密的對(duì)應(yīng)關(guān)系，可將其理解為武夷茶生長(zhǎng)過(guò)程中的terroir影響。
評(píng)價(jià)巖茶質(zhì)量的關(guān)鍵在于“巖韻”，而“巖韻”是否純正又取決于茶樹生長(zhǎng)的地理位置——terroir，即山場(chǎng)是否屬于正巖產(chǎn)區(qū)。當(dāng)?shù)厝苏J(rèn)為，產(chǎn)于正巖的茶，巖韻正，回甘明顯；反之，離正巖范圍越遠(yuǎn)的茶，則被認(rèn)為是巖韻不顯或是沒有巖韻，茶葉的售價(jià)也就越低。因而，以“巖韻”為市場(chǎng)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，在閩北茶產(chǎn)區(qū)事實(shí)上存在一個(gè)“正巖/外山”的空間等級(jí)區(qū)分。進(jìn)一步細(xì)分，還可劃分為大巖茶、正巖茶、半巖茶、洲茶、外山茶的等級(jí)結(jié)構(gòu)?？偠灾?，“正”——代表著正宗、高質(zhì)量、味道純正、最高等級(jí)等一系列的價(jià)值判斷。
根據(jù)當(dāng)?shù)馗鞣N歷史文獻(xiàn)的記載，武夷山很早以前就存在著基于茶樹生長(zhǎng)的自然環(huán)境而對(duì)茶葉進(jìn)行的等級(jí)分類。茶有“巖”、“洲”、“外山”之分?！安瑁T山皆有，溪北為上，溪南次之，洲園為下?！痹谏缴险邽閹r茶，水邊者為洲茶，武夷山之外者為外山茶。而“巖茶”又可進(jìn)一步分為“大巖茶”、“中巖茶”及“半巖茶”。據(jù)陸羽“茶經(jīng)”載：“種茶的土壤，以雜有爛石為最好，其次為沙質(zhì)的土壤，黃土最差?！鼻宕绨部h令陸廷燦的〈隨見錄〉中寫到：“武夷茶在山上者為巖茶，水邊者為洲茶。巖茶為上，洲茶次之。巖茶，北山者為上，南山者次之?！鼻宕娜藙皆凇镀逃嚅e集》中也有類似的巖茶、洲茶的劃分，并指出“凡巖茶，皆各巖僧道采摘焙制，遠(yuǎn)近賈客于九曲內(nèi)各寺廟購(gòu)覓，市中無(wú)售者。洲茶皆民間挑賣，行鋪收買”。
此外，根據(jù)各種歷史文獻(xiàn)與文人筆記中對(duì)武夷茶的描述，當(dāng)?shù)卣沓隽恕垂挪鑸@分布一覽表〉，而表中的古茶園剛好對(duì)應(yīng)了景區(qū)內(nèi)的正巖產(chǎn)區(qū)?？梢?，正巖的劃分在很大程度上是受到歷史文獻(xiàn)記載的影響。
表1：古茶園分布一覽表
1998年整理
資料來(lái)源：武夷山景區(qū)管委會(huì)世界遺產(chǎn)監(jiān)測(cè)中心提供
根據(jù)上述各種材料的整理以及今天市場(chǎng)上流行的“山場(chǎng)”劃分，大致可以勾畫出下圖所示的“巖茶等級(jí)結(jié)構(gòu)與山場(chǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系”。
“圖1：巖茶等級(jí)結(jié)構(gòu)與山場(chǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系”
茶葉作為一種特殊商品，表面上出售的是有形的“茶”，但實(shí)際上人們真正消費(fèi)的卻是無(wú)形的“香味”，“茶葉”只是“香味”的載體而已。在漢語(yǔ)語(yǔ)境中，人們常常習(xí)慣將“香”和“味”混為一談，統(tǒng)稱為“香味”，但實(shí)際上“香味”一詞本身已經(jīng)是一種多重感官的建構(gòu)，它既包括嗅覺的“香氣”，也包括味覺的“滋味”。官方標(biāo)準(zhǔn)的巖茶評(píng)審包括對(duì)外形、湯色、香氣、滋味、葉底五個(gè)方面的評(píng)定，這五項(xiàng)因子涵括了視覺、味覺、嗅覺、觸覺四種感官，是一種綜合性的評(píng)價(jià)體系。然而，在非正式的品茶場(chǎng)合，茶人們最愛討論主要是“香氣”與“滋味”。但“香氣”絕非獨(dú)立于其他感官經(jīng)驗(yàn)的單純嗅覺，“滋味”也絕非僅僅是味蕾接觸到茶湯所發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)，在品茶人的經(jīng)驗(yàn)世界中，人們需要充分調(diào)動(dòng)眼、耳、口、鼻、舌等各種身體器官去綜合性地體驗(yàn)“茶”這一物質(zhì)，這種綜合感官甚至包括觸覺——葉底的“鮮活”程度需要手指的感受、干茶的含水量需要手掌掂量。雖然人們?cè)谠u(píng)論茶香時(shí)，都是在某一具體時(shí)間和地點(diǎn)下的個(gè)體感覺（sensation），但這種瞬時(shí)性的感覺卻無(wú)可避免地會(huì)受到地方文化與歷史過(guò)程加諸（impose）于個(gè)人身體的影響。正如Durkheim所言，個(gè)體的、私人的“感覺”必須經(jīng)由一套共享的觀念項(xiàng)目“conceptualcategories”的過(guò)濾之后，才能轉(zhuǎn)化為可以交流與理解的集體表征。
從當(dāng)?shù)氐臍v史過(guò)程來(lái)看，武夷茶的名動(dòng)天下與儒家文人的文辭贊美不無(wú)關(guān)系。以下三段對(duì)“茶香”的描寫分別摘自董天工《武夷山志》，梁章鉅《歸田瑣記》與及郭柏蒼《閩產(chǎn)異錄》：
采摘以清明后、谷雨前為頭春，立夏后為二春，夏至后為三春。頭春香濃、味厚，二春無(wú)香、味薄，三春頗香而味薄。種處宜日、宜鳳而畏多風(fēng)。日多則茶不嫩；采時(shí)宜晴不宜雨，雨則香味減。各巖著名者：白云、天游、接筍、金谷洞、玉華、東華等處。采摘烘焙須得其宜，然后香、味兩絕。第巖茶反不甚細(xì)，有小種、花香、清香、工夫、松蘿諸名，烹之有天然真味，其色不紅。崇境東南山谷、平原無(wú)不有之。惟崇南曹墩，乃武夷一脈所產(chǎn)，甲于東南。至于蓮子心、白毫、紫毫、雀舌，皆外山洲茶初出嫩芽為之，雖以細(xì)為佳，而味實(shí)淺薄。若夫宋樹，尤為稀有。又有名三味茶，別是一種，能解酲、消脹，巖山、外山各皆有之，然亦不多也。
靜參謂茶名有四等，茶品亦有四等。今城中州府官廨及富豪人家競(jìng)尚武夷茶，最著者曰花香，今城中州府官廨及豪富人家竟尚武夷茶，最著者曰花香，其由花香等而上者曰小種而已。山中以小種為常品，其等而上者曰名種，此山以下所不可多得，即泉州、廈門人所講工夫茶，號(hào)稱名種者，實(shí)僅得小種也。又等而上之曰奇種，如雪梅、木瓜之類，即山中亦不可多得。大約茶樹與梅花相近者，即引得梅花之味；與木瓜相近者，即引得木瓜之味。他可類推。此亦必須山中之水，方能發(fā)其精英，閱時(shí)稍久，而其味亦即消退。三十六峰中，不過(guò)數(shù)峰有之。各寺觀所藏，每種不能滿一斤，用極小之錫瓶貯之，裝有各種大瓶中間，遇貴客名流到山，始出少許，鄭重瀹之。其用小瓶裝贈(zèng)茶品之四等，一曰香，花香、小種之類皆有之。今之品茶者，以此為無(wú)上妙諦矣。不知等而上之，則曰清，香而不清，猶凡品也。再等而上之，則曰甘。清而不甘，則苦茗也。再等而上之，則曰活，甘而不活，亦不過(guò)好茶而已?；钪蛔?，須從舌本辨之，微乎其微！
