作為土生土長的廣州人，我一直有一個問題困擾著：在我印象中，廣州一般都不喜歡喝綠茶，但是在網(wǎng)上居然找不到相關(guān)的問題。于是我就只好自己正兒八經(jīng)地胡說一通，如果有說錯的，歡迎大家給予指正。(本文3400字，閱讀全文約需5分鐘)
(一)在很小的時候，我就跟父親經(jīng)常到茶樓，八十年代廣州的茶樓很簡樸，茶水案上放有可供自取的茶葉和開水、茶壺，茶葉一般有烏龍、普洱、壽眉這三種。父親說過，普洱比較臟，壽眉比較淡、烏龍口味正相宜，而我小孩子就喝壽眉好了。乃至問及普洱怎么臟，父親說，普洱是用腳踩，然后堆在一起發(fā)酵，弄不好就發(fā)霉。有次他喝普洱，給我聞一下，果然有一股三月天打開衣柜的味道。這個味道就深深印入我腦中，一直都認為普洱(熟)茶是不衛(wèi)生的。
到十歲左右，武俠小說風行，金庸梁羽生小說中涉獵廣泛，經(jīng)常提到各地名茶的，大師們的精彩描寫惹得心里癢癢的，就問老爸“碧螺春”、“龍井”、“馬騮搣”(猴魁)的事情。父親說，那些是綠茶，寒涼，廣州人容易胃寒，不是很喜歡喝綠茶。心里甚是覺得遺憾，總想著有機會要見識一下。但是廣州人容易胃寒不喝綠茶的說法又被父親深深種草了。我家就是芳村的，稍大一點，喜歡騎著單車到處跑。石圍塘以前是給廣鋼囤煤的地方，高架橋下面就是黑黑的煤場，80年代末，開始有人在附近的路邊店鋪賣茶葉，逐漸多了起來，十來家、幾十家、上百家迅速發(fā)展，短短幾年間形成一個具有規(guī)模的集散市場。當時大家都沒什么包裝、品牌概念，基本就是初級農(nóng)產(chǎn)品狀態(tài)，偶爾有人把在工業(yè)部得獎的茶用毛筆寫在大紙上掛出來，已經(jīng)是很了不起的事情了。到九十年代開始，石圍塘附近已經(jīng)成為全果最大的茶葉集散地，并慢慢開始細化品類，紅茶、壽眉、烏龍、普洱是最為常見的，后來又有了鐵觀音、西湖龍井、英德綠茶等。西湖龍井是比較名貴的，家里曾經(jīng)有一個扁扁的小鐵盒，上面寫著西湖龍井，只有50克。是當年在名剎任要職的大姑母給我父親的，不知道價值幾何，但在當時肯定不是隨便可以買到的。
(二)年輕人總是放蕩不羈，念書的日子離開了家，就不去關(guān)注茶的事情了。后來結(jié)交了全國各地的朋友，經(jīng)常有朋友來廣州公干，我和廣州幾個朋友都是以酒相待，有一位青島女士提前聲明了不喝酒，我們倒是愁起來，跑到茶葉市場買了些茶葉來招呼，結(jié)果這位朋友給我們一人一份包裝精致的綠茶，并告訴我們要用玻璃杯沖泡。這茶沖泡后，細長的葉片隨水舒展起舞，非常好看。許多年后我才知道這就是小時候曾經(jīng)很向往的名品“馬騮搣(猴魁)”。
雖然猴魁好看，但我總覺得味道太清淡了，可能是習慣了烈酒穿喉的辛辣，已經(jīng)失去了細品清鮮的細膩味覺。
在這次之后，我覺得身在茶城而不識茶，是一件丟人的事情，于是便經(jīng)常到茶城去交朋識友，偷學茶知識。
進入兩千年之后，芳村茶城各種茶輪番熱賣，我都算是比較清楚的，由福建鐵觀音到臺灣高山茶、凍頂烏龍、鳳凰單樅、桐木關(guān)金駿眉、冰島、老班章、大紅袍、英紅九號、下關(guān)沱、牛蒡、金花茯、柑普茶、小青柑、福鼎白茶、新會陳皮……好不夸張的說，在這里引導全國熱賣的茶估計比你喝過的還多。
但是，有個現(xiàn)象很奇怪，在芳村茶城輪番登場的茶里面，還真沒有綠茶的影子，甚至在茶城成千上萬的商家里，經(jīng)營綠茶的店鋪都是很少的，就是有，都是為了表現(xiàn)得貨品齊全而只有少量貨的。
