在眾多關(guān)于白茶歷史的資料中我們發(fā)現(xiàn)，白茶這個品類是從2006年之后才開始外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷的，也就是說在2006年以前，白茶主要滿足國外市場的需求，要么用來窨等級花茶，要么就是作為頂級護膚品提煉的原料供應(yīng)，跟最頂級的巖茶幾乎出不了福建省的“潛規(guī)則”不同，留在國內(nèi)儲藏下來的年份老白茶，基本都是壽眉的等級，連牡丹都不算多。
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所以關(guān)于今天這篇內(nèi)容的開始，先拋出Y老師個人的一個疑惑，當年出口外銷的白茶，從某種程度上來說是不是就是傳統(tǒng)白茶工藝的代表？
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作為一名近三十年出口白茶工藝的老師傅，孫晨暉絕對是最有資歷跟大家分享關(guān)于何為白茶的傳統(tǒng)。
01
關(guān)于出口白茶的品控?
究竟是一種品類，還是一個標準？
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說起來也挺巧的，我跟孫師傅的第一次見面，喝的就是吳敬萬的狀元牡丹和銀針，老師傅之所以是老師傅，就是在第一口下去的時候，就知道這泡白茶重點表達的主題是什么，山場。
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孫師傅說，這泡茶是極品，且不說工藝，光是山場的原料現(xiàn)在就已經(jīng)很難得了，而且它內(nèi)質(zhì)的厚度也說明了在茶園管理上的特殊照顧。但就像巖茶界天心村斗茶賽這種競技型比賽的職業(yè)喜好導向一般，孫師傅面對每款茶時，考慮的標準范疇也不盡相同。
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除了山場好壞，他最先考慮的是質(zhì)和量的平衡。
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比如吳敬萬的這款狀元牡丹，一年一采并且采用了巖茶的山場概念進行小山場區(qū)域的單號茶制作，成品大概一年不超過幾百斤。但孫師傅說起他所謂有量的概念，也是讓剛從巖茶界玩到白茶界的Y老師目瞪口呆的。
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比如今年，受原料價格高度漲幅的影響，白茶出口的數(shù)量達到歷年來最低，截止目前不到30噸，出口量最高的09年是150噸，大家隨便感受一下。也正因為數(shù)量大了，出口批次的標準化成為白茶特定階段的必備要素。
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接著就是工藝的評判標準。
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吳敬萬狀元牡丹，是略帶陽光味的青草香，根據(jù)這一“陽光味”的特寫，孫師傅就開始判斷工藝上的區(qū)別，以及這個工藝區(qū)別所產(chǎn)生的滋味是哪個國家的喜好。
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孫師傅告訴我們，一般來說出口歐美的白茶是不能出現(xiàn)任何一點陽光味的，他們對白茶的選擇標準，就是出現(xiàn)一丁點兒陽光味品質(zhì)就不過關(guān)，因為他們覺得陽光味會在一定程度上干擾茶質(zhì)本身的鮮爽，影響了毫香的發(fā)揮，是一種干擾性物質(zhì)的存在。
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但國內(nèi)市場及部分東南亞市場，就需要這個陽光的味道，而能產(chǎn)生這個陽光的味道一般都以日光萎凋工藝為主，用土話說就是白曬，而不能產(chǎn)生陽光味的工藝方式，也就必須是室內(nèi)萎凋。
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說起來“毫香”也算是福鼎白茶區(qū)域?qū)偬厣摹吧綀鑫丁薄?/span>
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就像巖茶的“活甘清香”一般，白茶也有它的四字秘笈，“毫香蜜韻”，其中排在首位的“毫”，指的就是茶葉的毛。
.因為“毫”多，所以廠房到處都是“毛”