凡茶，他郡產(chǎn)者，性微寒；武夷九十九巖產(chǎn)者，性獨(dú)溫。其品分“巖茶”、“洲茶”。附山為“巖”；沿“溪”為洲。“巖”為上品；“洲”為次品。九十九巖，皆特拔挺起。凡風(fēng)、日、雨、露，無(wú)一息之背；水泉之甘潔，又勝他山；草且芳烈，何況茗柯。其茶分山北、山南；山北尤佳，受東南晨日之光也。“巖茶”、“洲茶”之外，為“外山”，清濁不同矣。九十九巖茶，可三瀹；“外山”兩瀹即淡。武夷各巖著名者：“白云”、“仙游”、“折筍”、“金谷洞”、“玉華”、“東華”；余則“崇南”之“曹墩”，乃武夷一脈，所產(chǎn)甲于東南。
“蓮子”、“白毫”、“紫毫”、“雀舌”，皆“外山”及“洲茶”，采初出嫩芽為之，雖以細(xì)為佳，味則淺薄。又有“三味茶”，別是一種，能解酲消脹。
凡樹茶，宜日、宜風(fēng)，而厭多風(fēng)。日多則茶不嫩。采時(shí)宜晴，不宜雨；雨則香味減。
武夷采摘以清明后、谷雨前，為“頭春”，香濃、味厚。立夏后為“二春”，無(wú)香、味?。幌闹梁鬄椤叭骸?，頗香而味??；至秋則采為“秋露?！?/p>
梁章鉅游武夷時(shí)夜宿天游觀，與道士靜參品茶，將武夷巖茶的特征概括為“香、清、甘、活”四字，并強(qiáng)調(diào)“活”之一字，“須從舌本辨之，微乎，微乎！”梁是舉人，愛做筆記小說(shuō)，算是才子，又官至巡撫，所以他的這段評(píng)價(jià)影響極大。今人概括武夷巖茶的特征為“活、甘、清、香”四個(gè)字，并以此作為“巖韻”的標(biāo)準(zhǔn)，其最初就是源自《歸田瑣記》。從三篇文章出現(xiàn)的時(shí)間來(lái)看，董天工的《武夷山志》應(yīng)該是成書最早，其次依次為粱章鉅的《歸田瑣記》及郭柏蒼的《閩產(chǎn)錄異》。從內(nèi)容來(lái)看，三篇文章都依照茶香、茶味的淡薄將茶葉分為了幾等，如花香、小種，巖茶/洲茶、內(nèi)山/外山、山南/山北，以及采摘時(shí)間上的頭春、二春、三春之分……尤其是董文與郭文，內(nèi)容幾乎一模一樣，只是在遣詞造句上略有不同。芳烈、淺薄、濃、淡、厚這些評(píng)價(jià)茶香、茶味的字詞在三篇詩(shī)文中都反復(fù)地出現(xiàn)，成書時(shí)間更晚的《閩產(chǎn)錄異》無(wú)疑大大借鑒了《武夷山志》中董天工對(duì)茶葉的分類和口感的描述。而后世之人在評(píng)價(jià)武夷茶的香味時(shí)，又借助于這些傳世篇章中反復(fù)出現(xiàn)的“語(yǔ)素”以闡釋自己對(duì)武夷茶的理解。這種借助于共同詞匯的理解與交流是十分必要的，因?yàn)槿藗兿胍c他人分享的是個(gè)人的“感覺”，而這種“感同身受”卻不可能由一個(gè)人直接傳遞給另一個(gè)人，而必須要通過(guò)交談來(lái)分享這種經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)語(yǔ)言和詞匯的表達(dá)再現(xiàn)。這些語(yǔ)言和詞匯的意義是小區(qū)的說(shuō)話者通過(guò)對(duì)言語(yǔ)的約定俗成而建構(gòu)起來(lái)的。這些集體表征（representation）就像是連接各種個(gè)人意識(shí)的橋梁，使得人們彼此之間相互理解。因此，當(dāng)文人們創(chuàng)作詩(shī)詞歌賦的時(shí)候只是抒發(fā)一種個(gè)體“感知”，是個(gè)人的感覺器官對(duì)各種數(shù)據(jù)無(wú)意義地、暫時(shí)性的接收。然而，當(dāng)現(xiàn)在的武夷山人繼續(xù)“引經(jīng)據(jù)典”使用這些詞匯評(píng)茶時(shí)，其前提條件是假設(shè)生活于此環(huán)境中的人群共同體都能夠理解這些詞匯，并由此引發(fā)對(duì)方的同情（sympathy），因此這些詞匯此時(shí)已經(jīng)轉(zhuǎn)化為一種為集體持有的、持續(xù)的表征。
除了正巖與外山的區(qū)分之外，武夷茶的花名也多不勝數(shù)。據(jù)上個(gè)世紀(jì)40年代的調(diào)查資料，“三坑兩澗”中的慧苑坑巖茶廠的茶樹花名盡多達(dá)280種。僅僅一個(gè)巖的茶葉就有著如此名目繁多的花名，但這些花名是否真的具有各不相同的口感差異，就連調(diào)查者茶學(xué)專家林馥泉本人也表示了懷疑，他更傾向于將之理解為茶商們實(shí)施的一種營(yíng)銷策略?！皫r主茶工每因欲提高茶葉價(jià)值，多巧立名目，是以每一巖廠均有名叢數(shù)十株至數(shù)百株，其茶名實(shí)不勝枚舉。至于單叢奇種中，多于茶葉包裝時(shí)，各包加以名稱，俗稱為花名，以眩惑顧客?！惫P者更傾向于將武夷巖茶眾多“花名”理解為一種社會(huì)文化的建構(gòu)，以及社會(huì)上層對(duì)市場(chǎng)消費(fèi)之需求。茶之所以由一種山茶科植物葉子成為“茶”（或說(shuō)，茶之所以成為文化中的一項(xiàng)“物”、一種消費(fèi)商品）并非渾然天成，而是文化的成員與物（茶樹葉）長(zhǎng)期密切互動(dòng)的結(jié)果，使得茶葉從原料轉(zhuǎn)而成為一個(gè)社會(huì)主要飲料與商品。
Bourdieu指出在文化實(shí)踐領(lǐng)域，貫穿著將基本需求與原始沖動(dòng)加以凈化、優(yōu)雅化與理想化的宗旨，以形式壓倒功能，以凸顯出其卓越的審美性特征。茶在中國(guó)的文化體系里具有雙重屬性，它既是琴棋書畫詩(shī)酒茶”之“雅茶”，也是“油鹽柴米醬醋茶”用于解渴之“俗茶”。固然“品茗”是飲茶之道中的一種層次，然而“解渴”才是人們喝茶的最原始動(dòng)機(jī)。達(dá)官貴人的“品茗”明顯弱化了其解渴的基本需求，轉(zhuǎn)而追求其藝術(shù)化的審美功能。茶湯被盛于精致的“若深杯”中，杯盞容量如“胡桃大小”，器物的形制決定了“品茶”方式只能是“小口啜飲”——標(biāo)準(zhǔn)品飲方式為用唇舌將茶湯吸啜入口中，待停留片刻再慢慢吸啜入喉，且“嘖嘖有聲”?！靶】卩嫛毕鄳?yīng)地也對(duì)茶客的身體作出了規(guī)訓(xùn)，其特殊的以拇指、食指和中指持杯的方式被稱之為“三龍護(hù)鼎”。當(dāng)品飲者正襟危坐，以指頭小心翼翼捧著一盞茶湯慢慢啜飲入喉之時(shí)，這種身體實(shí)踐無(wú)疑已經(jīng)使“飲茶”儀式化了。