這個現(xiàn)象就說明了廣東人，至少廣州人是不怎么喜歡綠茶的。店家都是恨不得把廣告送到你面前的，只有接受了老廣對綠茶不感興趣的現(xiàn)實，你才會幾乎看不到綠茶的蹤影。
(三)
還是因為找來找去找不到廣州人不喝綠茶的說法，所以我只好自己想幾個說法出來，看看能不能說服大家，或者讓大家來說服我。
首先是歷史習慣說，廣州號稱千年商都，自漢朝時期已經(jīng)對外貿(mào)易，茶葉和絲綢、陶瓷一起，在宋代成為富國強兵的重要戰(zhàn)略和貿(mào)易物資，向北方換取戰(zhàn)馬，中亞、南亞從海路到廣州中轉(zhuǎn)，用中亞的乳香、龍涎香、琥珀，東南亞的胡椒、丁香、豆蔻等，與中國的絲綢、茶葉、陶瓷互為交易。在古代航海貿(mào)易是非常依賴洋流和季候風的，一般來說每年來到廣州的船舶都是5-7月乘南風而來，在廣州停泊三個月左右籌辦貨物，9-11月乘北風離開。
絲綢、陶瓷都是可以放的，茶葉在古代不好存放，北宋王安石變法其中一條《通商法》，就是針對茶葉的，原因是王安石在浙江任小吏時，發(fā)現(xiàn)國家?？夭枞~獲利的同時，需要承擔因為貯存、中轉(zhuǎn)造成大量腐爛的損失。王安石的變法只是將這個損失轉(zhuǎn)嫁到商人頭上，希望以商人高效率的運轉(zhuǎn)減少損失的發(fā)生，但在北宋茶葉為大團，干燥度不足、工藝沒有進步，效果是不大的。真正改變茶葉命運的是蔡襄，他研發(fā)出小團茶，因為體積小，容易干燥，使得可貯存時間延長。
南宋時期，廣州作為當時三大對外貿(mào)易輸出口之一(杭州、泉州、廣州)，雖然不是主要的茶葉口岸，但交易量也是非常大的。大量的茶葉由廣州輸出，新鮮的“蒸青”想都不用想，只能是可以耐存放的團茶，也就是類似于我們現(xiàn)代人看到茶餅、茶磚。這個習慣延續(xù)下來，到現(xiàn)在有上千年歷史了。
第二是口感說，我說廣州人不喝綠茶，是指廣義性的，不是指所有人，因為新廣州人現(xiàn)在數(shù)量上已經(jīng)遠超老廣了，我小時候廣州400萬人口，現(xiàn)在1800萬。所以如果我認知上出現(xiàn)跟不上的，還請諒解。老廣這些年基本是接受口感比較濃的茶，一個是受潮汕人影響、一個是受朋友圈子影響。潮汕人功夫茶天下聞名，最早在茶葉市場經(jīng)營的人里面，十有八九是潮汕人，然后才是福建人，珠三角廣府人。潮汕人以鳳凰單樅獨步天下、福建人帶來的品種很多：鐵觀音、烏龍、大紅袍、白茶、金駿眉、臺灣茶，除了近幾年復興的白茶之外，口感都不能以清淡為賣點。香港人在九十年代搞起了普洱茶，為香港人打理的自然是珠三角的廣府人，天價普洱茶是一個非常復雜的話題，但在里面起主導作用的，還是老廣自己。
此外，廣東廣府地區(qū)本地也還有英德紅茶等，雖然影響力有限，但在本土還是有一定市場的。這么多口感稍重的茶占據(jù)市場空間，口感清淡的綠茶所占份額小，也是正?，F(xiàn)象。您在廣州的所有茶葉店鋪，老板都會熱情招呼你，為您泡上一道茶，買不買沒關(guān)系，進門就是朋友，這是廣東基本的為商待客之道。但你應該發(fā)覺，幾乎所有老板給您泡的茶，都不會清淡。一則，在廣東如果泡茶清淡，會被嗤笑待客不周，廣州有俗語“淡過貓尿”，就是形容茶水過于清淡的，所以茶老板們寧可多放幾克茶葉，也不愿意客人有這份感覺。那么長期下來，大家的口味就越求越重了。大家在這世上都是俗人，實在很難去品味綠茶那份清純了。
第三是胃寒說，廣州人包括幾乎所有廣府人，整天掛在嘴邊的就是“濕熱”、“濕滯”、“熱氣”;廣州人有全國著名的“涼茶”，涼茶是干什么用的?清熱和祛濕用的。自古以來嶺南為濕熱瘴氣之地，寒字不太挨邊，所以我一直認為廣州人胃寒不喝綠茶是不靠譜的。菊花在廣州流行了幾十年，要說寒，綠茶還比不上，但是有一點不能忽略：喝菊花的訴求是明確的，就是為了降火清熱;而綠茶的寒，沒人當它是藥，既然不是藥，那么一聽寒的肯定不是好東西，這是心理暗示起到了一定作用。
