說到“倉”，或者說得全一點“倉庫”，正常人一看就知道。從古到今，意思沒有多大的變化。但是說到普洱茶的倉，就與我們理解的一般的倉不同。除了存茶以外，普洱茶的倉實際上還是一個加工的場所，普洱茶漫長的自然后發(fā)酵就是在倉儲過程中進行。
而且正是因為各種倉儲環(huán)境的差異，才會導致不同的倉存出來的普洱茶口味風格截然不同；就算是同樣的毛茶原料，放在不同的倉儲環(huán)境中，時間一久，風格也會慢慢變得不一樣。
普洱茶早年最重要的市場之一是香港，那時候還沒有現在專業(yè)的大型茶倉，每一家茶商都有自己的倉庫和專門設計管理茶倉的師傅。什么時候進倉，什么時候翻倉，又在什么時候退倉，各家茶商并不一樣，這也使得市場上各家都形成自己獨立的風格。
但是這個情況在當年很多人其實并不了解，因為沒有多少人有機會去到香港茶商的倉庫里長時間觀察，而且很多茶商并不想讓別人知道自己的倉儲技術。
但普洱茶這股風逐漸刮起來以后，有一些商人為了推銷自己的茶，尤其是那些難辨真假的“老茶”，就開始做關于普洱茶的文化。最普遍的一種方法就是寫關于普洱茶的各種書籍，這其中當然也就涉及到了普洱茶后發(fā)酵的倉儲技術。
而現在市場上廣泛流傳的“干倉”與“濕倉”，也就是在那個時候擴散開來。按照一些書籍中的定義，濕度在80%以上就是濕倉，低于80%就是干倉。
實際上，將普洱茶的倉儲分為干倉與濕倉，從出現之日起就一直存在很大爭論，至今這種爭論仍然沒有停止。很多人認為，普洱茶的倉儲就不應該有干濕之分，關注一個倉儲適不適合普洱茶后期自然發(fā)酵，才更有意義。
稍微有點茶葉常識的人知道，普洱茶轉化的原理，就如同熟茶的渥堆發(fā)酵，需要一定的濕度。如果沒有一定的濕度，微生物怎么生存，關鍵的胞外酶從哪兒來？缺少了這兩樣，后期發(fā)酵就無法進行，也就無法陳化出甘滑醇厚的普洱茶口味。
且不管干倉濕倉怎么爭論，普洱茶講究越陳越香，它的醇和、陳香、甘甜，都來自于后期倉儲的轉化，而不是隨意地堆放就可以產生。
所以，說起來，普洱茶的倉，其實是個專業(yè)存茶的技術活兒。茶倉的位置選在哪里？空間多大合適？存放的高度是多少？密封與通風程度怎么把握······涉及到許許多多的細節(jié)。只有當我們了解普洱茶轉化的條件和基本規(guī)律時，才能夠存出好的普洱茶，這時，再去談“倉”才更有意義。