孫晨暉說，“毫香蜜韻”基本就是靠它的絨毛來呈現(xiàn)的，因為“毛”不僅能確保茶質(zhì)本身的鮮爽，也因為這個絨毛使得白茶非常的脆弱，稍微一點異味就表現(xiàn)得特別的敏感，也是因為這個特點，用福鼎的大白和大毫窨的花茶，吸附性最強，是出口花茶中等級最高的茶品。
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那么，關(guān)于“陽光味”具體是一種什么味呢？
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其實每個人對味覺的記憶度是不同的，比如Y老師聽到“陽光味”，第一反應(yīng)就是大冬天被子拿出去曬完之后那個幸福滿滿的“螨蟲尸體味”，而孫師傅告訴我們，他對這種味道的認知是停留在農(nóng)村，中秋過后的紅薯刨成絲放在太陽下曬干后的味道。
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我說那不就是地瓜味嗎，為什么叫陽光味？
因為在我僅有的認知里，出現(xiàn)地瓜味的茶一定是山場土壤的影響，孫師傅不緊不慢的說，其實是略帶果香的陽光。
被他這么一描述，突然感覺到我們對世界認知的切入方式是不同的，光從一個氣味的描述上，我們就需要適當拋開在巖茶里養(yǎng)成的固定思維，在不同的茶類玩出花樣。
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最后，也就是孫師傅最擅長的一個環(huán)節(jié)，產(chǎn)品的穩(wěn)定性。
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關(guān)于穩(wěn)定性方面所，孫師傅告訴我們德國人是最重視的，他們就以他們第一次拿到的茶品為樣，之后每一年都需要按照那樣的標準進行選樣。
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畢竟是農(nóng)產(chǎn)品，每年受天氣、管理和人工工藝的影響，不可能像機械一般實現(xiàn)一摸一樣的生產(chǎn)，但為了實現(xiàn)盡可能可控范圍內(nèi)的規(guī)范，德國人會要求室內(nèi)萎凋間的尺寸每年也是固定的。
比如萎凋房尺寸必須為13.5*7.5*3.5米的固定尺寸，萎凋房里擺放竹篩的規(guī)格為六行，每行高15篩×7節(jié)，共計630篩，每篩綜合上鮮葉5斤，一場次萎凋可產(chǎn)毛茶600斤左右……這些如今依然在使用的標準化數(shù)據(jù)，真的非常符合德國人的產(chǎn)品思維。
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除了制作工具和環(huán)境上的盡量標準外，跟巖茶一樣，拼配也是確保產(chǎn)品出口穩(wěn)定的重要技術(shù)環(huán)節(jié)。至于孫師傅的拼配工藝，我們將會在之后的內(nèi)容中重點說明。
02
?“我自己喜歡喝鮮爽的新茶”
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雖然是一位有著三十多年茶師工齡的資深茶師，但孫師傅的性格卻保持著嬉皮士般的倔強，比如跟他吃飯，吃不動吃撐了，不能說“吃飽了”，得說“吃舒服了”，他說你一個吃飽了，讓還在吃的人心里有壓力，這樣會影響別人吃飯的氣氛，但你說吃舒服了，就可以慢慢的歇一歇。
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再比如創(chuàng)業(yè)，品福茶業(yè)是孫晨暉年過半百時才開始的創(chuàng)業(yè)生涯，這條路對他來說并不是重新顛覆開始全新的領(lǐng)域挑戰(zhàn)，而是在原始積累沉淀到一定基礎(chǔ)上時為了更好的保持延續(xù)幾十年來出口白茶的標準化生產(chǎn)，所以在這里，基本就是一個近二十年出口白茶的產(chǎn)品庫。
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可當你覺得他應(yīng)該珍藏了很多珍貴稀缺的老白茶的話，你又錯了。孫師傅最愛的，就是帶著鮮爽度的新白茶。
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提到白茶，大部分人對它的概念就是“三年陳，五年藥，七年寶”，所以大部分時候市場都會盲目在追求年份這個概念，說起來有點像陳皮，可在跟孫師傅聊天的過程中告訴我們，這么多年來他都比較喜歡喝新茶。
主要是因為可以感受當下最直接的鮮爽，這才是白茶工藝所賜予這泡茶的最高價值。關(guān)于給白茶帶來足夠鮮爽的山場和工藝風格是怎樣的，我們將在明天的文章中繼續(xù)跟大家分享。