(四)
在全國的各大地區(qū)茶行當中，綠茶以各產(chǎn)區(qū)中心大城市批發(fā)市場為主，除了品牌產(chǎn)品之外，基本上產(chǎn)品覆蓋范圍大部分依舊是產(chǎn)區(qū)城市，小部分是“兄弟產(chǎn)區(qū)”互換，銷售上有一個“有效半徑”，長江流域沿途的省份，都有綠茶產(chǎn)區(qū)，貴州、兩廣、福建也有產(chǎn)區(qū)，“有效半徑”模式也同樣通用。各產(chǎn)區(qū)之間的品質(zhì)其實沒有天囊之別的差距，各地按照頂尖標準挑選的名茶都是片區(qū)品牌的標桿，退而求其次的也都差不多。同樣品質(zhì)的產(chǎn)品，在產(chǎn)區(qū)本地供銷平衡的情況下，沒必要向外低價輸出。很多時候向外輸出會比本地銷售更低價，這在茶葉、海鮮行當時很常見的。
在廣州的綠茶不多，呈兩個極端狀態(tài)，高端的品牌很貴，低端的散茶很便宜。高端的好理解，上面應該說明白了，春茶茶青貴、各環(huán)節(jié)需要利潤，附加值肯定是需要高端需求人士買單的。那么很便宜的散茶怎么來呢?大家別忘了前面說的，夏茶茶青可以低到3元，甚至更低，那么按照公式計算，這些產(chǎn)品的市場終端價，是在60塊左右。這個量有多大?很大。這些產(chǎn)品怎么辦，留在產(chǎn)區(qū)銷售勢必造成惡性循環(huán)，那就拿到其他產(chǎn)區(qū)去搞亂別人的市場。對，就是這么干的。
廣州市場是一個吞吐量很大的市場，而且成立最早、品種最多、經(jīng)驗豐富，在綠茶需求量并不大的情況下，這種銷售期短、風險系數(shù)大、中檔品質(zhì)貨源沒保障的產(chǎn)品，基本沒有商家會力出擊。
老豆教落吾巖飲(沒有歷史感)、性價比不對頭、存放不了、不對口味，這些所有作用疊加起來，也許就成為了廣州人不喝綠茶的梗。
來源：寶福林
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它讓中國茶葉字號首次遍布全球，它在全球范圍內(nèi)的影響力或許至今仍未被超越。
今天，去各地的茶葉市場里買茶，絕對是一件令人痛苦的事情：面對幾十甚至上百種的龍井，你怎么選擇？都叫普洱，茶餅的包裝花花綠綠又大同小異，有什么差別？
很遺憾，在這個消費潛力巨大的市場里，竟然沒有一個國產(chǎn)大品牌。而英國不產(chǎn)茶，其立頓，川寧等卻縱橫全球市場。
作為茶葉大國及茶葉母國的中國真的就沒有一個國際性的品牌嗎？
其實不然，在民國時期我國就已經(jīng)有享譽世界的茶葉品牌，其中一個名為“龍德記茶莊”，其在全球范圍內(nèi)的影響力或許至今仍未被超越，這些一百多年前的包裝形象時至今日依舊驚艷……
民國期間龍德記茶莊茶葉包裝
龍德記茶莊誕生于120年前，它讓中國字號首次遍布全球，它是華人的驕傲、民國時期的國寶級公司。
光緒二十四年（1898年）這年是1月22日過年。當天京城天氣開始不錯，后來發(fā)生了日全食。稍微迷信的人見此景也許會心有戚戚。因為聯(lián)想起四年前（1894年）的四月，也發(fā)生過日環(huán)食，結(jié)果三個月后，便與地處東洋的日本國發(fā)生了一場大戰(zhàn)，史稱甲午戰(zhàn)爭。結(jié)果很清楚，仗打得一敗涂地，賠了二億兩白銀還丟了臺灣。