而勞動(dòng)階層飲茶則主要是解渴，現(xiàn)在武夷山當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)家里仍然會(huì)使用一種很大的粗陶壺和粗瓷大碗——這也決定了其喝茶方式必定是大口吞飲。Bourdieu在分析鑒賞力與文化消費(fèi)之間的邏輯關(guān)系時(shí)指出，鑒賞力（taste)并非天然稟賦，而是社會(huì)等級(jí)區(qū)分的結(jié)果。上流社會(huì)通過(guò)將生活風(fēng)格化（stylization)，從而將“優(yōu)雅”與“粗俗”區(qū)分開來(lái)，并建構(gòu)出一套正統(tǒng)的(legitimate)鑒賞標(biāo)準(zhǔn)。茶作為一種典型的文化商品，不同的品飲方式既反應(yīng)了人們不同的社會(huì)階層，同時(shí)也進(jìn)一步強(qiáng)化了這種區(qū)分。因此，品茶不僅僅是生物感官意義上的品味，同時(shí)也是一種體現(xiàn)的(embodied)社會(huì)區(qū)分。社會(huì)品味(socialtaste）的正統(tǒng)性一旦建立以后，又會(huì)影響到人們對(duì)味道的感知（senseoftaste)。因此，味覺感知與社會(huì)階層區(qū)分始終是一個(gè)雙向互動(dòng)的建構(gòu)過(guò)程。茶葉——這種在自然屬性上并無(wú)貴賤分野的植物葉子——由于不同消費(fèi)群體的不同飲茶實(shí)踐，相應(yīng)地也在人與周圍環(huán)境、建構(gòu)性的身體感官差異中被劃分為三六九等等，茶的雅俗之分實(shí)乃是社會(huì)階層結(jié)構(gòu)之物化表現(xiàn)。
從地理文化空間來(lái)看，武夷山為東南著名的風(fēng)景勝地，同時(shí)也是宋明理學(xué)的發(fā)源地。自唐宋以來(lái)，就不斷地有文人慕名到訪，朱熹曾在此開設(shè)書院講學(xué)，著書立說(shuō)，奠定了武夷山作為理學(xué)發(fā)源地的地位，此后吸引了大批的文人羽流到山中游玩或暫居。由此，留下了大量的游記作品和文人筆記。關(guān)于武夷茶的詩(shī)詞文賦歷朝歷代都有，數(shù)量巨大，在本文中無(wú)法一一例舉。這些詩(shī)詞至少在兩個(gè)方面影響了武夷茶：一是“九曲溪”、“溪邊”以及武夷山風(fēng)景區(qū)內(nèi)的三十六峰的某些峰名常在文人的書寫文本中出現(xiàn)，從而為“正巖”山場(chǎng)的空間范圍奠定了基本的雛形。其次是在這些詩(shī)文中，云、雨、霧、煙霞等自然景觀，清寒、泠然、靈、膩、芳潤(rùn)等感官描寫，形容器物之精的金、玉、圭璧等用詞，以及形容嗅覺香氣的梅、蘭、馥、馨等字詞都不斷地反復(fù)閃現(xiàn)。這些詩(shī)文所運(yùn)用的語(yǔ)言作為一種隱喻﹙metaphor﹚象征，既勾勒出了“名茶”所處的自然環(huán)境的美好，同時(shí)也是文人隱士們內(nèi)心環(huán)境的體現(xiàn)，是一種精神化的環(huán)境（mindfulenvironment），“清、雅、高、潔”正是中國(guó)文人所追求的一種精神境界。這正如當(dāng)?shù)卣谏暾?qǐng)國(guó)家地理標(biāo)志產(chǎn)品時(shí)聲稱的那樣，“武夷巖茶所體現(xiàn)的不僅是一種茶名的價(jià)值，更重要的是在武夷巖茶的原產(chǎn)地，自然性和人文屬性決定的地理人文景觀?！?/p>
回到前文中所提及的關(guān)于武夷巖茶眾多“花名”的問題，如此煞費(fèi)心思的“花名”顯然更屬于“雅茶”之范疇。“花名”的命名原則極其混亂，有的以茶樹生長(zhǎng)環(huán)境命名，如半天腰、不見天等；有的以茶樹葉形命名，如金錢、金柳條等；還有的以制成品香型命名的，如肉桂、百瑞香等，至于名字的來(lái)歷則都有不凡的傳話傳說(shuō)，比如眾所周知的“大紅袍”的傳說(shuō)?？陀^而言，在基本相同的自然環(huán)境中，不同茶株所產(chǎn)之茶的“香味”差異實(shí)在是微乎其微，然而一旦茶樹被賦予了各種不同的花名以后，其有別于其他茶的獨(dú)特之“香”就被合理化了。因而，“花名”的主要作用在于幫助品茶者理解（makesenseof）不同的“香”。這些香氣既有真實(shí)的嗅覺感官，同時(shí)也得益于當(dāng)?shù)厝说目桃饷?、分類、描述所建?gòu)出來(lái)的“香”。
文章來(lái)源：《“山場(chǎng)”與“巖韻”——武夷茶的風(fēng)土條件與市場(chǎng)價(jià)值建構(gòu)》，《中國(guó)飲食文化》（THCICore，臺(tái)灣人文學(xué)引文索引核心期刊），第12輯，2016（4）。注釋從略，詳見原文。
原文標(biāo)題為：肖坤冰：“山場(chǎng)”與“巖韻”:武夷茶的風(fēng)土條件與市場(chǎng)價(jià)值建構(gòu)（三） —— “山場(chǎng)”：閩北山區(qū)空間結(jié)構(gòu)形成的歷史過(guò)程
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往期回顧
“山場(chǎng)”與“巖韻”:武夷茶的風(fēng)土條件與市場(chǎng)價(jià)值建構(gòu)（一）——引言與相關(guān)理論綜述部分
肖坤冰：“山場(chǎng)”與“巖韻”：武夷茶的風(fēng)土條件與市場(chǎng)價(jià)值建構(gòu)（二）
摘 要：茶是世界上最受歡迎的飲料，人們每天要喝掉20多億杯茶。然而，茶是如何獲得飲料中“超級(jí)大國(guó)”的地位的?這并非一個(gè)簡(jiǎn)單的故事。相反，它是一個(gè)具有復(fù)雜系列的故事情節(jié)，涉及眾多“演員”，持久性的長(zhǎng)期變化和戲劇性的轉(zhuǎn)折。文章調(diào)查了茶葉是如何成為澳大利亞首要飲料的，研究了茶的社會(huì)歷史，探討了此飲料是如何塑造澳大利亞人工作、休息和娛樂生活的，揭示了茶葉如何在塑造澳大利亞的民族認(rèn)同中發(fā)揮作用，并且隨著時(shí)間的推移，茶葉的地位是如何隨著大英帝國(guó)的衰落以及一個(gè)以“美式和平”形式的新帝國(guó)的崛起而下降。茶在澳大利亞的故事只是更加復(fù)雜的全球茶之故事的一章，但是它為我們提供了重要的見解：那就是茶是如何納入殖民國(guó)家建設(shè)中來(lái)的，以及作為一個(gè)受歡迎的飲料，它在21世紀(jì)未來(lái)將會(huì)如何上演。