一轉(zhuǎn)眼幾年過去了，大清政府相繼被英、德、法、美、俄等強迫簽下各種喪權(quán)辱國的不平等條約，青島、香港、湛江、大連等相繼被割讓。期間的戊戌變法也僅僅是曇花一現(xiàn)。而龍德記就是誕生于這多事之秋、辱國之年。
龍德記茶莊創(chuàng)辦人池秉德
池秉德（又名：閱龍）出生于烏龍世家，祖輩四代都是烏龍茶制茶人。父親是忠厚老實的制茶師傅，自幼池秉德便對茶葉格外有好感，14歲時便跟隨父輩學習搖青、炒青、揉捻及烘焙等，17歲和父親跟隨”金圃茶莊”的遷移一起來到廣州，在21歲不到就成為廣州很多茶莊的監(jiān)茶師傅。1898年，在親友的扶助下開設了自己的茶號“德記茶莊”。
當時茶葉依舊籠罩在十三行余輝下停滯不前，那里有各大品類的茶商，卻沒獨立品類的茶鋪，所有茶莊幾乎全品類茶葉一鍋亂燉；而池秉德的德記茶莊則專注于烏龍茶，加之深厚的茶葉功底，使得其很快在市場站穩(wěn)腳并突顯地位，當時但凡做烏龍茶生意的買家和賣家?guī)缀醣氐降掠洸枨f。而莊內(nèi)最為聞名的則是德記茶莊所制的貢品烏龍，是當時朝廷上等貢品（后龍德記時期也曾推出），德記茶莊也快速成為廣州當時最大最有名氣的茶莊。
如果說池秉德奠定了龍德記茶莊“烏龍世家”的茶葉地位，那不得不提另一個讓龍德記走向全球化的人，那就是龍德記商業(yè)化的重要合伙人“龍兆田”，這也是“德記”更名“龍德記”的原由了。
1913年，當時還在做船運和洋行生意的龍兆田，曾多次嘗試進入茶葉行業(yè)，礙于當時工業(yè)的不發(fā)達致使茶品質(zhì)無法保證，讓龍兆田一直在茶葉邊沿徘徊。正當他打消茶葉念頭準備做回洋行生意，一次偶然的機會結(jié)識池秉德，并當即提出將公司發(fā)展至海外、并在香港設立茶葉公司的意向；池秉德早有意拓展海外市場，礙于對當?shù)厥袌霾涣私猓谶\輸、結(jié)匯等方面也缺乏洋行所具有的優(yōu)勢。于是兩人一拍即合，除池秉德和龍兆田外，又相繼找來龍桂廷、黃恒、賀地等一幫富有海外經(jīng)驗的有志之士，于1915年設立香港龍德記茶葉公司。
龍兆田肖像郵票
區(qū)別于廣州時期傳統(tǒng)茶鋪，香港時期的龍德記在設立初便制定了貿(mào)易化的發(fā)展思路，為避開與怡和、協(xié)和、錦隆等洋行的直接對話，龍德記放棄最大的茶葉消費體英國，將主戰(zhàn)場對準烏龍茶較為空白的美國。
龍兆田利用洋行積累的貿(mào)易經(jīng)驗和海外資源，讓龍德記快速打開北美市場，而這一步的成功也宣告中國人自己的茶葉字號首次走出國門，龍德記的初期成功也引來了國內(nèi)的追隨者，就連龍德記早期的五角星嘜（嘜：Mark）商標也被眾多國內(nèi)茶商盜用。
龍德記茶莊1923年推出的新品牌“象嘜”
1923年6月，龍德記進行了幾大商業(yè)調(diào)整和升級，將龍德記原有的五角星嘜更換為雙錢商標，并在全球幾大主流報紙刊登更換商標公告。為迎合更多上層消費者龍德記還推出了高端品牌“象嘜”，并在美國大肆宣傳，引發(fā)全球茶葉市場不小的騷動，象嘜的推出也使產(chǎn)品從原有的美國華人市場走向美國主流市場。
這一年，龍德記茶莊公司僅出口茶葉就有約4.5萬箱（約合1450噸），占當時香港茶葉出口總量的17%～22%，其名下的“肆大烏龍”“貢品烏龍”和“金圃烏龍”更是享譽全球，并于1924年將總部遷至香港標志性建筑之一的皇后行（Queen's Building），公司也從原有的幾十號人增至將近一百號人，與當時的日化品牌“雙妹嘿（香港廣生行）”一起成為香港人口中的“雙子星公司”，成為當時家喻戶曉的茶葉品牌。從此，烏龍世家龍德記茶莊名揚海內(nèi)外。