費(fèi)爾南·布羅代爾在日常生活結(jié)構(gòu)中提醒我們：“日常生活是由人們?cè)跁r(shí)間和空間上幾乎注意不到的小事組成……每天發(fā)生的事情是重復(fù)的，重復(fù)的次數(shù)越多，它就越有可能成為一種普遍性的東西，或者更確切地說(shuō)是一種結(jié)構(gòu)。它遍及社會(huì)的各個(gè)層面，其特點(diǎn)是存在方式和行為方式在漫長(zhǎng)的歲月中得以延續(xù)……社會(huì)不同層面的人們的飲食、衣著或住宿方式從來(lái)都不是無(wú)關(guān)緊要的”[1]。茶———這種“人們幾乎不會(huì)注意到的小東西”———已經(jīng)傳播到了五湖四海，沿著古老的海陸貿(mào)易路線從中國(guó)向外延伸[2-4]。由于茶在不同時(shí)代，不同文化中占有一席之地，因此，它發(fā)展出了不同的地方特色。
01
問茶與澳大利亞殖民地的建立
茶不僅僅是一種飲料，它也是澳大利亞國(guó)家認(rèn)同的重要組成部分。然而，隨著時(shí)間的推移，這個(gè)顯著的地方發(fā)生了變化。通過(guò)考察茶在澳大利亞的社會(huì)和文化歷史，可以了解茶是如何影響社會(huì)習(xí)俗、性別角色、飲食行為和工作習(xí)慣的。
1788 年，“澳大利亞”作為英國(guó)的 (罪犯)流放地而建立，當(dāng)時(shí)，這片大陸在西方被稱為“新荷蘭”。直到1824年，“澳大利亞”一詞才正式使用。1787年，由11艘船只組成的船隊(duì)從英國(guó)航行到“新荷蘭”，船隊(duì)載有778名囚犯 (586名男性和192名女性)，被一支大約有1500人的特遣隊(duì)護(hù)送。大部分船員和乘客是英國(guó)人，但也有少數(shù)來(lái)自法國(guó)和美國(guó)的罪犯。船隊(duì)行程長(zhǎng)達(dá)24000公里，耗時(shí)250天才完成。當(dāng)時(shí)，它被認(rèn)為是人類移民史上組織時(shí)間最長(zhǎng)的事件之一。
在1787年以前，英國(guó)人則將罪犯送往北美的13個(gè)殖民地。然而，美國(guó)人對(duì)英國(guó)統(tǒng)治的反抗最終導(dǎo)致了美國(guó)獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)。在一場(chǎng)關(guān)于“稅收和代表權(quán)”的爭(zhēng)端中，反抗英國(guó)當(dāng)局的主要行動(dòng)之一就是將一批茶葉傾倒進(jìn)波士頓港———著名的“波士頓茶黨也稱波士頓傾茶事件”。當(dāng)然，這些茶來(lái)自中國(guó)。英國(guó)政府需要一塊新的領(lǐng)土來(lái)安置罪犯，而“新荷蘭”則被認(rèn)為是最佳的選擇。
18 世紀(jì)末，茶作為一種飲料，在不列顛群島已經(jīng)獲得了很好的發(fā)展，但它仍然是一種奢侈品———盡管更多的普通勞動(dòng)者已經(jīng)習(xí)慣了茶的味道和刺激效果。茶正成為朱莉·弗洛默所描述的“必要的奢侈品”[5]。事實(shí)上，其中一名叫瑞秋·厄爾利的乘客 (女罪犯) 因盜竊了一盎司茶葉、煙草和糖而被定罪，并被判處搭乘第一艦隊(duì)發(fā)配澳大利亞。據(jù)記載，第一任總督亞瑟·菲利普曾與當(dāng)?shù)卦∶耦I(lǐng)袖貝尼隆分享食物和茶，茶很快在原住民中成為一種受歡迎的飲料。這一點(diǎn)在歷史上來(lái)看，通常與糖一起食用的濃郁中國(guó)紅茶在英國(guó)的茶文化中是最受歡迎的———雖然綠茶仍然占有市場(chǎng)份額。無(wú)論如何我們可以肯定的是，茶葉是第一艦隊(duì)高度珍視的非官方貨物的一部分。
官方第一次正式記載了中國(guó)來(lái)訪者來(lái)到澳大利亞的記錄是在1818年麥?zhǔn)烙⒌牡絹?lái)。然而，1788年的第一艦隊(duì)與中國(guó)有著重要而直接的聯(lián)系。這些船只，包括佩恩夫人號(hào)、斯卡伯勒號(hào)和夏洛特號(hào)，被英國(guó)東印度公司特許進(jìn)入廣州收集貨物茶 (該船的高級(jí)船員被允許購(gòu)買大黃、肉桂、扇子、水銀和瓷器作為貿(mào)易物品帶回英國(guó)，但茶葉在1833年之前一直是英國(guó)東印度公司的壟斷品) [6]。從1788年開始，英國(guó)東印度公司的船只在往返中國(guó)的途中，經(jīng)常在澳大利亞殖民地停留。因此，隨著英國(guó)殖民地在澳大利亞的建立，海上絲綢之路的這條新路段，創(chuàng)造了中國(guó)和澳大利亞之間貿(mào)易、移民和文化的新聯(lián)系。
02
“甜茶”的發(fā)現(xiàn)：一種來(lái)自澳大利亞本土的茶葉替代品
早期的澳大利亞殖民地茶葉仍然是一種稀缺品，直到1792年茶才開始被出售，茶葉的數(shù)量是有限的，并且價(jià)格昂貴。因?yàn)閺牟铇渲蝎@得的茶葉有限，新來(lái)的人開始尋找一種當(dāng)?shù)氐牟枞~替代品。他們很快就找到了一種合適的替代植物，即甜葉菝葜———一種澳大利亞本土的撒爾沙植物[7]。這種植物以藤蔓的形式生長(zhǎng)于潮濕的溫帶沿海森林的地面上。這種植物長(zhǎng)期以來(lái)被澳大利亞原住民用作傳統(tǒng)藥物。布拉德利中尉這樣描述它的品質(zhì)：“我們還發(fā)現(xiàn)了一種植物，生長(zhǎng)在巖石周圍和林下灌叢之間，它的葉子被煮后變成了一種令人愉快的飲料，并被我們?nèi)w船員當(dāng)作茶來(lái)使用。”
1790 年，水手約翰·尼科爾乘坐朱利安夫人號(hào)路過(guò)悉尼，他對(duì)甜茶和它的特性如此著迷，以至于在返回英國(guó)時(shí)帶走了大量的甜茶。他記錄道：“殖民地有一種藥草叫甜茶，它被浸泡和飲用就像中國(guó)的茶。我很喜歡它。它不需要糖，味道既苦又甜。”
為了收集茶葉，尼科爾的船在去英國(guó)的中途停留中國(guó)，把大部分剩余的甜茶賣給了中國(guó)商人，這些商人已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了此種外來(lái)植物的藥用價(jià)值。這可能是澳大利亞在殖民時(shí)期向外國(guó)出口的第一件商品。近年來(lái)，隨著人們對(duì)本土食物和采集興趣的恢復(fù)，甜葉菝葜得以東山再起?，F(xiàn)在甜茶正在與不同品種的茶樹產(chǎn)的茶葉相混合，并由一些富有創(chuàng)新精神的澳大利亞藥劑師和茶葉零售商出售。這是澳大利亞茶文化創(chuàng)意的一個(gè)很好的例子。
03
茶與社會(huì)生活：澳大利亞茶文化的發(fā)展
隨著19世紀(jì)上半葉幾十年的發(fā)展，英國(guó)繼續(xù)發(fā)展并擴(kuò)建悉尼的流放地。他們還在諾?？藣u(1788年)、范迪門島 (塔斯馬尼亞) (1804年)、摩頓灣 (布里斯班) (1824年)、天鵝河 (珀斯)(1828年)、菲利普港 (墨爾本) (1835年) 和阿德萊德 (1838年) 建立了新的殖民地。除了囚犯，越來(lái)越多的自由移民也來(lái)到了澳大利亞。在1828年，罪犯占到總?cè)丝诘?6%。但是到了1841年的時(shí)候，罪犯就只占20%左右了。因此，在19世紀(jì)中，隨著罪犯時(shí)代退居過(guò)去，現(xiàn)代澳大利亞人口的輪廓形成了：現(xiàn)代由工人階級(jí)、中產(chǎn)階級(jí)和上層階級(jí)組成的城市化人口出現(xiàn)了。正是這種社會(huì)階層的結(jié)合，形成了19世紀(jì)中期至第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束期間澳大利亞茶文化的基礎(chǔ)。澳大利亞在繼續(xù)與英國(guó)保持密切的政治、經(jīng)濟(jì)和文化聯(lián)系的同時(shí)，于1901年成為一個(gè)主權(quán)國(guó)家，并開始形成獨(dú)立的民族認(rèn)同。這是一個(gè)茶 (話) 會(huì)的時(shí)代，從最不起眼的工人聚會(huì)，到有抱負(fù)的中產(chǎn)階級(jí)“只有受邀請(qǐng)才能參加”的花俏活動(dòng)。在那個(gè)時(shí)代，男人和女人被固定在特定的性別空間里，在這個(gè)空間里，茶為男女提供了交流的機(jī)會(huì)，也為女性提供了管理家庭空間的機(jī)會(huì)。
1822 年，英國(guó)法官約翰·托馬斯·比格向英國(guó)下議院提交了一份報(bào)告，題為 《新南威爾士州殖民地狀況報(bào)告》。我們從報(bào)告中得知，到1822年，最初的茶葉短缺情況已經(jīng)不再出現(xiàn)。茶、糖和煙草是標(biāo)準(zhǔn)的配給品。即便如此，配給的數(shù)量并不是那么慷慨。停止配給茶 (和糖) 也是一種對(duì)罪犯的懲罰方式。因此，比格報(bào)告說(shuō)，茶和糖仍然被認(rèn)為是奢侈品。然而，這種奢侈品卻成為了人們工作生活的重要組成部分。該報(bào)道引用了 《悉尼公報(bào)》 (1816年12月7日)：“茶和糖是罪犯膳食中經(jīng)常伴隨的食物，并且是下層階級(jí)移民餐桌上的?？?但是牛奶和蔬菜卻只給上層階級(jí)供應(yīng)?！盵8]
此時(shí)，在英國(guó)及其全球的殖民地中，茶和糖的結(jié)合已成為各行各業(yè)人們飲食中穩(wěn)定的一部分[9]。1840 年至1860年，英國(guó)人均茶葉消費(fèi)量增長(zhǎng)了一倍;1860 年到1880年增長(zhǎng)了68%，澳大利亞也成為一個(gè)重要的茶葉市場(chǎng)。從19世紀(jì)50年代初到20世紀(jì)80年代末，福州對(duì)澳大利亞的茶葉出口翻了一番多，從370萬(wàn)英鎊增加到970萬(wàn)英鎊[10]。事實(shí)上，澳大利亞曾一度是世界上飲茶最多的國(guó)家。彼得·格里格斯估計(jì)，19世紀(jì)30年代新南威爾士殖民地的人均茶葉消費(fèi)量接近4.5公斤，19世紀(jì)40年代上升到5.0公斤[11]。
隨著茶逐漸成為澳大利亞各行各業(yè)乃至整個(gè)大英帝國(guó)人民的首選飲料，它已深深植根于社會(huì)和文化習(xí)俗之中。茶不僅僅是一種令人愉快而舒適的飲料，還具有顯著的重要性：它是中國(guó)與世界其他國(guó)家之間的全球貿(mào)易經(jīng)濟(jì)的一部分。飲茶還成為了一種社會(huì)區(qū)別的標(biāo)志。不同階層的人以不同的方式消費(fèi)茶，他們眼中茶的象征意義也不盡相同。他們通過(guò)用一種隆重的方式提供并享受茶，以展示自己的權(quán)力和地位。大量工人階級(jí)所享用的茶被視為從日常勞作中放松身心的一種方式。事實(shí)上，添加了糖和牛奶的茶成為英國(guó)工人階級(jí)飲食的重要組成部分。因此，在茶和咖啡等飲料中添加糖是很正常的。相反，考慮到英國(guó)人喜歡所有甜的東西，茶里不放糖就太奇怪了。恩格斯在1844年的著作中描述了曼徹斯特工人階級(jí)的狀況，并寫道，除了肉類 (在可獲得且負(fù)擔(dān)得起的情況下) 和蔬菜 (尤其是土豆) 的基本飲食之外，“作為佐餐，人們通常都喝淡茶，也許是茶加一點(diǎn)糖，牛奶，或一些烈酒。茶之于英國(guó)乃至愛爾蘭，正如同咖啡之于德國(guó)一樣不可或缺。一個(gè)地方越不喝茶，那么那里就越貧困”[12]。
飲茶的發(fā)展對(duì)兩性關(guān)系也有著特殊的影響。和傳統(tǒng)的中國(guó)一樣，澳大利亞殖民時(shí)期的男女也經(jīng)常被隔離。男女在家庭和公共領(lǐng)域中扮演不同的角色，這兩種角色之間界線鮮明。事實(shí)上，在我們這里討論的大部分時(shí)間里，女性的地位是低于男性的。參與公共飲酒領(lǐng)域是與女性的“良好聲譽(yù)”不相符的。因此，茶成為了連接女性們社交紐帶的重要飲料。在茶 (話) 會(huì)上，人們?cè)诤炔钑r(shí)會(huì)吃蛋糕、三明治和其他美味佳肴，這已成為男女在適當(dāng)認(rèn)可的環(huán)境中進(jìn)行互動(dòng)的常見方式。
這些茶 (話) 會(huì)發(fā)展成了“茶餐”和“下午茶”的傳統(tǒng)。各種各樣的規(guī)則和禮儀都是圍繞著這些社交喝茶的形式發(fā)展起來(lái)的。茶餐和下午茶最早出現(xiàn)在英國(guó)，并迅速傳播到澳大利亞等英屬殖民地。茶餐和下午茶有什么區(qū)別?茶餐中的“茶”更多地與用“茶”的意義有關(guān)，意思是“晚餐”，而不是飲用茶的集體活動(dòng)。茶餐是19世紀(jì)工人階級(jí)的一種習(xí)慣。下午茶可以是一項(xiàng)盛大的活動(dòng)，主人發(fā)出邀請(qǐng)，拿出最好的茶具，并為這一場(chǎng)合盛裝打扮。然而，在加班時(shí)，下午茶也變得不那么正式了，可以簡(jiǎn)單地指下午喝茶的休息時(shí)間。茶餐的概念也發(fā)生了變化，更多地與優(yōu)雅的中產(chǎn)階級(jí)社交聚會(huì)聯(lián)系在一起，而不是工人階級(jí)晚上的一頓飯。茶的習(xí)俗，特別是在我們這個(gè)不斷變化的現(xiàn)代世界，隨著時(shí)間的變化而改變。