龍德記香港早期茶鋪
1989年出版《早期圖桑的華人》
（The Chinese of early tucson)
美國作家羅伯特·李斯特（Robert H. Lister）曾在1989年《早期圖桑的華人》（The Chinese of early tucson）一書中寫到：“龍德記茶莊的影響力不只在圖桑，而是在全世界有華人的地方。”這本書的封面是龍德記"象嘜"品牌的產(chǎn)品圖。
然而幸運并非總是眷顧龍德記。在龍兆田年邁退出龍德記的幾年后，茶葉產(chǎn)區(qū)遭遇持久戰(zhàn)亂，茶葉供應不足頂峰時期的三分之一。1942年，香港與美國的貿(mào)易中斷更是給龍德記致命一擊，使龍德記快速走向衰落。
1962年，伴隨著皇后行的拆建，無力扭轉(zhuǎn)局勢的龍德記并未遷移公司，而是直接選擇關(guān)停辦公室及倉庫正式宣告歇業(yè)。60多年歷史的龍德記與皇后行的命運一樣，消失在歷史的長河，一個曾經(jīng)輝煌無比的茶葉帝國宣告倒塌！
出品：中華合作時報·茶周刊
監(jiān)制/ 安明霞 本期編輯/ 馮斯正
它讓中國茶葉字號首次遍布全球，它在全球范圍內(nèi)的影響力或許至今仍未被超越。
今天，去各地的茶葉市場里買茶，絕對是一件令人痛苦的事情：面對幾十甚至上百種的龍井，你怎么選擇？都叫普洱，茶餅的包裝花花綠綠又大同小異，有什么差別？
很遺憾，在這個消費潛力巨大的市場里，竟然沒有一個國產(chǎn)大品牌。而英國不產(chǎn)茶，其立頓，川寧等卻縱橫全球市場。
作為茶葉大國及茶葉母國的中國真的就沒有一個國際性的品牌嗎？
其實不然，在民國時期我國就已經(jīng)有享譽世界的茶葉品牌，其中一個名為“龍德記茶莊”，其在全球范圍內(nèi)的影響力或許至今仍未被超越，這些一百多年前的包裝形象時至今日依舊驚艷……
民國期間龍德記茶莊茶葉包裝
龍德記茶莊誕生于120年前，它讓中國字號首次遍布全球，它是華人的驕傲、民國時期的國寶級公司。
光緒二十四年（1898年）這年是1月22日過年。當天京城天氣開始不錯，后來發(fā)生了日全食。稍微迷信的人見此景也許會心有戚戚。因為聯(lián)想起四年前（1894年）的四月，也發(fā)生過日環(huán)食，結(jié)果三個月后，便與地處東洋的日本國發(fā)生了一場大戰(zhàn)，史稱甲午戰(zhàn)爭。結(jié)果很清楚，仗打得一敗涂地，賠了二億兩白銀還丟了臺灣。
一轉(zhuǎn)眼幾年過去了，大清政府相繼被英、德、法、美、俄等強迫簽下各種喪權(quán)辱國的不平等條約，青島、香港、湛江、大連等相繼被割讓。期間的戊戌變法也僅僅是曇花一現(xiàn)。而龍德記就是誕生于這多事之秋、辱國之年。
龍德記茶莊創(chuàng)辦人池秉德
池秉德（又名：閱龍）出生于烏龍世家，祖輩四代都是烏龍茶制茶人。父親是忠厚老實的制茶師傅，自幼池秉德便對茶葉格外有好感，14歲時便跟隨父輩學習搖青、炒青、揉捻及烘焙等，17歲和父親跟隨”金圃茶莊”的遷移一起來到廣州，在21歲不到就成為廣州很多茶莊的監(jiān)茶師傅。1898年，在親友的扶助下開設了自己的茶號“德記茶莊”。
當時茶葉依舊籠罩在十三行余輝下停滯不前，那里有各大品類的茶商，卻沒獨立品類的茶鋪，所有茶莊幾乎全品類茶葉一鍋亂燉；而池秉德的德記茶莊則專注于烏龍茶，加之深厚的茶葉功底，使得其很快在市場站穩(wěn)腳并突顯地位，當時但凡做烏龍茶生意的買家和賣家?guī)缀醣氐降掠洸枨f。而莊內(nèi)最為聞名的則是德記茶莊所制的貢品烏龍，是當時朝廷上等貢品（后龍德記時期也曾推出），德記茶莊也快速成為廣州當時最大最有名氣的茶莊。