澳大利亞的飲茶也與大英帝國(guó)的觀念緊密相連。很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)，茶是一種民族飲料卻來(lái)自中國(guó)———這一直是英國(guó)政治家、商人、作家等人的痛處。正如朱莉·弗羅默所寫：“然而，將茶視為一種英國(guó)國(guó)內(nèi)商品引發(fā)了人們對(duì)將國(guó)內(nèi)生活和國(guó)家認(rèn)同的理想建立在來(lái)自中國(guó)的外國(guó)產(chǎn)品上的擔(dān)憂———盡管英國(guó)試圖滲透打入這個(gè)國(guó)家，但令人沮喪的是，中國(guó)對(duì)英國(guó)人來(lái)說(shuō)仍然是未知……同時(shí)英國(guó)人將中國(guó)視為‘他者’。使用亞洲的茶來(lái)培養(yǎng)英國(guó)的國(guó)家認(rèn)同感，這可能會(huì)瓦解國(guó)家認(rèn)同感賴以形成的差異?！盵5]
為了打破中國(guó)對(duì)茶葉生產(chǎn)的壟斷，也為了打破“中國(guó)”和“茶葉”之間的認(rèn)同聯(lián)系，英國(guó)東印度公司熱衷于在英國(guó)殖民地內(nèi)建立茶葉種植和生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。為此，蘇格蘭園藝學(xué)家和冒險(xiǎn)家羅伯特·福瓊在19世紀(jì)50年代被派往中國(guó)“獲取” (即“竊取”) 茶樹、種子和技術(shù)[13]。印度和錫蘭 (斯里蘭卡) 的茶園通過(guò)現(xiàn)代工業(yè)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，大幅降低了茶葉的價(jià)格[14-15]。據(jù)估計(jì)，在1897年，整個(gè)大英帝國(guó)共消費(fèi)了8000萬(wàn)杯茶。19世紀(jì)初，英國(guó)和澳大利亞消費(fèi)的大部分茶葉來(lái)自中國(guó)，而到了19 世紀(jì)末，茶葉則來(lái)自英國(guó)殖民地內(nèi)部。這就標(biāo)志著茶葉與中國(guó)的聯(lián)系被顯著地切斷了。當(dāng)然，當(dāng)時(shí)澳大利亞也有中國(guó)人，毫無(wú)疑問的是，他們也從中國(guó)帶來(lái)了自己的茶，其中一些還賣給了當(dāng)?shù)氐陌兹酥趁穸ň诱摺?/p>
04
流浪者和比利茶
這一時(shí)期澳大利亞茶文化最具標(biāo)志性的東西之一就是“比利”，由此衍生出“比利茶”?！氨壤琛睙o(wú)疑是澳大利亞對(duì)世界茶文化最獨(dú)特的貢獻(xiàn)之一。澳大利亞比利是一種金屬容器。這種金屬容器最初被用于在開往澳大利亞的船只上運(yùn)輸咸牛肉。到了19世紀(jì)晚期，它成了澳大利亞鄉(xiāng)村生活的代名詞，在那里，它被用作在篝火上的燒水和泡茶的器皿[15]。
在19世紀(jì)，隨著越來(lái)越多的土地被用于放牧，對(duì)剪羊毛和其他農(nóng)業(yè)活動(dòng)的季節(jié)性勞動(dòng)力的需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。剪羊毛的工人從一個(gè)綿羊站走到另一個(gè)綿羊站，從一個(gè)剪羊毛棚到另一個(gè)剪羊毛棚通常需要步行走好幾天。這些流動(dòng)工人被稱為“流浪者” (Swagmen)。其中的“swag”指的是鋪蓋卷———里面還包含了他們的個(gè)人物品。毫無(wú)疑問，其中最珍貴的是上文提到的茶葉、煙草和糖這3樣?xùn)|西。這里面還有面粉———是制作“丹波面包”的關(guān)鍵，這是一種簡(jiǎn)單的“澳大利亞土著面包”，是用篝火的熱炭烤制而成的。澳大利亞的農(nóng)村是人們常常飲用比利茶的地方———意味著這是一項(xiàng)非常男性化的活動(dòng)。而在家庭環(huán)境中，女性支配著茶———特別是通過(guò)早上和下午的茶 (話) 會(huì)。而男性支配著“叢林”中的茶，尤其是在流浪者的生活或其他形式的鄉(xiāng)村勞動(dòng)中。
在中國(guó)，備茶通常是在茶壺或其他類似的設(shè)備放入茶葉，然后把熱水倒入其中沖泡茶葉。流浪者就無(wú)法享受這種“奢侈”了。
《叢林流浪》 這首歌最早由帕特森于1895年創(chuàng)作，它的首節(jié)中有這樣一句歌詞：“他一邊唱歌，一邊看著老比利在沸騰?！边@首歌非常流行，到1903 年，它已經(jīng)被用來(lái)銷售一種特殊的茶品牌———果不其然是：比利茶。《叢林流浪》 是一首深受澳大利亞人喜愛的歌曲，它經(jīng)常被認(rèn)為是“非官方的國(guó)歌”。事實(shí)上，大多數(shù)澳大利亞人更有可能知道 《叢林流浪》 的歌詞，而不是澳大利亞的官方國(guó)歌 《前進(jìn)的澳大利亞》。
05
茶與酒：禁酒運(yùn)動(dòng)
在唐朝，茶不僅是一種飲料，而且在文學(xué)、宗教和文化生活中也起到了重要的參考作用[4]。在唐代茶興起之前，酒在重要的社會(huì)儀式中占據(jù)主導(dǎo)地位。因此，在中國(guó)古代乃至當(dāng)代，酒和社交之間有著密切的聯(lián)系。唐代茶的興起與禪宗的出現(xiàn)有著密切的聯(lián)系。茶被看作是酒的替代品。茶也能“醉人”，但即使一個(gè)人大量喝茶，也不會(huì)出現(xiàn)酒那樣的負(fù)面作用。
公元8世紀(jì)末和9世紀(jì)初的時(shí)候，中國(guó)出現(xiàn)了一篇描述“茶酒爭(zhēng)功”的文章[16]。在這場(chǎng)辯論中，“酒先生”和“茶先生”給出了他們的理由———為什么自己作為飲料最好而另一種不好。“茶先生”將自己與一類新興的佛教聯(lián)系在一起，他認(rèn)為茶是圣人、皇帝和前賢首選的靈丹妙藥，茶可以消除困頓和疲勞，而且沒有有害的或?qū)擂蔚母弊饔谩Ｅc之相比，“茶先生”認(rèn)為“酒能夠拆散家庭，破壞家園，通常會(huì)導(dǎo)致淫蕩和墮落的行為……而你，酒先生，會(huì)讓人喝醉和糊涂”。人一喝酒，話就多了。對(duì)于大街上的普通人來(lái)說(shuō)，至少70%的飲酒者是被朋友背回家的。最終，“水先生”的出現(xiàn)提供了第三條出路———“茶先生”和“酒先生”都不是辯論的贏家。但可以肯定的是，隨著唐代佛教的興起，一種提倡節(jié)制和避免飲酒的新話語(yǔ)正在形成。茶被認(rèn)為是酒精飲料的最佳替代品。禁酒運(yùn)動(dòng)從19世紀(jì)30年代開始，它首先提倡適度節(jié)制飲酒，到19世紀(jì)后期就轉(zhuǎn)變?yōu)橥耆癸嬀屏?。與美國(guó)不同的是，澳大利亞從未采納過(guò)全面禁酒令。即便如此，關(guān)于酒對(duì)個(gè)人、家庭和社會(huì)負(fù)面影響的辯論還是使人們注意到了酒在澳大利亞社會(huì)和文化生活中的地位———無(wú)論是好是壞。
殖民時(shí)期的澳大利亞繼承了英國(guó)的飲酒習(xí)俗并形成了濃厚的飲酒文化。人們飲用各種酒精飲料，如杜松子酒和啤酒，而朗姆酒在殖民時(shí)期則扮演著特殊的角色。朗姆酒是如此受歡迎以至于在硬幣短缺的時(shí)候成為了一種貨幣形式。事實(shí)上，據(jù)報(bào)道，澳大利亞發(fā)生的唯一一場(chǎng)軍事政變就是由朗姆酒短缺引發(fā)的。因此，它通常被稱為1808年的朗姆酒叛亂。
然而，對(duì)于茶是一種健康的飲料這一觀點(diǎn)，并不是每個(gè)人都贊同———特別是在大量飲用的情況下。杰西卡·奈特在她的研究中敘述了以下內(nèi)容：“1893年，一名在悉尼工作的醫(yī)生與悉尼科技學(xué)院的一名烹飪講師合著了一本書，名為 《澳大利亞的生活藝術(shù)》。在這本書的序言中，菲利普·穆斯基特博士寫道：‘肉店里的肉和茶的消費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了正常的需求，這在世界上任何其他地方都是無(wú)法與之相比的?！M(jìn)一步評(píng)論了茶的過(guò)度消費(fèi)，表達(dá)了他對(duì)女性‘在這方面超出了所有節(jié)制的界限’的擔(dān)憂。按照他的專業(yè)觀點(diǎn)，由于飲食中過(guò)量的茶，女性變得‘蒼白無(wú)力’，肌肉變得‘柔軟松弛’，神經(jīng)系統(tǒng)‘受損’?！盵17]
19 世紀(jì)中期，禁酒運(yùn)動(dòng)對(duì)于除了酒吧之外的非飲酒場(chǎng)所的建立起到了推廣的作用。19世紀(jì)末的時(shí)候，這些場(chǎng)所變成了茶室。這一趨勢(shì)在澳大利亞得到了廣泛的復(fù)制，到20世紀(jì)初，茶室已成為城市景觀中的普遍特色。茶室最初是由教會(huì)或禁酒組織提供給公眾使用的非商業(yè)場(chǎng)所。到了后來(lái)，它成為了一種商業(yè)企業(yè)，類似于咖啡館或咖啡廳。
對(duì)于女性來(lái)說(shuō)，茶室是一個(gè)安全而合適的空間，可以在家庭范圍之外進(jìn)行會(huì)面與社交。茶室象征著現(xiàn)代、時(shí)尚，昭示著帝國(guó)與茶之間的聯(lián)系。有些茶室非常大，大到足以容納多達(dá)300多人。里面有著當(dāng)時(shí)的新發(fā)明———如電梯和熱水水龍頭。最好的茶室位于城市的黃金地段，在這里可以看到引人入勝的景色，還有新潮時(shí)尚的裝飾。被女性所管理的茶室并不罕見，考慮到這一時(shí)期女性在家庭之外有限的勞動(dòng)機(jī)會(huì)———所以說(shuō)這是個(gè)相當(dāng)了不起的成果。
在澳大利亞現(xiàn)代歷史的進(jìn)程中，有各種各樣的支持和反對(duì)飲酒的爭(zhēng)論。無(wú)論是完全禁酒，還是只在特定場(chǎng)合，茶通常都是酒的首選替代品。然而，正如我們下面所看到的，茶作為頭號(hào)非酒精飲料的地位正在受到其長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手———咖啡的威脅。
06
興衰：當(dāng)代澳大利亞的茶
第二次世界大戰(zhàn)后，茶的需求量仍然很大。在澳大利亞城市的工廠和辦公室中雇傭著在早上和下午茶的時(shí)候推茶車的茶女。茶和餅干通常由公司免費(fèi)提供，但有時(shí)會(huì)從工人的周薪中扣除一小筆茶費(fèi)。同樣，在以男性為主的工地，如建筑工地、鐵路調(diào)車場(chǎng)和剪羊毛站，比利小子用比利為工人煮茶。他們通常在上午11點(diǎn)準(zhǔn)備茶點(diǎn)，因此這種茶點(diǎn)就被稱為“午前茶”。20世紀(jì)60年代，隨著更為正式的培訓(xùn)貿(mào)易工人學(xué)徒制度的實(shí)施，比利小子逐漸被淘汰。無(wú)論如何，當(dāng)今在澳大利亞,他人不太可能為你提供“一杯茶”喝。你也找不到茶女和比利小子。這么多老的茶文化已經(jīng)處于消失或過(guò)渡狀態(tài)。
現(xiàn)代茶包最早開發(fā)和銷售于20世紀(jì)初。然而直到20世紀(jì)70年代，茶包才開始流行起來(lái)。一旦英國(guó)和澳大利亞的茶葉公司開始推廣茶包，它就很快地取代了散裝茶葉，成為人們泡茶的首選方式。在澳大利亞和其他很多國(guó)家，茶包是人們喝茶最普遍的方式。
為什么茶包花了如此長(zhǎng)的時(shí)間才找到了自己的市場(chǎng)?其中一個(gè)主要原因是，二戰(zhàn)后的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化使獨(dú)自飲茶的生活方式更容易被接受。毫無(wú)疑問，人們總是視自己的便利而選擇飲茶時(shí)機(jī)為自己備茶。然而，正如我們從上文中對(duì)澳大利亞茶的討論中所看到的，茶的消費(fèi)一直與社會(huì)互動(dòng)緊密相連。這就是我所說(shuō)的“茶交際”。然而，二戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)向消費(fèi)資本主義的轉(zhuǎn)變更加強(qiáng)調(diào)“個(gè)人”的選擇。也就是說(shuō)，二戰(zhàn)后的社會(huì)一直強(qiáng)烈關(guān)注于創(chuàng)造和滿足個(gè)人消費(fèi)者的需求，更重要的是滿足個(gè)人消費(fèi)者的欲望。在這個(gè)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和文化快速變化的時(shí)代，一個(gè)非常重要的事實(shí)就是現(xiàn)代消費(fèi)時(shí)代更加崇尚便利。例如，在現(xiàn)代工作環(huán)境中，以前一起喝“下午茶”的做法已經(jīng)幾乎像恐龍一樣滅絕了[18]。相反，在緊張的工作壓力下，辦公室職員會(huì)用茶包沖泡他們“自己的”茶，并迅速帶回到自己的工作崗位。同樣的道理也適用于家庭內(nèi)部的茶，邀請(qǐng)家人和朋友參加更正式的“下午茶”的做法也基本上消失了。