如果說池秉德奠定了龍德記茶莊“烏龍世家”的茶葉地位，那不得不提另一個讓龍德記走向全球化的人，那就是龍德記商業(yè)化的重要合伙人“龍兆田”，這也是“德記”更名“龍德記”的原由了。
1913年，當時還在做船運和洋行生意的龍兆田，曾多次嘗試進入茶葉行業(yè)，礙于當時工業(yè)的不發(fā)達致使茶品質(zhì)無法保證，讓龍兆田一直在茶葉邊沿徘徊。正當他打消茶葉念頭準備做回洋行生意，一次偶然的機會結(jié)識池秉德，并當即提出將公司發(fā)展至海外、并在香港設立茶葉公司的意向；池秉德早有意拓展海外市場，礙于對當?shù)厥袌霾涣私?，在運輸、結(jié)匯等方面也缺乏洋行所具有的優(yōu)勢。于是兩人一拍即合，除池秉德和龍兆田外，又相繼找來龍桂廷、黃恒、賀地等一幫富有海外經(jīng)驗的有志之士，于1915年設立香港龍德記茶葉公司。
龍兆田肖像郵票
區(qū)別于廣州時期傳統(tǒng)茶鋪，香港時期的龍德記在設立初便制定了貿(mào)易化的發(fā)展思路，為避開與怡和、協(xié)和、錦隆等洋行的直接對話，龍德記放棄最大的茶葉消費體英國，將主戰(zhàn)場對準烏龍茶較為空白的美國。
龍兆田利用洋行積累的貿(mào)易經(jīng)驗和海外資源，讓龍德記快速打開北美市場，而這一步的成功也宣告中國人自己的茶葉字號首次走出國門，龍德記的初期成功也引來了國內(nèi)的追隨者，就連龍德記早期的五角星嘜（嘜：Mark）商標也被眾多國內(nèi)茶商盜用。
龍德記茶莊1923年推出的新品牌“象嘜”
1923年6月，龍德記進行了幾大商業(yè)調(diào)整和升級，將龍德記原有的五角星嘜更換為雙錢商標，并在全球幾大主流報紙刊登更換商標公告。為迎合更多上層消費者龍德記還推出了高端品牌“象嘜”，并在美國大肆宣傳，引發(fā)全球茶葉市場不小的騷動，象嘜的推出也使產(chǎn)品從原有的美國華人市場走向美國主流市場。
這一年，龍德記茶莊公司僅出口茶葉就有約4.5萬箱（約合1450噸），占當時香港茶葉出口總量的17%～22%，其名下的“肆大烏龍”“貢品烏龍”和“金圃烏龍”更是享譽全球，并于1924年將總部遷至香港標志性建筑之一的皇后行（Queen's Building），公司也從原有的幾十號人增至將近一百號人，與當時的日化品牌“雙妹嘿（香港廣生行）”一起成為香港人口中的“雙子星公司”，成為當時家喻戶曉的茶葉品牌。從此，烏龍世家龍德記茶莊名揚海內(nèi)外。
龍德記香港早期茶鋪
1989年出版《早期圖桑的華人》
（The Chinese of early tucson)
美國作家羅伯特·李斯特（Robert H. Lister）曾在1989年《早期圖桑的華人》（The Chinese of early tucson）一書中寫到：“龍德記茶莊的影響力不只在圖桑，而是在全世界有華人的地方。”這本書的封面是龍德記"象嘜"品牌的產(chǎn)品圖。
然而幸運并非總是眷顧龍德記。在龍兆田年邁退出龍德記的幾年后，茶葉產(chǎn)區(qū)遭遇持久戰(zhàn)亂，茶葉供應不足頂峰時期的三分之一。1942年，香港與美國的貿(mào)易中斷更是給龍德記致命一擊，使龍德記快速走向衰落。
1962年，伴隨著皇后行的拆建，無力扭轉(zhuǎn)局勢的龍德記并未遷移公司，而是直接選擇關(guān)停辦公室及倉庫正式宣告歇業(yè)。60多年歷史的龍德記與皇后行的命運一樣，消失在歷史的長河，一個曾經(jīng)輝煌無比的茶葉帝國宣告倒塌！
（責編：巧霏）
來源：中華合作時報茶周刊 北京茶世界