澳大利亞的茶消費(fèi)不得不與咖啡和咖啡廳文化的興起相抗衡。根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局 (簡(jiǎn)稱ABS) 的數(shù)據(jù)，在20世紀(jì)60年代末，澳大利亞每年人均咖啡消費(fèi)量超過(guò)1千克。相比之下，茶葉仍以人均2公斤的價(jià)格領(lǐng)先 (在20世紀(jì)的高峰時(shí)期，1928 年人均茶葉消費(fèi)量為3.6公斤) [19]。到了20世紀(jì)10 年代，澳大利亞統(tǒng)計(jì)局在其“2011/2012年澳大利亞健康調(diào)查”中報(bào)告稱，“最受歡迎的飲料是水 (87%的人消費(fèi))、咖啡(46%)、茶(38%)、軟飲料和調(diào)味礦泉水(29%)以及酒精飲料(25%)”?？Х群筒柘M(fèi)的這種戲劇性轉(zhuǎn)變需要一些解釋。
19 世紀(jì)，咖啡首次出現(xiàn)在澳大利亞。它與禁酒運(yùn)動(dòng)，并且和以圖與提供酒精飲料的酒店競(jìng)爭(zhēng)而建立的“咖啡宮”密切相關(guān)[20]。然而，考慮到咖啡在沒有合適的設(shè)備的情況下更難煮，茶并不會(huì)因此而喪失民族飲料的殊榮。事實(shí)上，一直到20 世紀(jì)30年代，澳大利亞仍然是世界上最大的茶葉消費(fèi)國(guó)之一。然而，隨著1929～1933 年大蕭條和第二次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)，茶的消費(fèi)量開始穩(wěn)步下降。在某種程度上，茶在澳大利亞的興衰反映了大英帝國(guó)的興衰，正如咖啡的日益流行反映了美國(guó)消費(fèi)現(xiàn)代性的吸引力和美式和平的興起。從人均每年300克的低起點(diǎn)開始，咖啡消費(fèi)量在二戰(zhàn)期間增長(zhǎng)了3倍[21]。
這種增長(zhǎng)部分與二戰(zhàn)期間美國(guó)在澳大利亞的駐軍有關(guān)。1942年至1945年間，100萬(wàn)美國(guó)軍人來(lái)到澳大利亞，而當(dāng)時(shí)澳大利亞的人口只有700萬(wàn)。美國(guó)人帶來(lái)了咖啡文化[22]。戰(zhàn)后，為了滿足消費(fèi)者對(duì)咖啡的興趣，1948年跨國(guó)飲料公司雀巢公司推出了速溶咖啡———此種名為雀巢的產(chǎn)品獲得了巨大成功。速溶咖啡反映了澳大利亞充滿活力的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)由此興起———這種經(jīng)濟(jì)是以個(gè)人選擇和便利為中心的。這也反映了美國(guó)現(xiàn)代性的吸引力日益增長(zhǎng)，以及澳大利亞與大英帝國(guó)聯(lián)系的減弱。蘇茜·哈米斯認(rèn)為速溶咖啡的流行“與澳大利亞生活方式選擇的變化有關(guān)”，喝茶的習(xí)慣與澳大利亞作為一個(gè)遙遠(yuǎn)殖民前哨的發(fā)展密切相關(guān)，它每天都提醒著我們，很多人仍然把倫敦視為國(guó)家的文化首都;速溶咖啡日益增長(zhǎng)的吸引力反映了一種更廣泛、更微妙的文化品味”[23]。
盡管如此，澳大利亞人仍然消費(fèi)了很多茶。近年來(lái)，澳大利亞前總理陸克文一直是最堅(jiān)定的飲茶倡導(dǎo)者之一。作為澳大利亞歷史上唯一會(huì)說(shuō)普通話的總理，陸克文在中國(guó)早已家喻戶曉。2011 年8月23日，陸克文被宣告為川寧澳大利亞下午茶挑戰(zhàn)賽的冠軍。這是英國(guó)著名茶葉公司川寧的營(yíng)銷活動(dòng)。川寧邀請(qǐng)了150位來(lái)自澳大利亞的知名人士，共同設(shè)計(jì)出一種獨(dú)特的混合茶，以體現(xiàn)澳大利亞人的性格和口味?；旌喜璧脑嫌纱▽幪峁⒂砂拇罄麃喢癖娡镀边x出他們最喜歡的一款。陸克文被宣布為最后的贏家，他的川寧混合茶在2012年全年都可以買到，其中混合了川寧愛爾蘭式早餐茶、俄羅斯商隊(duì)茶和柑桔香紅茶。比賽以選擇慈善機(jī)構(gòu)的權(quán)利替代獎(jiǎng)金，即每一筆茶的購(gòu)買就會(huì)向這個(gè)慈善機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)10澳元。陸克文選擇了一家致力于動(dòng)物保護(hù)和福利的知名慈善機(jī)構(gòu)。
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結(jié)論與討論
從這件軼事可以明顯看出，即使是澳大利亞最著名的飲茶者，每天也沒有多少機(jī)會(huì)接觸來(lái)自中國(guó)的茶。然而，正如我們所看到的，茶在構(gòu)建澳大利亞的身份認(rèn)同和日常生活仍然具有非常重要的作用。在澳大利亞，人們對(duì)某些中國(guó)茶也越來(lái)越感興趣———尤其是綠茶。近年來(lái)綠茶由于其藥用特性和對(duì)健康的益處而得到推廣。與此同時(shí)，“珍珠奶茶”在澳大利亞經(jīng)歷了戲劇性的增長(zhǎng)，盡管這種飲料并不被認(rèn)為是非?！敖】怠钡?(因?yàn)橛羞^(guò)量的糖和其他化學(xué)添加劑)。在生活的其他領(lǐng)域，人們已經(jīng)邁出了遠(yuǎn)離工業(yè)化食品和商業(yè)化食品消費(fèi)的步伐，比如“慢食運(yùn)動(dòng)”和“手工食品運(yùn)動(dòng)”。這兩場(chǎng)運(yùn)動(dòng)都試圖讓人們注意到食品的來(lái)源和生產(chǎn)方式。他們?cè)噲D重新引入食品社交的形式，重建食品生產(chǎn)者和消費(fèi)者的直接聯(lián)系，并試圖在我們的飲食方式和內(nèi)容上重新建立一個(gè)社會(huì)消費(fèi)和真實(shí)性的場(chǎng)所。
我相信同樣的哲學(xué)也適用于茶的消費(fèi)。我們還應(yīng)該鼓勵(lì)茶的消費(fèi)者，使其更加了解他們所飲用的茶之來(lái)源。你的茶是從哪里來(lái)的?是誰(shuí)做的?他們是怎么做的?這些問題，以及其他許多問題，將引發(fā)一系列關(guān)于可持續(xù)性、社會(huì)公正和公平貿(mào)易的倫理關(guān)懷。正是基于這一點(diǎn)，我也堅(jiān)信，中國(guó)的手工茶和傳統(tǒng)茶生產(chǎn)商之間可以與包括澳大利亞在內(nèi)的世界各地的飲茶者建立直接的聯(lián)系。茶有著豐富的歷史和跨文化交流傳統(tǒng)，可以成為開啟中澳對(duì)話的完美媒介。(作者：Gary SIGLEY (加里·席格倫) 安倬霖)
原文刊于《貴州民族研究》2022年第5期(第43卷總第249期)，注釋從略，詳見原刊。
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來(lái)源：坤冰觀茶
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